Реле стартера XVS1100
Уже не знаю, что делать:
На реле всегда 12V, специально замерял прибором, не стартует и разряжает аккумулятор в считанные секунды.
По логике у этого реле не может быть нормальным состоянием замкнутое.
Кто-то сталкивался? Лечил?
Перым делом грешил на родное реле, купил новое на ибее из англии, поставил, та же фигня.
На реле всегда 12V, специально замерял прибором, не стартует и разряжает аккумулятор в считанные секунды.
По логике у этого реле не может быть нормальным состоянием замкнутое.
Кто-то сталкивался? Лечил?
Перым делом грешил на родное реле, купил новое на ибее из англии, поставил, та же фигня.
okaaay- 8 апреля 2018 в 15:39
- 2
- 0
Плюс прикрученый к реле, при касании клемы минуса идет искра сразу же.
Плюс прикрученый к реле, тестер один на клеме плюса второй на аккумуляторе показывает 12В
Кнопка зажигания работает корректно, проверялась тем же тестером. Деталей там не так уж и много в цепи.
Огорчает наличие 12В на самой катушке, этого не может быть… не должно… или просто лыжи не едут или…
Плюс прикрученый к реле, тестер один на клеме плюса второй на аккумуляторе показывает 12В
Кнопка зажигания работает корректно, проверялась тем же тестером. Деталей там не так уж и много в цепи.
Огорчает наличие 12В на самой катушке, этого не может быть… не должно… или просто лыжи не едут или…
Вообще не понятно, про, что вы тут пишите. Если у вас стоит реле зажигания, то оно должно срабатывать после поворота ключа, разгружая тем самым, контакты замка зажигания. Может вы пишите про реле стартера, то на клемме «30», всегда должен быть +12в, замыкая кнопку стартера, она (кнопка), дает минус на реле стартера, контакт 85 или 86, точно не разбирался, реле срабатывая дает питание на стартер. Может вы пишите про реле-напряжения? Это оно отвечает за зарядку АКБ. Вы сначала разберитесь, про какую цепь вы пишите. В последнем коменте вы пишите про кнопку зажигания. У вас, что на мотике нет замка зажигания?
между В и М у меня постоянно 12В. Даже когда ключ зажигания офф.
- GordGordeich
- 8 апреля 2018 в 22:56
- ↓
Это реле стартера. «B» — это батарея (Battery), «M» — Стартер (Motor).
12 вольт между B и М — это нормально, т.к. на B приходит «+» с батареи, а на М «–» с корпуса через мотор стартера.
О вольт между этими контактами будет только в момент работы стартера, т.е. когда реле замкнуто.
12 вольт между B и М — это нормально, т.к. на B приходит «+» с батареи, а на М «–» с корпуса через мотор стартера.
О вольт между этими контактами будет только в момент работы стартера, т.е. когда реле замкнуто.
- GordGordeich
- 8 апреля 2018 в 23:15
- ↑
- ↓
В каком случае разряжается аккумулятор? Когда зажигание включается или когда пытаешься стартер крутить?
Во оно как!
Логика присутствует! Поэтому в момент нажатия кнопки зажигания там становится 2. Немного глупо, конечно, катушка потребляет около 2В.
В таком случае вопрос такой: почему не стартует мотоцикл, разряжается батарея, а звук при нажатии кнопкистарта похож на стон, не на щелчки. Может быть ты встречался с такой проблемой?
Логика присутствует! Поэтому в момент нажатия кнопки зажигания там становится 2. Немного глупо, конечно, катушка потребляет около 2В.
В таком случае вопрос такой: почему не стартует мотоцикл, разряжается батарея, а звук при нажатии кнопкистарта похож на стон, не на щелчки. Может быть ты встречался с такой проблемой?
- GordGordeich
- 8 апреля 2018 в 23:52
- ↑
- ↓
Замеряя напряжение на контактах Б и М ты меряешь падение напряжения на участке цепи. Из-за несовершенства силовых контактов реле там падает напряжение, именно эти 2 В ты и получаешь. Катушка, а вернее ОБМОТКА тут совсем ни при чём.
