Как ЗАДУШИТЬ мотоцикл?
Мы постоянно обсуждаем способы «раздушить» мотоцикл. Но как его наоборот задушить?
Думаю о том что-бы перейти с 250сс софт эндуро (XR250R) на 450сс. Но у меня остается банальный страх случайно «перекрутить газульку» на первых парах. Когда ты теряешь контроль, вцепляешься в руль, непроизвольно дергаешь газ — например прыгая через бревно.
Отсюда вопрос — как временно ограничить мощность на спортивной эндуре? Ограничитель ручки газа? Ограничить подачу воздуха?
Наверняка ведь есть решение. знаю например что во многих европейских стрнах есть привязка опыта водителя к максимальной мощности мота. Поэтому люди покупают «литры» и на первое время каким то макаром ограничивать их мощность.
UPDATE:
по результатам комментариев понял что моя проблема не столько в мощности, сколько в сложности контроля газа на малых оборотах при преодолении препятствий. В итоге покопался по западным форумам и нашел вот такую штуку: G2 Throttle Tamer for Dirt Bikes — для стритов кстати тоже есть аналог. Цена вопроса — 70 долларов в америке
Это тюнинговая ручка газа, которая создает нелинейную зависимость поворота ручки газа и открытия дроссельной заслонки. Грубо говоря, в начале хода ручка газа становится менее чувствительной. Ну и наоборот. Причем в комплекте идет несколько «насадок», которые позволяют изменять это зависимость исходя из своего стиля езды.
Думаю о том что-бы перейти с 250сс софт эндуро (XR250R) на 450сс. Но у меня остается банальный страх случайно «перекрутить газульку» на первых парах. Когда ты теряешь контроль, вцепляешься в руль, непроизвольно дергаешь газ — например прыгая через бревно.
Отсюда вопрос — как временно ограничить мощность на спортивной эндуре? Ограничитель ручки газа? Ограничить подачу воздуха?
Наверняка ведь есть решение. знаю например что во многих европейских стрнах есть привязка опыта водителя к максимальной мощности мота. Поэтому люди покупают «литры» и на первое время каким то макаром ограничивать их мощность.
UPDATE:
по результатам комментариев понял что моя проблема не столько в мощности, сколько в сложности контроля газа на малых оборотах при преодолении препятствий. В итоге покопался по западным форумам и нашел вот такую штуку: G2 Throttle Tamer for Dirt Bikes — для стритов кстати тоже есть аналог. Цена вопроса — 70 долларов в америке
Это тюнинговая ручка газа, которая создает нелинейную зависимость поворота ручки газа и открытия дроссельной заслонки. Грубо говоря, в начале хода ручка газа становится менее чувствительной. Ну и наоборот. Причем в комплекте идет несколько «насадок», которые позволяют изменять это зависимость исходя из своего стиля езды.
Flashback- Александр
- 19 июня 2013 в 18:58
- 1
- +4
обычно такие вещи ограничивают электроникой, но если есть интерес поколхозить, могу предложить перед воздушным фильтром проложить в несколько рядов поролон и таким методом тыка подобрать необходимую плавность тяги, но мне кажется это извращение.
Второй вариант, куда более приемлем поставить заднюю звезду как можно меньше, опять же методом перебора либо грамотным расчетом через физику.
Второй вариант, куда более приемлем поставить заднюю звезду как можно меньше, опять же методом перебора либо грамотным расчетом через физику.
Понимаешь, какая штука…
Есть в эндуро некоторое количество триальных элементов, для выполнения которых АККУРАТНО надо очень хорошо чувствовать шасси мотоцикла. Различные запрыги, перепрыги и т.д. Вот я и думаю как задушить мот на первые несколько недель пока не адаптируюсь к другому центру тяжести и другим подвескам.
Если бы я ездил просто по кроссовой трассе я бы даже не парился :)
Есть в эндуро некоторое количество триальных элементов, для выполнения которых АККУРАТНО надо очень хорошо чувствовать шасси мотоцикла. Различные запрыги, перепрыги и т.д. Вот я и думаю как задушить мот на первые несколько недель пока не адаптируюсь к другому центру тяжести и другим подвескам.
Если бы я ездил просто по кроссовой трассе я бы даже не парился :)
нужно смотреть как что устроено, бывает снаружи карба какой ни будь рычажок или еще какой механизм приводящий дроссель, там и городить что нибудь, либо если есть легкий доступ или видно сам тросик который внутри рубашки ходит то можно одеть на него втулочку(между бобышкой и рубашкой)которая будет ограничивать ход, вариантов много можно придумать, нужно только видеть.
у меня страх не к самой мощности. я писал уже выше. я просто хочу иметь возможность сначала адаптироваться к другой развесовке и весу на триальных препятствиях (бревна, запрыги, шины, и т.д.)
А логика покупки вот в чем. Я когда спросил у своего тренера что мне брать (250 или 450), он сказал что мне уже можно 450. а потом высказал 2 мысли.
— Если ты хочешь достигнуть высот и много тренироваться, бери 250 (а лучше 125сс 2Т) как тренажер ПРАВИЛЬНОЙ работы. потому что 250 гораздо чувстительнее к правильно выбранным оборотам и передаче. На нем надо очень точно работать ручкой газа, постоянно травить сцепление, и строчить КПП как пулемет :)
— если ты не планируешь участвовать в соревнованиях, а катаешься для себя, то бери 450. Потому что «просто кататься для себя» на 450 приятнее. Да и универсальнее он.
