это сидушка, короткое и посадка, что сугубо индивидуально для каждого и решается покупкой проставок, стекла, перешивкой сиденья.
Согласен, но речь про сток. Если найду мастера то сидушку попытаюсь улучшить, а вот с рулем и стеклом — засада. Это не Харелей, где выбор рулей и стекол — кулиард, тут вообще нет афтемаркета. Ну ок, руль можно попытаться подобрать от другого мотока, там крепление стандартное, а вот стекло крепится не стандартно, тут только под заказ делать или колхозить с Али какое-нить стекло, с потерей внешнего вида.
Все это имеет смыла только если хочется путешествовать именно на Улиссе.
Бак на 200-300 км — вполне хорошо при наличии заправок. Куда-то в степи/горы и т.д., где нет цивилизации мало на каком мотоцикле поедешь, а не только на Бьюеле.
Опять же, где и как ехать. Если задача проехать с минимумом остановок — то лучше бак на 400-500км. Даже если ехать по Сибири и ДВ, или Монголии — лучше иметь запас хода в 400-500 км. Ну и про «нет цивилизации» — практика показывает, что в большинство мест можно доехать даже на Харлее, просто медленно. Вон американец на кастоме с сухарем и вилкой в 2 метра доехал до Магадана и Камчатки, местами вообще по бездорожью.
Дюймовость и редкость — нужно понимать, что покупаешь и быть готовым к сложностям. Харлеи тоже дюймовые и не сказать, что сильно распространены где-то, кроме северной америки.
Я на Харлеях отъездил 12 лет, так что в курсе ))) И гоняя далеко на ХД я вез с собой и дюймовый инструмент и запасной дюймовый крепеж и запасной масляный фильтр и прочее ))) Но на Электрах у меня были такие кофры, что все это влезало со свистом не напрягаясь )))
Сам рассматриваю покупку или шторма, или Бьела Улиса версии Х(выше клиернс и ходы подвесок в сравнении с ХТ) и Ваши посты мне как раз очень интересны. Езжу на софтейле 96 твинкам и легком эндуро. Хочу менять
Ну если что стучись, спрашивай, что знаю — расскажу.
Я прогнав пору раз на турингах ХД понял, что для моих путешествий нужен легкий, надежный мот, и чтобы не жалко было уронить. Предыдущую Электру красили 3 месяца за много денег, а разобрать/собрать ее под покраску — это еще тот гемморой. Поэтому когда после покраски я на грунтовке словил первые царапки — это было как серпом по тем самым, и я решил что хватит, выбирал 3 месяца и взял себе ВСтрома 650 под дальние поездки. А потом подумал, что коль на Электре я все равно далеко не езжу а только по городу +100км вокруг то нафиг она мне и не нужна, продал ее и купил себе Улисса )))
Который XB12S он очень низкий и вообще короткий по сидушке и по посадке спорт. На нем по городу вообще КМК неудобно. Улисс все же не боится лежачих копов, дыр в асфальте и даже некоторых бордюр, посадка почти прямая.
Перешить сидушку чтоб стала совместима с задницей — 10тыр с гелем
И найти нормально мастера, я пытался уже на двух мотоциклах так сделать, оба раза… не идеально так скажем. Но зимой попробую еще поискать.
классный мот, так допили его под себя.
Мот классный, год катаю но в радиусе 100км, а тут решил проехать дальше и немного офигел на фоне второго мотоцикла )))
В общем-то для дальних поездок есть второй мотак, этот для кайфа.
Пост был о том, что в стоке на нем надо сначала попробовать проехать 300км прежде чем ехать далеко )))
Без скиллов грейдер на любом мотоцикле будет «неудобен», как и песок. Даже на эндуро. Там совершенно другой принцип управления: зажать бак и расслабить руки, рулить наклоном тела и не ссать что переднее колесо рыскает — оно и будет рыскать на сыпучем покрытии. Если человек умеет так ездить — он и на любом классике проедет.
В общем я бы выбирал любой понравившийся кроссовер или даже классик.
У всех европейцев что я пробовал (БМВ, Дукати, КТМ) тормоза действительно отлично настроены, но стоит ли делать вывод по всем японцам? — хз, я на всех японцах не катался. На мотоциклах 80-х и 90-х годов уже и не помню какие были тормоза, на 2000-х и новее — в зависимости от модели.
У меня на холодную после завода загорается (показывает обрыв датчика температуры) потом чуть нагреется и датчик оживает — ошибка гаснет, но датчик все равно показывает погоду на Марсе а не реальную температуру, от этого мозги загоняют и льют больше топлива. У меня сейчас стоит AFV 70%, то есть принудительный приказ лить на 30% меньше топлива чем рассчитывают мозги (они считают, что у меня двигатель постоянно недогрет).
