Как прозвонить реле-регулятор?
Ситуация. Родное реле сдохло в прошлом году, спаял по схеме (и с божьей помощью) новое. В этом году опять сдохло. Купил китайское за 900 рэ. Не уверен, что провода там в том порядке, в котором надо. Реле 7-контактное, две фишки — 3 и 4. С тремя, знаю, идет три фазы на генератор.
Объясните на пальцах, как прозвонить остальные 4 провода (и на реле, и на мотаке)? Просьба объяснять, как идиоту. В электронике особо не шарю. Минус, вроде должен накоротко звониться на корпус реле? Это все, что я знаю)
Объясните на пальцах, как прозвонить остальные 4 провода (и на реле, и на мотаке)? Просьба объяснять, как идиоту. В электронике особо не шарю. Минус, вроде должен накоротко звониться на корпус реле? Это все, что я знаю)
- Xonder
- AS
- 22 апреля 2016 в 7:08
- 4
- +2
Скорее всего, в одной фишке 3 фазы с генератора, в другой + и — по два провода, продублированы для уменьшения нагрузки. Минус на корпус может прозваниваться, а может и нет, это не обязательно.
Прозванивается так: ставишь тестер на прозвонку (должен пищать при замыкании щупов)
1. Красный щуп на минус, черный поочередно на каждую фазу. Тестер должен показывать некоторое падение напряжения на экране, если пищит или наоборот показывает обрыв (как при разомкнутых щупах) значит рр неисправно.
2. Черный щуп на плюс, красный поочередно на каждую фазы, показания должны быть аналогичные п.1.
3. Все тоже самое, но поменять щупы местами, получится 6 измерении, все должны показывать обрыв, иначе рр неисправно.
PS РР за 900 р. рекомендую сразу выкинуть, если оно и будет работать, то очень не долго. Самое дешевое из хороших РР, это регулятор FH012AA, ставился на R1 c 2000 годов, на разборках можно найти за 5000 примерно, о том что оно б/у можно не беспокоится, оно вечное.
Прозванивается так: ставишь тестер на прозвонку (должен пищать при замыкании щупов)
1. Красный щуп на минус, черный поочередно на каждую фазу. Тестер должен показывать некоторое падение напряжения на экране, если пищит или наоборот показывает обрыв (как при разомкнутых щупах) значит рр неисправно.
2. Черный щуп на плюс, красный поочередно на каждую фазы, показания должны быть аналогичные п.1.
3. Все тоже самое, но поменять щупы местами, получится 6 измерении, все должны показывать обрыв, иначе рр неисправно.
PS РР за 900 р. рекомендую сразу выкинуть, если оно и будет работать, то очень не долго. Самое дешевое из хороших РР, это регулятор FH012AA, ставился на R1 c 2000 годов, на разборках можно найти за 5000 примерно, о том что оно б/у можно не беспокоится, оно вечное.
Не знаю зачем на твоей релюшке 7 проводов, на моей 5: + и -; 3 провода на гену.
Конечно есть вариант, что в твоей по два провода на + и — . У китайцев с роду провода нормального сечения не было, они любят набирать несколькими тонкими один толстый.
Не должны так релюхи гореть часто. Может генератор сдохнуть хочет, как у меня в прошлом году.
Конечно есть вариант, что в твоей по два провода на + и — . У китайцев с роду провода нормального сечения не было, они любят набирать несколькими тонкими один толстый.
Не должны так релюхи гореть часто. Может генератор сдохнуть хочет, как у меня в прошлом году.
- hrenov_drumm
- 22 апреля 2016 в 13:32
- ↑
- ↓
У китайцев с роду провода нормального сечения не было, они любят набирать несколькими тонкими один толстый.
Китайцы ни при чем. Это хондовская фишка. Не знаю, зачем, но хонда почему-то любит семиконтактные РР ставить. Раньше, во всяком случае, так было, на новых не знаю.
- Shadow2091
- 22 апреля 2016 в 10:22
- ↓
Для тех, кто выбирает РР исключительно по цене: За углом можно найти за 20 000, оно вообще проработает всю жизнь!
Элементная база во всех регуляторах простейшая, даже с учетом розничной накрутки Российских радиоэлектронных магазинов, которая составляет 300-600%, стоимость элементов выходит примерно в 800-1200 рублей. Да, иногда азиаты любят экономить на проводах, или еще чем. Но далеко не всегда.
