Наверное целебный японский воздух из колёс тоже подвыветрился?

С толкача завести и всего делов.

За прямые руки лови жирный плюс )))
Только в защиту китайцев скажу что на япах магниты тоже приклеены и от перегрева так же отлетают ))))

Хороший рассказ)))
Тови прямые руки надо прикладывать к более японистому мопеду думаю )))

Если нагара много то большой кусок отложений попавший под клапан может ухудшить ситуацию.

Это хорошая мысль))) Купи набор для ремонта бескамерной резины, там все инструменты, клей и жгутики.
Ещё лучше иметь набор с баллончиками для накачивания колеса.

И более длинные разрезы клеятся запихиванием жгутиков, за пять минут, без всякого героизма.В данном случае можно было при отсутствии жгутиков звпихать в порез кусок резины с клеем и не снимать колесо с диска.Но зато хорошо провели время и получили жизненый опыт )))))

Тогда внутри будет мокро от пота)))))
С перчатками вообще всё сложно, деже дубовые трёхслойки хороших брендов промокают за несколько часов, причём держат, держат, а потом лавинообразно набухают влагой.

Есть такие, более ранняя модель ТСХ, почти не использую, ходить хуже чем в ботах, шнуровка очень неудобная для надевания, промокают под сильным дождём довольно быстро.Может эти лучше, хотя сомневаюсь.

Туринговые ТСХ за ездовой день под проливным дождём внутри обычно разве что чуть сыроватые.

Поток сознания в ответ на другие потоки сознания ))))

По разному бывает, но лучше на это не рассчитывать чтобы не превратить отдых в тур по мотосервисам.
Общая тенденция верная, из за тесного рынка хорошие мастерские имею запись по некоторым видам работ на несколько месяцев вперёд.А в не очень хорошие лучше не обращаться.
Я очень удивился когда ко мне на ТО приехал одноклубник из Эстонии, сказав что там дорого и плохо и долго, всё в одном флаконе часто или в лучшем случае хорошо, дорого и долго.
Этим летом вынужден был искать резину во Вроцлаве, в наличии в основном б.у., механик чуть не угробил редуктор спидометра при установке колеса.Но в целом было быстро и с работой 160 ойро за колесо 14 года с остатком протектора чуть менее половины.И это не у дилера, а в обычной мастерской.

У нас в мотобизнесе выживать ещё интереснее.
И ничего-все работают, многие стонут и жалуются, но работают ))))

Воот-а если с себя не начал значит нетъ.

Хороший обзор, написано грамотно с любовью к ведру и болтам ))) Прочитал с удовольствием, что для меня редкость, обычно закрываю и ен читаю.
Только вот про сцепление ты зря стал обобщать, это в данном случае оно сухое сбоку, а на БМВ оппозитных его замена это располовинивание мотоцикла, а на многих японцах оно меняется точно так же, да и не плавает оно там в масле целиком, а так, смазывается тем что зачерпнут диски снизу, да и крышек на многие, например Ямахи прозрачных можно много найти, только спрос на них исчез ещё лет десять назад, там из конструкции маслоотбойника сапуна красота требует всяких жертв в зависимости от конструкции крышки.

Дааа-мотобрацтва нетъ )))))

Возможно причина в каких то супербензинах, размягчающих эпоксидку несколько раз встречал полурастворённые пластиковые сеточки в баках.

Сильно зависит от степени ржавости и загрязнения.
Эпоксидка со временем отстаёт, несколько раз приходилось вытряхивать при помощи какой то матери.
Может и есть какой рецепт, но такого чтобы несколько лет держалось увы наблюдать не приходилось.

Да-метод годный и проверенный.
Для ускорения лучше сперва промыть мойкой высокого давления с грязевой фрезой, затем протравить рыхлую ржавчину щавелевой кислотой и поболтать в этом растворе цепь, таким образом электролиз занимает уже сильно меньше времени.

Судя по громкому заголовку приготовился читать про шатуны Карилло, поршни Висеко, валы и выхлоп Йощимура и всякие прочие мегасквирты и павер коммандеры.А тут фильтры и звёзды)))))
Кстати хороший породистый уличный обслуживаемый нулевик приятен тем что он многоразовый, но без вмешательства в топливную и выхлопную системы он минимум не даст ничего, а зачастую обеднит смесь и ухудшит работу мотора.