но как показала практика убитые лямбды он может и не показывать
Лямбды не проблема на самом деле, их можно отключить (в прошивке и выдернуть шнур а то он их найдет), ездить по open loop корректирую AFV вручную, на практике можно не корректировать особо.
Нужно тебе посмотреть AFV, если больше 100% — то скорее всего подсос воздуха между EFI и горшками, оттуда и рывки и дергание. Если меньше — то переливает топлива (как у меня было) — смотреть на датчик температуры.
Можно сделать так: отключить О2 и closing loop, прогреть мотор поставить AFV в 100%, попробовать прогазовать и проехать. Если стало хуже — то выставить AFV в 105% потом 110%, если еще хуже — то выставить 95% потом 90% и так далее пока не найдешь плюс минус значение когда мот ведет себя нормально. И там смотреть, на каких AFV мотор работает наиболее хорошо, опять же, если больше 100% — то недоливает (бензонасос?) или подсос воздуха, если меньше 100% — переливает, в первую очередь проверяй датчик температуры.
Это советы или тебе или кто будет помогать. Ну и мануал по ECMSpy, там описано почти все.
У меня от 5л на трассе (если ехать 100-120) до 6.5 максимум если по городу и валить 120+
прочел твой первый пост как ты боролся с О2 и тд… все тоже самое. лямбды судя по всему наккрылись
У меня основной причиной является термодатчик, я пока вручную AFV отрегулировал но зимой буду заказывать/менять термодатчик.
В прошивке в картах стоят значения для прогретого мотора, и есть таблица корректировки по температуре, сколько % топлива докидывать при какой температуре. Если термодатчик врет (показывает меньше) — то переливает, оттуда расход и рывки.
прогрел вчера нормально стал.
У тебя к нему шнурок или БТ модуль есть? Можно включить логи и посмотреть, что температурный датчик показывает, у меня он явно гонит, на холодную вообще в обрыв уходит. Потому что очень похоже, что у тебя похожая проблема. Чек загорается? Дополнительный «минус» на двигатель кидал? У Буела везде аллюминий, он окисляется, контакт между половинками рамы теряется, а датчики температуры и О2 имеют только один провод, «плюс», а минус берут с корпуса. Если контакт между частями рамы плохой то сигнал будет гнать, поэтому кидают дополнительный минус от аккумулятора до двигателя (например к точке крепления катушки зажигания).
В общем сделай «минус» к двигателю (если еще не сделал) и проверь что у тебя датчик температуры показывает.
Ямаха то хороша. Как и допустим версус но не совсем то.
У меня недавно знакомые вернулись с путешествия на Кавказ, оба на КТМ 1290R. По приезду сказали, что на все «туристические красивые» куда они заезжали они видели народ на дорожниках и даже круизерах )))
Так что надо очень тщательно взвесить, насколько у Вас жесткие требования к внедорожным способностям мотоцикла, сколько его планируется проехать в принципе. Потому что мотоцикл для реального бездорожья — это легкий вес, максимум 400кг, для всего остального подойдет любой универсальный мотоцикл. Ну и скилл: я видел, что умеючи вытворяют люди на жирных Гусях, так что скилл прежде всего, КМК иногда лучше инвестировать в него чем в новый мотоцикл.
Как показывает практика, на большинство среднего «бездорожья» можно заехать даже на Харлее ))) даже по грязи ))) Поэтому любой дорожник/кроссовер способен проехать по большинству российских дорог и даже тропинок, и даже по легкой грязи, вопрос только с какой скорость. И опять же скилл много решает, возможно лучше взять несколько уроков езды на бездорожье чем менять мотоцикл или пытаться скрестить ужа с ежом.
Ну или опять же смотреть, сколько у тебя будет того «бездорожья». Я проехал пару недель назад 3500км, из них грунтовки около 60км, дык нет смысла упираться в «эндуро».
Или же смотреть что-то типа Honda CRF 250L — вот там будет разница в проходимости, но ехать на нем далеко по трассе — уныние.
185см 95 весом. Стоят проставки на руль, посадка полностью прямая. Ноги согнуты — да, но с проставками на руле можно спокойно привстать и проехать минуту-другую стоя, восстановив кровоток в ногах. Много на чем ездил, для путешествий это оказался один из самых комфортных мотоциклов на удивление.
Мне так не показалось, но ладно, впечатления от мотоцикла всегда субъективные.
