насколько я разглядел — «дороге» уже давно красный горел. Пешеходам, соотвественно, зелёный
Почему-то у меня всегда получается оттормозиться в аналогичной ситуации.
ЗЫ. Если стоять и ждать пока все проедут оно, конечно, целее будешь, только вот вопрос — зачем тогда светофоры для пЕшиков? Да и переходы вообще.
ИМХО — не всё, что не сделано в Китае сделано не в Китае :)
Возможно из «отечественного» на этой цепи только «лэйбл». Да и тот делали в Китае.
Вобщем — «сделано в POCCNN»
имхо. для эндуро это всё же должно быть получше. Тут же мы видим более-менее закрытые тыльную сторону ладони и костяшки двух пальцев. Остальное — «условно обозначено» (я бы вообще «длинные» жёсткие выбирал — запятье ломануть много проблемнее, чем палец). Для мото «энергии» (масса на скорость) всё же слабовато. А вот каким BMXам — вполне.
эндуро и смартфон? Однаако…
Единственное гОдное — защита со стоороны ладони, а вот на костяшках-то зачем? Летать с мотоцикла в позе супемена в надежде кому нибудь «припечатать»? Разве что от удара рычагом (тормоза/сцепления), но верх ладони зачем — не пойму. Хотя да — брутально
ЗЫ.
Рабочие «перчатки механика» от Weldas по цене в половну от самых голимых (псевдо)«мото». То, что белое — натуральная козья кожа (правда тонкая). На ладонях и под пальцами — двойная. Шов под большим пальцем усилен дополнительным куском кожи. Верх — такой же трикотаж, как на китайских «мото» (только, прочнее). Прострочка на ладони — это изнутри слой пришитый слой паролона с накладкой (изнутри же. Вибрацию на руле гасят «на ура»).
Да — не резина, но одно падение выдержат по любому и от «асфальтовой болезни» помогут. На лисапед и «ёбрики» сразными мопедами точно не хуже мотокитайщины. Только дешевле.
ИМХО — лучше нормальных (полу)длинных «деревянных» из толстой кожи ничего нет (идеально «черырёхпалые» — с объединёнными безымянным и мизинцем). Остальное — те же «мотокеды» (только на руки) и вообще без разницы кто их делал.
конденсатор остаётся там же — на «первой» ноге мелкосхемы. И схема была не самого скрута, а уже чья-то её модификацияю Правда пока нйти не могу (может дома, в архиве каком?)
Зато нашёлся вариант «скрут»+оптопара (ссылка не проходит — electroforpeople на блогспоте)
в этих ваших интернетах.
если по схеме скрута — поц ставится между стабом и резистором (который меняется на другой — меньшего номинала). К «бегунку» от поца — 1й вывод мелкосхемы. Номиналы на вскидку не помню, но могу предположить что цепь «сущестующиу_резистор — потенциометр» должна иметь сопротивление окол 350 ом. Т.е. резистор вместо 300 ставим 250 и поц на 100 ом.
там есть ещё схема с многооборотной «крутилкой» — стаб чуть поболе (на 15 вольт), и можно выставлять любое желаемое напряжение (в делитель ставится один резистор в пол номинала от схемы, а вместо второго — подстроечник. многооборотный и вибростойкий). Хочешь — 13.8 вольта, а хочешь — 14.5
А ежели внутрь вкорячить РЭС49 (для извращенцев — полевик) с резистором и вывести провод, то можно задействовать «световую» проводку: при включении оного включается реле и подключает шунтирующий резистор, который на пол вольта задирает напряжение. Т.е. 14.2-14.4 можно получить что с нагрузкой, что без.
ну, во-первых, есть трёхфазные мосты (на 40 ампре, вроде). Т.е. ровно на 2 «коробочки» меньне. А во-вторых — ник то не мешает изменить компоновку. К примеру — на «большой» части радиатора мост, а на «уголке» — симисторы. Горизонтально «друг за дружкой». В результате имеем внутреннюю ширину для деталей — ширина моста+6-7мм. Глубину — ширина тиристора + 4-5мм. Длину — три симистора друг-за дружкой (у крайних ноги в разные стороны, а у среднего — в нахлёст на один из крайних.
Кромк того, никто не запрещает разнести мост и «силу»: мост к раме в любом месте (лишь бы термоконтакт был надёжный. Хоть к картеру). От него 3 провода (можно даже через кондовый разъём) на симисторы с управлением: их тоже можно чуть ли не на корпус сажать.