Элементная база во всех регуляторах простейшая, даже с учетом розничной накрутки Российских радиоэлектронных магазинов, которая составляет 300-600%, стоимость элементов выходит примерно в 800-1200 рублей. Да, иногда азиаты любят экономить на проводах, или еще чем. Но далеко не всегда.
- Shadow2091
- 22 апреля 2016 в 14:10
- ↑
- ↓
А еще можно собрать эту «схему управления» на МК — Atiny, или еще круче — на свежем Cortex'е. А потом изобрести для нее обвязку, стабилизацию питания и т.д. Можно? Можно. Зачем? Вот тут хз. От этого РР не станет выдавать 26 В вместо 13В(ну тут и слава богу, скажем :-)), в лучшем случае — на десяток процентов увеличится КПД, станет на пару градусов меньше греться. Но нужно помнить, что надежность любого прибора равна надежности самого слабого узла. И чем больше напичкано РР, тем сложнее обеспечить полную защиту элементов, в неблагоприятных условиях мотоцикла.
В случае с полевиками, дело не столько в КПД, сколько в том что общее тепловыделение РР падает почти в 2 раза на полной нагрузке, и в разы на меньшей нагрузке, по сравнению с традиционным РР. Это совсем не пара градусов. А высокая температура как раз и есть самое неблагоприятное условие для РР. А если связывать надежность узла исключительно с «напичканностью», то самый надежный мотоцикл это Урал получается…
- Shadow2091
- 22 апреля 2016 в 14:33
- ↑
- ↓
К примеру у меня РР закреплено над двигателем, без обдува, на алюминиевой раме. В плане охлаждения отполировать площадку под РР и добавить термоинтерфейс — было бы не менее эффективно, как минимум.
P.S. А схем РР на полевиках — тоже не мало.
P.S. А схем РР на полевиках — тоже не мало.
Традиционные РР вполне работоспособны, я же не спорю, но как ни охлаждай, потроха все равно нагреваются сильно и со временем горят. Это может быть и 10 лет и 20, на то и рассчитаны.
И приведи пожалуйста, пример схемы на полевиках которая есть в открытом доступе, раз уж утверждаешь что они есть. Только рабочую, где каждый полевик управляется отдельно, в зависимости от направления тока по фазе, имитируя диод. А нет таких…
И приведи пожалуйста, пример схемы на полевиках которая есть в открытом доступе, раз уж утверждаешь что они есть. Только рабочую, где каждый полевик управляется отдельно, в зависимости от направления тока по фазе, имитируя диод. А нет таких…
- Shadow2091
- 22 апреля 2016 в 14:48
- ↑
- ↓
Рабочие то есть. Но само собой, с определенными минусами. А вообще вот, рекомендую:
blackwindmc. com/index.php/forum/repair-electrical-wiring/35-skhemy-rele-regulyatora-dlya-mototsikla
Хотя мне кажется, что ее все читали =)
blackwindmc. com/index.php/forum/repair-electrical-wiring/35-skhemy-rele-regulyatora-dlya-mototsikla
Хотя мне кажется, что ее все читали =)
Правда что-ли 800-1200 рублей!?)) Давайте я вам список компонентов накидаю, а вы мне в ответ цены в рознице найдете в таком диапазоне, ну чтобы ваш каммент голословным не выглядел, ок?
