Неравномерно могут и изнашиваться пины/втулки цепи, даже сальниковой. Когда сальники в одном месте повреждаются, а в другом нет, вот тебе и неравномерный износ.
Мне кажется что если цепи дохнут по 2 раза в сезон, то проблема в цепях которые ставятся на мот.
В статье не написано ничего про то, что такое димексид, как он работает, по какому принчипу он увеличивает показатели компрессии, и так далее.
Я так понимаю что это какой-то растворитель который снимает нагары с клапанов и поршня, тем самым типа может помочь и клапанам садиться лучше, и пазы колец тоже очистить от нагара и тем самым дать кольцам лучше прилегать к цилиндру?
Так сальниковую цепь тоже особо не надо обслуживать.
Мне кажется что потенциально, у вас износ ремня и шкивов берется от того, что изначально мотоцикл предназначался под цепь, и если вы не вносили крупных правок в геометрию всех элементов (ведущий шкив, ведомый шкив, пункт крепления маятника относительно этих двух точек), то скорее всего при ходе маятника излишне меняется натяжение ремня, что приводит к быстрому износу всего.
Цепь тянется из-за износа пинов, а не из-за того что мощность 150 кубов растягивают как-то сами звенья. Более чем уверен что цепь на моте в стоке — бессальниковая, соответственно в говнах ей как раз и приходит кирдык из-за грязи которая попадает внутрь. Если не хочешь вообще заморачиваться, купи сальниковую, поставь, один раз ее подтянешь по началу и все, забыть можно будет. И не мыть ее особо, и не сидеть смазывать по 40 минут после покатушки по гравийке.
Спидометр это норм, все механические спидометры в какую-то степень врут. Он тебе показывает примерную скорость, и все.
Насчет максималки — если байку комфортно 80, катай 80. На трассу выезжать на таком байке вообще лучше не пытаться, а для городских и около-городских двухполосок 80км вполне хватает чтобы ехать и иногда позволять гонщиков обгонять тебя. Звезду ведущую менять в принципе можно — они не дорогие и поиграться с динамикой байка позволяют без клепания цепи и так далее. Попробуй на 1 зуб больше поставить вперед.
Меняй масло почаще. Для китайцев это один из самый лучших способов держать двигатель в рабочем состоянии надолго. Если масляный фильтр есть на байке, меняй масло каждые 20 мч. Если нету, я бы сказал каждые 10 мч. Лить можно минералку и полусинт для мотоциклов, всякие там Маннолы и так далее недорогие. Лучше дважды залить масло подешевле чем катать 40 часов на Мотюле. ИМХО, конечно.
Ради одного мешка цемента, с которого выхлоп 30 рублей (или меньше) никто не будет думать как подгадать лучше и привезти вам заказ. Спросили бы если они могут вам на складе выдать этот мешок, а вы его самовывозом забрали бы, если у вас есть жигули или мопед.
Уже не первый человек которого я знаю с проблемами покупки техники у Роллингов. В прошлом году Авантис друг тоже месяц ждал. В итоге получил его с небольшой скидкой за такой длительный простой, но все-таки.
Нахрена покупать китай за такие деньги и еще и получать плевок в лицо от продавцов?
Очередной кальмар недожаренный — сланцы и шортики. Хоть в шлеме. А в машине дебил который видимо не понимает что таким действием спокойно мог бы покалечить человека на всю жизнь — перелом ноги или колена какого-нибудь.
Я за все свои года никогда не видел в мануалах к японской технике инфу о том, как надо точить цилиндры. Сейчас нашел и скачал как раз мануал к нескольким 2-тактникам Хонды с 82, 85 и 88 год — ничего про точение цилиндров нету. Только допуски и зазоры.
Автомобильный компрессор не сможет адекватное давление достичь — нам надо рабочее 6-8 атмосфер, он с трудом большим надует тебе 3-4, и то скорее всего вы его сожжёте пока будете это делать — они безмасляные и не рассчитаны от слова совсем на такую длительную работу. Не надо портить вещь — это как трещёткой забивать гвозди.
Что именно интересует? Когда начну описывать процесс впрессовки новых подшипов и сальников, могу партномера попробовать записывать. У меня вроде как все есть где-то.
В общем и целом — согласен что точить в идеале надо с этими плитами. Когда буду искать службу по расточке, спрошу если они могут эти стрессплиты изготовить
Мне кажется что если цепи дохнут по 2 раза в сезон, то проблема в цепях которые ставятся на мот.
Я так понимаю что это какой-то растворитель который снимает нагары с клапанов и поршня, тем самым типа может помочь и клапанам садиться лучше, и пазы колец тоже очистить от нагара и тем самым дать кольцам лучше прилегать к цилиндру?
Мне кажется что потенциально, у вас износ ремня и шкивов берется от того, что изначально мотоцикл предназначался под цепь, и если вы не вносили крупных правок в геометрию всех элементов (ведущий шкив, ведомый шкив, пункт крепления маятника относительно этих двух точек), то скорее всего при ходе маятника излишне меняется натяжение ремня, что приводит к быстрому износу всего.
Спидометр это норм, все механические спидометры в какую-то степень врут. Он тебе показывает примерную скорость, и все.
Насчет максималки — если байку комфортно 80, катай 80. На трассу выезжать на таком байке вообще лучше не пытаться, а для городских и около-городских двухполосок 80км вполне хватает чтобы ехать и иногда позволять гонщиков обгонять тебя. Звезду ведущую менять в принципе можно — они не дорогие и поиграться с динамикой байка позволяют без клепания цепи и так далее. Попробуй на 1 зуб больше поставить вперед.
Меняй масло почаще. Для китайцев это один из самый лучших способов держать двигатель в рабочем состоянии надолго. Если масляный фильтр есть на байке, меняй масло каждые 20 мч. Если нету, я бы сказал каждые 10 мч. Лить можно минералку и полусинт для мотоциклов, всякие там Маннолы и так далее недорогие. Лучше дважды залить масло подешевле чем катать 40 часов на Мотюле. ИМХО, конечно.
Нахрена покупать китай за такие деньги и еще и получать плевок в лицо от продавцов?