Когда сгорит — расовыряй. Будешь удивлён :)
Там от отсутствия контакта силовых элементов с радиатором, до отсутствия одной фазы вообще (ну а чо? У некоторых мопедов с завода третья подключается только вместе со светом. Значит можно и без нее, а из 2х сэкономленных можно и третье такое же реле сделать. Опять же — дёшево)
Хотя может кто-то(!) и нормально стал делать…
Есть у меня друган… Под центнер весом. Наслушался этой фигни и купил себе электролисапед — что-то там «голландское» с батарейками в багажнике и мотор-колесом… Прошлое лето честно отъездил, а потом сказал ну его нах… (там где он живёт, что бы ему до работы/с работы добраться 4-5 подъёмчиком разной степени крутизны преодолть надо. Город просто на холмах). И продал очередному «фанату зелёной энергии». Кстати одной из причин покупки было наличие полностью халявной энергии в любом количестве и напряжении.
Сейчас собирает дедндрофекальным методом древний Геркулес-Sаxsonette (Он же, вроде, ПэЖо.это тот, у которого двухтактный бензомотрчик сбоку на заднем колесе — 30 «кубиков» вроде. С центробежным сцеплением, горизонтальным поршнем и «дёргалкой» для заводки). Будет второй такой в городе. На «первом» ему дали покататься, вот он и подорвался. Говорит и легче и тянет лучше (1.5л.с. это как бы чуть больше киловатта). И расход там меньше, чем у паяльной лампы.
Кстати о весе — я ему моторчик для этого чуда покупал на ебее (60 еврорублей вместе с пересылкой). Думал тяжёлый будет (он размером поболе Рига-7). А в нем 3кг нет. Так что там, по сути, обычный «советский» лисапед на «Литье» +эти 3 кг на заднее колесо + пара литров бак + 1 кг на «Обвес». Скокак-скока будет весить «электричка» с киловаттным двигателем и запасом хода в пару сотен км и максималкой в 30 км/ч? А скока стоить?
ЗЫ. на шайтан-трубе искать по «saxonette mofa»
Электровелик столько не вывезет. Да и сам он не многим легче этого дырчика.
ЗЫ. Я как-то смотре в сторону этой электрочумы… Пришёл к выводу, что за те деньги, что я должен потратить на покупку электроарбы способной везти мой центнер с гаком, мне проще «Минск» купить.
А так-то да — дрищам и на самокате можно… По деревне… после дождя… без асфальта.
Мопед «Паннония» — нет даже катушки зажигания: рото-маховик с магнитами (ака — магдино). Под ними 3 катушки — одна для зарадки батарейки (которой никогда нет). Вторая — бортовое электричество (переменка). Третья — высоковольтная, залитая толстым, толстым слоем бакелита. Отказ (при определённом допиливании ротора, а именно — замене заклёпок крепления) возможен только при клине двигателя (но там был «чугуниевый» горшок). Карб — ещё с «цилиндрической» заслонкой. Надёжность бензо-элоектрической части как у лома.
ЗЫ. Там ещё был ништяк в виде «сухой» передней вилки — тупо пружины и всё.
На первых моделях (Т1) были большие барбаны обладающие таким тормозным усилием, что бывали случаи разрыва «тарелки» и заклинивая (стоило лишь от душт зажать задний в яме с острыми краями) и проворачивания барабана на оси. Потом барабаны сделали меньше и проблема ушла
по якорю — бакелитовый лак вам в помощь. Когда-то это делали прямо на заводе, но потом «к ним пришли (д)эффективные менеджеры»(tm).
В идеале — вымачивается (но можно просто хорошо промазать кисточкой), даётся стечь лишнему, запекается в духовке (при 200 градусах, вроде), шлифуется (лишний лак с оси и металла)-балансируется(!) и пользуется без ограничений. Если контакты паяные — проверяется пайка
походу — похоже, что этот турбодизель ещё и на вАрике :))
ЗЫ. Если поютубить по «SMD BMW Diesel Boxer», то можно найти переделанный под дизель R75 (по-моему)
Почему-то у меня всегда получается оттормозиться в аналогичной ситуации.
ЗЫ. Если стоять и ждать пока все проедут оно, конечно, целее будешь, только вот вопрос — зачем тогда светофоры для пЕшиков? Да и переходы вообще.
Возможно из «отечественного» на этой цепи только «лэйбл». Да и тот делали в Китае.
Вобщем — «сделано в POCCNN»
Единственное гОдное — защита со стоороны ладони, а вот на костяшках-то зачем? Летать с мотоцикла в позе супемена в надежде кому нибудь «припечатать»? Разве что от удара рычагом (тормоза/сцепления), но верх ладони зачем — не пойму. Хотя да — брутально
ЗЫ.
Рабочие «перчатки механика» от Weldas по цене в половну от самых голимых (псевдо)«мото». То, что белое — натуральная козья кожа (правда тонкая). На ладонях и под пальцами — двойная. Шов под большим пальцем усилен дополнительным куском кожи. Верх — такой же трикотаж, как на китайских «мото» (только, прочнее). Прострочка на ладони — это изнутри слой пришитый слой паролона с накладкой (изнутри же. Вибрацию на руле гасят «на ура»).