Список комплектующих:
Радиатор 150х100х26мм 1 штука
Матрица из семи транзисторов Дарлингтона ULN2003A, 500mA 1 штука
VS-36MT120, 3-х фазный диодный мост 36А 1200В 1 штука
BTA41-800BRG симистор 40А 800В 3 штуки
CF-50 Резисторы углеродистые 300 Ом, 5% 4 штуки
Стабилитрон BZX55C13, 13В, 5%, 0.5Вт 2 штуки
К10-17Б М47 конденсатор 100пФ, 10% 1 штука
ЗЫ я себе собирал этот девайс, работает стабильно, без нареканий. Вот ссылка на запись в блоге: Самодельное реле-регулятор
ЗЗЫ жду ссылку на место, где эту комплектуху можно купить за 800-1200 рублей. Во всем известном столичном магазине только диодный мост и 3 симистора уже набегают по цене овер 2Круб
Список комплектующих:
Радиатор 150х100х26мм 1 штука
Матрица из семи транзисторов Дарлингтона ULN2003A, 500mA 1 штука
VS-36MT120, 3-х фазный диодный мост 36А 1200В 1 штука
BTA41-800BRG симистор 40А 800В 3 штуки
CF-50 Резисторы углеродистые 300 Ом, 5% 4 штуки
Стабилитрон BZX55C13, 13В, 5%, 0.5Вт 2 штуки
К10-17Б М47 конденсатор 100пФ, 10% 1 штука
ЗЫ я себе собирал этот девайс, работает стабильно, без нареканий. Вот ссылка на запись в блоге: Самодельное реле-регулятор
ЗЗЫ жду ссылку на место, где эту комплектуху можно купить за 800-1200 рублей. Во всем известном столичном магазине только диодный мост и 3 симистора уже набегают по цене овер 2Круб
здесь был ататат
здесь был ататат
- Shadow2091
- 22 апреля 2016 в 18:48
- ↑
- ↓
А если брать не мост, а диоды — МВ506, то цена за три меньше трех сотен.
Если бы вы удосужились прочесть мою статью в блоге, на которую я дал ссылку в прошлом камменте, то увидели бы, что МВ506 я первично рассматривал. Изготовлены они в таких же корпусах МВ-25 как и диодный мост 36МТ120.
Т.е. выбирая 3 однофазных МВ506 мы, фактически, почти в 3 раза увеличиваем габаритные размеры получившейся конструкции и подобрать для монтажа этого получившегося монстра нормальный радиатор — уже становится проблемой.
Поскольку габариты для мотоцикла — вещь довольно важная, то от МВ506 я отказался по вполне очевидным соображениям.
Т.е. выбирая 3 однофазных МВ506 мы, фактически, почти в 3 раза увеличиваем габаритные размеры получившейся конструкции и подобрать для монтажа этого получившегося монстра нормальный радиатор — уже становится проблемой.
Поскольку габариты для мотоцикла — вещь довольно важная, то от МВ506 я отказался по вполне очевидным соображениям.
- Shadow2091
- 23 апреля 2016 в 10:46
- ↑
- ↓
Если бы вы удосужились прочитать мой комментарий, который был гораздо короче вашей статьи (но увы, пал от рук админа), то поняли, что речь шла исключительно про цены. Вы просили пруф, что РР реально собрать за 1000+-, я его привел. Если кому-то еще нужны ссылки, то могу скинуть в ЛС по запросу.
Да даже мне можете скинуть в ЛС ссылки. Ибо собирать РР придется еще не раз, а если на комплектующие можно потратить меньше — я прямо скажу вам спасибо! :-)
ЗЫ те камменты прочесть не смог, когда увидел уже был «ататат»…
ЗЗЫ только, надеюсь, там речь идет не о МВ506? Потому как его использование в РР на моте — дело малоперспективное ввиду размеров и обсуждать по этой причине его цену — бессмысленно.
ЗЫ те камменты прочесть не смог, когда увидел уже был «ататат»…
ЗЗЫ только, надеюсь, там речь идет не о МВ506? Потому как его использование в РР на моте — дело малоперспективное ввиду размеров и обсуждать по этой причине его цену — бессмысленно.
- Shadow2091
- 23 апреля 2016 в 17:25
- ↑
- ↓
Если брать сразу на 2-3 РР, то выходит: 350 мост, симисторы 200-300 за три, матрица от 6р до 20, резисторы от 5р за штуку, стабилитроны рублей 10-15 за два. Радиатор будет стоить до 150р. Так что в 900р — абсолютно реально. Если брать рассыпуху только на одно РР, то получится немного дороже, но опять таки, в 1200 абсолютно реально уложиться.
- Shadow2091
- 23 апреля 2016 в 17:28
- ↑
- ↓
Вот. А кроме того, приведенный список необходим для одного из самых мощных РР, схемы которого можно найти в открытом доступе. Автор закладывает практически кратный запас по мощности. Если смотреть более простые схемы (которые не идеальны, согласен, но прекрасно работают), то цена получится еще ниже.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять ответы и комментировать их.
Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Ответы (4)
свернуть / развернуть