Нет, такого у меня не было, но я бы начал с самого простого:
1. Проворачивается ли двигатель вручную? На высшей передаче попробуй потолкать мотоцикл.
2. Ревизия проводки к стартеру.
3. Мотор стартера (КЗ, заклинило-заржавел)
А что-либо делали с мотоциклом послепоследнего крайнего удачного запуска?
Нет, такого у меня не было, но я бы начал с самого простого:
1. Проворачивается ли двигатель вручную? На высшей передаче попробуй потолкать мотоцикл.
2. Ревизия проводки к стартеру.
3. Мотор стартера (КЗ, заклинило-заржавел)
А что-либо делали с мотоциклом после
Начну с конца:
Менял диски сцепления и генератор. Толкая заводил.
Отсюда п1 — двигатель вручрую проворачивается.
2. пропищал всю проводку, просмотрел. Почистил вообще все контакты какие нашел.
3. моторчик крутит если всухую, то есть если достать из двигателя и запустить. Проблема начинается когда ставлю на место и заливаю масло.
Проблема началась сразу после ремонта сцепления. По началу грешил на генератор, думал пробивает обмотка, поменял. Потом сменил реле, тоже не то.
В общем у меня уже истерика с этим мотоциклом.
Менял диски сцепления и генератор. Толкая заводил.
Отсюда п1 — двигатель вручрую проворачивается.
2. пропищал всю проводку, просмотрел. Почистил вообще все контакты какие нашел.
3. моторчик крутит если всухую, то есть если достать из двигателя и запустить. Проблема начинается когда ставлю на место и заливаю масло.
Проблема началась сразу после ремонта сцепления. По началу грешил на генератор, думал пробивает обмотка, поменял. Потом сменил реле, тоже не то.
В общем у меня уже истерика с этим мотоциклом.
- GordGordeich
- 9 апреля 2018 в 0:52
- ↑
- ↓
Не паникуй, круг проблем уже сужается. Надо искать, что может мешать вращению стартера.
Либо есть предположение, что аккумулятор очень старый и сильно потерял свою емкость. 12 вольт на нем будет, но под нагрузкой напряжение сильно проваливается. Другой аккумулятор или прикурить не пробовал?
Либо есть предположение, что аккумулятор очень старый и сильно потерял свою емкость. 12 вольт на нем будет, но под нагрузкой напряжение сильно проваливается. Другой аккумулятор или прикурить не пробовал?
ну… ежели стартер в вынутом состоянии крутит, а обгонка нормальная (читал ниже), вариантов-то немного…
— Дохлая батарейка (тупо не тянет стартер, хотя «с толкача» будет прекрасно работать, как и крутить стартер без нагрузки). Проверить можно только нагрузочной вилкой. Ну или сравнить с любым, заведомо годным аккумулятором. Можно даже авто — только с ним лучше не газовать вообще (есть риск спалить РР если оно не в идеале), а идеально, это вообще отключить возможность запуска двигателя. Т.е. чисто помаслать стартером под нагрузкой (тут у кого как — кому достаточно просто кнопку глушения зажать, а кому комутатор отсоединять)
— неправильная сбрка («зуб на зуб попадает». такое иногда бывает).
— Вынос втулок стартера (перекашивает в момент запусека под нагрузкой и клинит ротор внутри). Тут хорошо обнаруживается только передняя втулка (люфт), задняя хуже. В теории — «голый» стартер" должен запускаться с однократным стуком.
ЗЫ.
гененратор — вообще не при делах. Он или даёт нормальную напругу на зарядку по всем трём фазам или нет
РР — туда же: или «регулирует» напругу генератора или нет. И гена и РР имеют отношение только к зараяду батарейки и работе электрики на работающем(!) двигателе.