для прострелов как раз не удобная
Я не имел в виду прострелы как на спорте в 200кмч, имелось в виду проезды вдоль побережья по извилистым дорогам хотя иногда и по прямой прикольно. Со вторым номером вообще никакая, мотоцикл мелкий, дерганный, постоянная игра в дятла и ветер от шлема двойки бьет в затылок )))
удобная валить 130 в крейсере, дальше да. сдувает со стоковым стеклом.
Подобрав шлем (интеграл Шойка) я могу ехать более-менно нормально и 150.
может в этом дело. лишние 20 кг на седалище не давят
Скорее всего тут не 20кг решают а индивидуальные особенности.
Да вроде как стандартный ))) 186 ростом 95 весом. Опять же, у меня два мотоцикла и на втором мотоцикле я проезжаю легко те же 800км а на Буеле вчера прямо устал за 350. Сидушка сток, попробую ее улучшить. Ну и посадка — для прострелов удобная а для длительной езды нет, приходится немного наклоняться. Ветрозащита в стоке никакая, езжу на Буеле только в аэродинамичном интеграле )))
в городе не особо. греет ногу и жрет много
В городе он офигенен по габаритам (пробки прошивать) но таки да, аццки горяч, если ехать а не стоять — то норм, если плестись — то тяжко. А жрет… как раз в городе пофигу, заправок много, литр плюс литр минус, мотоцикл нужен для удовольствия а не для экономии. А вот по трассе если ехать далеко — там уже расход и автономность имеет значение.
В любом случае, я его покупал не для путешествий, для этого второй мотоцикл.
Я не знаю, чем руководствовались инженеры. Возможно, это сделано чтобы пилоты не заблокировали колесо (когда на В-Стром не было АБС) возможно еще что-то, я не понимаю. У меня даже туринги ХД (с массой 420кг) имели лучше тормоза, а тут мотоцикл — зачет, но тормоза очень своеобразные. Замена шлангов на армированные практически не помогает, все равно «в пол» двумя пальцами не получится, рычаг упирается в оставшиеся два пальца.
Описанное в видео решение я опробовал в субботу после чего прогнал на мотоцикле около 150км — мне очень понравилось. Это не сделало тормоза мотоцикла такими же как на Буеле или БМВ, но по крайней мере тормозить стало гораздо удобнее, особенно в городе.
Плюс посадка не та. Кто там из высоких кричал что офигенно и удобно. С такими согнутыми ногами? И не капитанской посадкой, после приличных мотов…
Пару недель назад я на В-Строме 650 проезжал по 800км в день не уставая практически, а вчера на Buell Ulysses даже 100км было мучение для задницы и тела. Я 186/95
1. С какого-то стремного съезда автомобиль съехал. Там же фактически на встречку выезд получается.
Насколько я вижу, это спуск с баляйки в сторону рудневского моста, реально стремный выезд. Там на основной дороге стоит специально светофор для этого, чтобы с этого стремного выезда можно было выехать на встречу и уехать, но на самом выезде светофора нет. Типа видишь машины стоят — выезжай, но встречаются умники типа персонажа в видео.
Все это имеет смыла только если хочется путешествовать именно на Улиссе.
Опять же, где и как ехать. Если задача проехать с минимумом остановок — то лучше бак на 400-500км. Даже если ехать по Сибири и ДВ, или Монголии — лучше иметь запас хода в 400-500 км. Ну и про «нет цивилизации» — практика показывает, что в большинство мест можно доехать даже на Харлее, просто медленно. Вон американец на кастоме с сухарем и вилкой в 2 метра доехал до Магадана и Камчатки, местами вообще по бездорожью.
Я на Харлеях отъездил 12 лет, так что в курсе ))) И гоняя далеко на ХД я вез с собой и дюймовый инструмент и запасной дюймовый крепеж и запасной масляный фильтр и прочее ))) Но на Электрах у меня были такие кофры, что все это влезало со свистом не напрягаясь )))
Ну если что стучись, спрашивай, что знаю — расскажу.
Я прогнав пору раз на турингах ХД понял, что для моих путешествий нужен легкий, надежный мот, и чтобы не жалко было уронить. Предыдущую Электру красили 3 месяца за много денег, а разобрать/собрать ее под покраску — это еще тот гемморой. Поэтому когда после покраски я на грунтовке словил первые царапки — это было как серпом по тем самым, и я решил что хватит, выбирал 3 месяца и взял себе ВСтрома 650 под дальние поездки. А потом подумал, что коль на Электре я все равно далеко не езжу а только по городу +100км вокруг то нафиг она мне и не нужна, продал ее и купил себе Улисса )))
Мот классный, год катаю но в радиусе 100км, а тут решил проехать дальше и немного офигел на фоне второго мотоцикла )))
В общем-то для дальних поездок есть второй мотак, этот для кайфа.