Хотя я в последнее время вообще смотрю на KTM 350 EXC-F и Husqvarna TE310… Только это новые модели, тому что продается БУ максимум 2 года. дорого в общем. да и продать потом сложнее.
А логика покупки вот в чем. Я когда спросил у своего тренера что мне брать (250 или 450), он сказал что мне уже можно 450. а потом высказал 2 мысли.
— Если ты хочешь достигнуть высот и много тренироваться, бери 250 (а лучше 125сс 2Т) как тренажер ПРАВИЛЬНОЙ работы. потому что 250 гораздо чувстительнее к правильно выбранным оборотам и передаче. На нем надо очень точно работать ручкой газа, постоянно травить сцепление, и строчить КПП как пулемет :)
— если ты не планируешь участвовать в соревнованиях, а катаешься для себя, то бери 450. Потому что «просто кататься для себя» на 450 приятнее. Да и универсальнее он.
Хотя я в последнее время вообще смотрю на KTM 350 EXC-F и Husqvarna TE310… Только это новые модели, тому что продается БУ максимум 2 года. дорого в общем. да и продать потом сложнее.
- Gri-Fon-Baron
- 19 июня 2013 в 22:59
- ↓
самый менее геморойный забить всяким говном воздухозаборник или выхлоп, но нафига тебе такая морока? Надо либо брать хороший экип под мотоцикл, чтоб не сцать, либо не брать такой мотоцикл.
У меня полный набор кроссового экипа. даже брейсы есть (именно брейсы, а не просто шарнирные наколенники). Хотя вру, ошейник еще не купил хороший. Более того, мне еще пару месяцев назад мой тренер по мотокроссу рекомендовал брать именно 450. а он знает мой уровень подготовки даже лучше чем я :)
А морока из-за того что при выполнении некоторых триальных элементов правильная работа с подвеской гораздо важнее работы с газулькой :) И я хочу на первых порах придушить движок что-бы сначала привыкнуть к иной развесовке, весу, и другой работе подвески. Думаю десятка мото-часов мне хватит что-б адаптироваться.
А морока из-за того что при выполнении некоторых триальных элементов правильная работа с подвеской гораздо важнее работы с газулькой :) И я хочу на первых порах придушить движок что-бы сначала привыкнуть к иной развесовке, весу, и другой работе подвески. Думаю десятка мото-часов мне хватит что-б адаптироваться.
В германии душат движки для людей с малым опытом. Это делается официально.
Ставится прокладка с уменьшенным диаметром между карбом и движком.
ссылка корректно не вставляется, поэтому скопирую:
В Германии есть такое положение. Если Вы только, что получили водительское удостоверение (Führerschein) на право управления мотоциклом, то в течение первого года вашего стажа, его мощность не должна превышать 25 кВт (34л.с.). Не зависимо от того, есть ли у вас, к этому моменту, «права» на другие виды транспортных средств, или нет. То же самое, если вам ещё не исполнилось 25 лет. Но это не запрещает Вам приобрести мотоцикл любой кубатуры и любой мощности. Главное условие, что бы его фактическая мощность была ограничена до 25 кВт. Достигается это следующим способом: между карбюратором и впускным коллектором устанавливаются проставки, с уменьшенным сечением, которые ограничивают поступление рабочей смеси в цилиндры. Вот такие. Слева – “душная”, справа – номинальная.
Ставится прокладка с уменьшенным диаметром между карбом и движком.
ссылка корректно не вставляется, поэтому скопирую:
В Германии есть такое положение. Если Вы только, что получили водительское удостоверение (Führerschein) на право управления мотоциклом, то в течение первого года вашего стажа, его мощность не должна превышать 25 кВт (34л.с.). Не зависимо от того, есть ли у вас, к этому моменту, «права» на другие виды транспортных средств, или нет. То же самое, если вам ещё не исполнилось 25 лет. Но это не запрещает Вам приобрести мотоцикл любой кубатуры и любой мощности. Главное условие, что бы его фактическая мощность была ограничена до 25 кВт. Достигается это следующим способом: между карбюратором и впускным коллектором устанавливаются проставки, с уменьшенным сечением, которые ограничивают поступление рабочей смеси в цилиндры. Вот такие. Слева – “душная”, справа – номинальная.
здесь был ататат
здесь был ататат
здесь был ататат
здесь был ататат
Раньше так Волги (обычно их так мучили) переделывали под 80-ый бензин, когда двигатели более новые пошли. Всегда этому удивлялся, покупают авто/мото и начинают… экономный режим включать. Только я также помню, что они раза два приезжали в месяц на регулировку карбюратора к специалисту нашему. Мы были очень рады — один получал разово за установку прокладки денюжку, второй — ежемесячно имел доход за регулировку :))) Чуть позднее приезжали к первому на ремонт поршневой. Экономия получалась хорошей )))
- HelL_KeePeR
- 20 июня 2013 в 8:24
- ↓
Поставьте ручку газа с увеличенным ходом и будет вам счастье. Дефорсировать не нужно, а ваши проблемы решит.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять ответы и комментировать их.
Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Ответы (12)
свернуть / развернуть