Сама цепь стартера проста до безобразия: толстый провод идёт батарейки к реле стартера и от реле стартера стартера к самому стартеру. Вторя сторона (минус) непосредственно от батарейки на блок дрыгателя (в месте присоединения к дрыгателю часто окисляется контакт, что тоже может приводить к проблемам с запуском. Обычно достаточно на пол оборота отпустить болт крепления массы к двигателю, пошерудить тудым-сюдым проводом, брызнуть вэдэшкой и закрутить в положении немного отличном от первоначального. В идеале — открутить, зачистить обе стороныЮ закрутить, обмазать сверху стыки герметиком)
Один тонкий провод идёт через замок зажигания и кнопку стартера на руле к одному из «тонких» контактов на реле (всё равно какому. При включении зажигании и нажатии на кнопку запуска на нём должно появляться 12 вольт). Второй «тонкий» контакт берётся с «минуса» батарейки: на олдскулах напрямую, на современной технике — через датчик подножки.
Вот и вся электрика там. Так что ежели «чо», к примеру — для заводки достаточно просто на один «тонкий» контакт подать постоянный «минус» с батарейки, а второй «тонкий» хоть чем (хоть отвёрткой) замыкать на «толстый» плюс с батарейки.
Потому и прогблем по электрике там немного — основная, это дохлая батарейка или контакт двигателя с «минусом».
— Дохлая батарейка (тупо не тянет стартер, хотя «с толкача» будет прекрасно работать, как и крутить стартер без нагрузки). Проверить можно только нагрузочной вилкой. Ну или сравнить с любым, заведомо годным аккумулятором. Можно даже авто — только с ним лучше не газовать вообще (есть риск спалить РР если оно не в идеале), а идеально, это вообще отключить возможность запуска двигателя. Т.е. чисто помаслать стартером под нагрузкой (тут у кого как — кому достаточно просто кнопку глушения зажать, а кому комутатор отсоединять)
— неправильная сбрка («зуб на зуб попадает». такое иногда бывает).
— Вынос втулок стартера (перекашивает в момент запусека под нагрузкой и клинит ротор внутри). Тут хорошо обнаруживается только передняя втулка (люфт), задняя хуже. В теории — «голый» стартер" должен запускаться с однократным стуком.
ЗЫ.
гененратор — вообще не при делах. Он или даёт нормальную напругу на зарядку по всем трём фазам или нет
РР — туда же: или «регулирует» напругу генератора или нет. И гена и РР имеют отношение только к зараяду батарейки и работе электрики на работающем(!) двигателе.
Сама цепь стартера проста до безобразия: толстый провод идёт батарейки к реле стартера и от реле стартера стартера к самому стартеру. Вторя сторона (минус) непосредственно от батарейки на блок дрыгателя (в месте присоединения к дрыгателю часто окисляется контакт, что тоже может приводить к проблемам с запуском. Обычно достаточно на пол оборота отпустить болт крепления массы к двигателю, пошерудить тудым-сюдым проводом, брызнуть вэдэшкой и закрутить в положении немного отличном от первоначального. В идеале — открутить, зачистить обе стороныЮ закрутить, обмазать сверху стыки герметиком)
Один тонкий провод идёт через замок зажигания и кнопку стартера на руле к одному из «тонких» контактов на реле (всё равно какому. При включении зажигании и нажатии на кнопку запуска на нём должно появляться 12 вольт). Второй «тонкий» контакт берётся с «минуса» батарейки: на олдскулах напрямую, на современной технике — через датчик подножки.
Вот и вся электрика там. Так что ежели «чо», к примеру — для заводки достаточно просто на один «тонкий» контакт подать постоянный «минус» с батарейки, а второй «тонкий» хоть чем (хоть отвёрткой) замыкать на «толстый» плюс с батарейки.
Потому и прогблем по электрике там немного — основная, это дохлая батарейка или контакт двигателя с «минусом».
- GordGordeich
- 9 апреля 2018 в 11:42
- ↑
- ↓
XVS 1100 Service Manual, смотри раздел 7 страницы 13-22 (300-309 сквозная нумерация).
XapoH, поддерживаю! Если нет механических причин мотору не вращаться, и в этом 100% уверенность, то возможны следующие неисправности:
1. Аккумулятор;
2. Плохой контакт на клеммах стартера;
3. Виновен сам стартер, могут зависнуть щетки коллектора или возникло замыкание обмоток (межвитковое или на корпус).