Пост был о том, что в стоке на нем надо сначала попробовать проехать 300км прежде чем ехать далеко )))
В общем я бы выбирал любой понравившийся кроссовер или даже классик.
Лямбды не проблема на самом деле, их можно отключить (в прошивке и выдернуть шнур а то он их найдет), ездить по open loop корректирую AFV вручную, на практике можно не корректировать особо.
Нужно тебе посмотреть AFV, если больше 100% — то скорее всего подсос воздуха между EFI и горшками, оттуда и рывки и дергание. Если меньше — то переливает топлива (как у меня было) — смотреть на датчик температуры.
Можно сделать так: отключить О2 и closing loop, прогреть мотор поставить AFV в 100%, попробовать прогазовать и проехать. Если стало хуже — то выставить AFV в 105% потом 110%, если еще хуже — то выставить 95% потом 90% и так далее пока не найдешь плюс минус значение когда мот ведет себя нормально. И там смотреть, на каких AFV мотор работает наиболее хорошо, опять же, если больше 100% — то недоливает (бензонасос?) или подсос воздуха, если меньше 100% — переливает, в первую очередь проверяй датчик температуры.
Это советы или тебе или кто будет помогать. Ну и мануал по ECMSpy, там описано почти все.
Это да
У меня основной причиной является термодатчик, я пока вручную AFV отрегулировал но зимой буду заказывать/менять термодатчик.
В прошивке в картах стоят значения для прогретого мотора, и есть таблица корректировки по температуре, сколько % топлива докидывать при какой температуре. Если термодатчик врет (показывает меньше) — то переливает, оттуда расход и рывки.
У тебя к нему шнурок или БТ модуль есть? Можно включить логи и посмотреть, что температурный датчик показывает, у меня он явно гонит, на холодную вообще в обрыв уходит. Потому что очень похоже, что у тебя похожая проблема. Чек загорается? Дополнительный «минус» на двигатель кидал? У Буела везде аллюминий, он окисляется, контакт между половинками рамы теряется, а датчики температуры и О2 имеют только один провод, «плюс», а минус берут с корпуса. Если контакт между частями рамы плохой то сигнал будет гнать, поэтому кидают дополнительный минус от аккумулятора до двигателя (например к точке крепления катушки зажигания).
В общем сделай «минус» к двигателю (если еще не сделал) и проверь что у тебя датчик температуры показывает.
Так что надо очень тщательно взвесить, насколько у Вас жесткие требования к внедорожным способностям мотоцикла, сколько его планируется проехать в принципе. Потому что мотоцикл для реального бездорожья — это легкий вес, максимум 400кг, для всего остального подойдет любой универсальный мотоцикл. Ну и скилл: я видел, что умеючи вытворяют люди на жирных Гусях, так что скилл прежде всего, КМК иногда лучше инвестировать в него чем в новый мотоцикл.
Ну или опять же смотреть, сколько у тебя будет того «бездорожья». Я проехал пару недель назад 3500км, из них грунтовки около 60км, дык нет смысла упираться в «эндуро».
Или же смотреть что-то типа Honda CRF 250L — вот там будет разница в проходимости, но ехать на нем далеко по трассе — уныние.
Я не имел в виду прострелы как на спорте в 200кмч, имелось в виду проезды вдоль побережья по извилистым дорогам хотя иногда и по прямой прикольно. Со вторым номером вообще никакая, мотоцикл мелкий, дерганный, постоянная игра в дятла и ветер от шлема двойки бьет в затылок )))
Подобрав шлем (интеграл Шойка) я могу ехать более-менно нормально и 150.
Скорее всего тут не 20кг решают а индивидуальные особенности.
В городе он офигенен по габаритам (пробки прошивать) но таки да, аццки горяч, если ехать а не стоять — то норм, если плестись — то тяжко. А жрет… как раз в городе пофигу, заправок много, литр плюс литр минус, мотоцикл нужен для удовольствия а не для экономии. А вот по трассе если ехать далеко — там уже расход и автономность имеет значение.
В любом случае, я его покупал не для путешествий, для этого второй мотоцикл.
Описанное в видео решение я опробовал в субботу после чего прогнал на мотоцикле около 150км — мне очень понравилось. Это не сделало тормоза мотоцикла такими же как на Буеле или БМВ, но по крайней мере тормозить стало гораздо удобнее, особенно в городе.
Это точно, бывают прямо вниз смотрят )))