Да — не резина, но одно падение выдержат по любому и от «асфальтовой болезни» помогут. На лисапед и «ёбрики» сразными мопедами точно не хуже мотокитайщины. Только дешевле.
ИМХО — лучше нормальных (полу)длинных «деревянных» из толстой кожи ничего нет (идеально «черырёхпалые» — с объединёнными безымянным и мизинцем). Остальное — те же «мотокеды» (только на руки) и вообще без разницы кто их делал.
Зато нашёлся вариант «скрут»+оптопара (ссылка не проходит — electroforpeople на блогспоте)
если по схеме скрута — поц ставится между стабом и резистором (который меняется на другой — меньшего номинала). К «бегунку» от поца — 1й вывод мелкосхемы. Номиналы на вскидку не помню, но могу предположить что цепь «сущестующиу_резистор — потенциометр» должна иметь сопротивление окол 350 ом. Т.е. резистор вместо 300 ставим 250 и поц на 100 ом.
А ежели внутрь вкорячить РЭС49 (для извращенцев — полевик) с резистором и вывести провод, то можно задействовать «световую» проводку: при включении оного включается реле и подключает шунтирующий резистор, который на пол вольта задирает напряжение. Т.е. 14.2-14.4 можно получить что с нагрузкой, что без.
Кромк того, никто не запрещает разнести мост и «силу»: мост к раме в любом месте (лишь бы термоконтакт был надёжный. Хоть к картеру). От него 3 провода (можно даже через кондовый разъём) на симисторы с управлением: их тоже можно чуть ли не на корпус сажать.
Там от отсутствия контакта силовых элементов с радиатором, до отсутствия одной фазы вообще (ну а чо? У некоторых мопедов с завода третья подключается только вместе со светом. Значит можно и без нее, а из 2х сэкономленных можно и третье такое же реле сделать. Опять же — дёшево)
Хотя может кто-то(!) и нормально стал делать…
И так «езжу как старпёр»©, да ещё в недоевропах (с очень приличными водителями… в большинстве) и всё равно нет-нет, да случается: на секунду отвлёкся от «процесса движения» (не туда посмотрел, или задержал взгляд дольше, чем нужно было бы) и «ещё бы секунда и ты — папа».
Если бы не тот самый «старпёрский стиль» то уже давно если не меня, то мота точно небыло.
Понты и мот — вещи несовместимые.
Сейчас собирает дедндрофекальным методом древний Геркулес-Sаxsonette (Он же, вроде, ПэЖо.это тот, у которого двухтактный бензомотрчик сбоку на заднем колесе — 30 «кубиков» вроде. С центробежным сцеплением, горизонтальным поршнем и «дёргалкой» для заводки). Будет второй такой в городе. На «первом» ему дали покататься, вот он и подорвался. Говорит и легче и тянет лучше (1.5л.с. это как бы чуть больше киловатта). И расход там меньше, чем у паяльной лампы.
Кстати о весе — я ему моторчик для этого чуда покупал на ебее (60 еврорублей вместе с пересылкой). Думал тяжёлый будет (он размером поболе Рига-7). А в нем 3кг нет. Так что там, по сути, обычный «советский» лисапед на «Литье» +эти 3 кг на заднее колесо + пара литров бак + 1 кг на «Обвес». Скокак-скока будет весить «электричка» с киловаттным двигателем и запасом хода в пару сотен км и максималкой в 30 км/ч? А скока стоить?
ЗЫ. на шайтан-трубе искать по «saxonette mofa»
ЗЫ. Я как-то смотре в сторону этой электрочумы… Пришёл к выводу, что за те деньги, что я должен потратить на покупку электроарбы способной везти мой центнер с гаком, мне проще «Минск» купить.
А так-то да — дрищам и на самокате можно… По деревне… после дождя… без асфальта.
ЗЫ. Там ещё был ништяк в виде «сухой» передней вилки — тупо пружины и всё.
На первых моделях (Т1) были большие барбаны обладающие таким тормозным усилием, что бывали случаи разрыва «тарелки» и заклинивая (стоило лишь от душт зажать задний в яме с острыми краями) и проворачивания барабана на оси. Потом барабаны сделали меньше и проблема ушла
Сейчас этим вообще очень многие страдают — даже бензонасосы видел такие.
А что изменилось? Вооот…
Так что «страна» тут не при чём — всё зависит от того, кем считают себя люди.
В идеале — вымачивается (но можно просто хорошо промазать кисточкой), даётся стечь лишнему, запекается в духовке (при 200 градусах, вроде), шлифуется (лишний лак с оси и металла)-балансируется(!) и пользуется без ограничений. Если контакты паяные — проверяется пайка
ЗЫ. Если поютубить по «SMD BMW Diesel Boxer», то можно найти переделанный под дизель R75 (по-моему)