А в чем вопрос-то? )

А где сам вопрос?

По сути там всё просто:
1. Вал выставляется в положение, указанное в мануале;
2. Берётся щуп, например со средей толщиной из допустимого интервала зазоров, и пытаемся его протолкнуть между кулачком и тем элементом, на который кулачок давит во время работы;
3.1 Если щуп проходит свободно, значит зазор меньше -> увеличиваем толщину щупа
3.2 Если вообще не идёт — значит определённо меньше -> уменьшаем толщину щупа
3.3 Если же проходит, но с усилием, то здесь зависит от усилия: оно должно быть вполне ощутимым, но при этом не нужно заталкивать щуп туда со всей дури, ну и закусывать не должно. Т.е. щуп должен двигаться, без закусываний, но при этом рука должна ощущать сопротивление.

Потом считаем нужную шайбу, меняем, крутим мотор несколько раз и всё по новой. Валы всё равно немного гуляют, и зазор даже после замены шайбы может оказаться не таким, как хотелось бы

Ни на что не претендую, просто выжимка из собственного опыта

P.S. в мануале указан допустимый диапазон для зазора, как и для всего остального — есть допуски. Пока зазор в рамках указанного интервала — всё ок, хотя на самых краях тоже лучше не оставлять, если есть возможность выставить среднее значение. Но это индивидуально. Иногда так делают умышленно, при склонности мотора уводить клапана в ту или иную сторону.

P.P.S. из приведённых примеров не очень понятно что было с щупами промежуточными. Например если 30 проходит, 33 — нет. Тогда что с 31 и 32?

А что обозначают разные цвета? По нормальному должно быть всего два цвета, если уж на то пошло, впускные и выпускные.

мужик, продавай как есть и бери другой с нормальной регулировкой…

Тот размер щупа, который идёт перед тем что не лезет и есть зазор.Фанатизм тут не нужен, главное попасть в допуск.Афтермаркетовые шайбы всё равно идут в продаже с шагом пять соток обычно.Так что если в мануале нет таблицы то просто посчитай на калькуляторе чтобы шайба обеспечила требуемый зазор.

не пипикай моск. иначе спать не будеш.
загоняй зазоры в допуски. к примеру входной клапан 0,20±0.3 вот и загонять 0,17-0,23. и не думать,. и не выискивать зазоры с точностью 0,000. та же маслянная пленка или песчинка уберет эту сотку.

Не всё плохо. На выпуске я б поменял местами шайбы 3 и 5, купил новые 187, 185, 172 на 2, 6, 7. На впуске поменял бы 4 и 7, купил бы 202, 203 на 5 и 6… И через 12 тысяч проверил бы снова.

Я на одном цилиндре тренировался/учился, а тут вон оно как :))

шайбы вроде с цементацией рабочей поверхности, шкуркой слой цементации можно сточить

Не знаю, может не в тему издал звук, но имхо лучше гидротолкатели поставить сразу раз до этого дошло дело. Но это не точно.

Занимался этой же процедурой на своём Кавасаки КЛР650 летом — шайбы меньшей толщины не нужно покупать! Их замечательно шлифуют за очень небольшие деньги в сервисах, специализирующихся на ремонтах автомобильных головок блоков цилиндров. Например, у нас в Иркутске шлифовка одной шайбы стоит ~200 руб. и делается в этот же день, точность получилась ± 0,005 мм от запрошенной.

На моём моте впуск был номинальный (0,15 мм при диапазоне 0,10...0,20 мм), а выпуск по нижней границе (те же 0,15 мм, но же в рамках 0,15...0,25 мм), поэтому выпускные я прошлифовал на пять соток, теперь там зазор 0,20.

Насчёт сошлифовываемого слоя цементации и прочих опасений — всё тлен… :D
Если не пытаться сделать шайбу вдвое тоньше, то можно не волноваться о потере твёрдости: нитроцементация, ТВЧ закалка или отбел будут как минимум на 0,5 мм толщины. А при сомнениях всегда есть универсальный вариант — просто перевернуть шайбу шлифованной стороной вниз, в толкатель.