Если это не 1 и 2, то делай диагностику согласно мануалу раздел 7 страница 20 (307 сквозная нумерация).
XapoH, поддерживаю! Если нет механических причин мотору не вращаться, и в этом 100% уверенность, то возможны следующие неисправности:
1. Аккумулятор;
2. Плохой контакт на клеммах стартера;
3. Виновен сам стартер, могут зависнуть щетки коллектора или возникло замыкание обмоток (межвитковое или на корпус).
Если это не 1 и 2, то делай диагностику согласно мануалу раздел 7 страница 20 (307 сквозная нумерация).
имхо — плохой контакт и/или зависание «разряжать аккумулятор в считанные секунды» не будут.
Это бывает только при «ацкой» нагрузке (клин на венце или самого ротора — по факту получается «коза»(короткое замыкание)) или «зомби-аккумуляторе» (типа жив, но на самом деле мёртв).
ЗЫ. Кстати — замечал такие закидоны за «ватрушками» (что «серебряные») старше «срока гарантии»: утром завёл-поездил-поставил. Слкдующим утром заводить, а там «татамыч» — стартер делает «буэееее» и всё. Дальше труп. Ставишь буквально на 5-10 минут на зарядку и он снова «как новый». До следующего раза, который может быть и завтра, а может и через дня три. После таких сюрпризов больше «ватрушки» не покупаю, хоть в целом они и лучше других.
Это бывает только при «ацкой» нагрузке (клин на венце или самого ротора — по факту получается «коза»(короткое замыкание)) или «зомби-аккумуляторе» (типа жив, но на самом деле мёртв).
ЗЫ. Кстати — замечал такие закидоны за «ватрушками» (что «серебряные») старше «срока гарантии»: утром завёл-поездил-поставил. Слкдующим утром заводить, а там «татамыч» — стартер делает «буэееее» и всё. Дальше труп. Ставишь буквально на 5-10 минут на зарядку и он снова «как новый». До следующего раза, который может быть и завтра, а может и через дня три. После таких сюрпризов больше «ватрушки» не покупаю, хоть в целом они и лучше других.
Отвечу здесь ибо человек интересовался личным сообщением.
Предыдущий владелец поленился купить прокладку и поставил герметик и, видимо чтобы не придавило шестеренки, поставил туда шайбу на штырек. Я этот герметик соскоблил и поставил нормальную прокладку и понеслась.
Вот эти 0.5мм стали мне стоили 2 месяцев мучений и кучу расходов. Я думал уже что мне отказывает мозг.
Выяснил случайно, когда подумал, что может погнул этот штырь и зашел на ямахапартс и на рисунке не обнаружил этой шайбы.
Из плюсов: теперь я разбираю и собираю ямаху как калаш.
Предыдущий владелец поленился купить прокладку и поставил герметик и, видимо чтобы не придавило шестеренки, поставил туда шайбу на штырек. Я этот герметик соскоблил и поставил нормальную прокладку и понеслась.
Вот эти 0.5мм стали мне стоили 2 месяцев мучений и кучу расходов. Я думал уже что мне отказывает мозг.
Выяснил случайно, когда подумал, что может погнул этот штырь и зашел на ямахапартс и на рисунке не обнаружил этой шайбы.
Из плюсов: теперь я разбираю и собираю ямаху как калаш.
- GordGordeich
- 9 апреля 2018 в 12:11
- ↑
- ↓
На обмотке реле напряжение не мерялось, мерялось на силовых контактах.
Опять же: если на обмотке катушки напряжение падает до 12 В…Уверяю, реле сработает и при меньшем напряжении на обмотке — достаточно 6–7 вольт для срабатывания обычного автомобильного реле. Это необходимо, чтобы реле сохраняли свое состояние в момент запуска двигателя, когда напряжение на клеммах аккумулятора может падать до 8-9 вольт. На сколько просядет напряжение на аккумуляторе зависит от многих факторов: состояния аккумулятора, мощность стартера, объем двигателя и его степень сжатия, вязкость масла, температура окружающей среды…
какой вольтаж на самом аккуме? Сколько забирает когда стартер крутишь?
Столько вариантов перепробовано а аккум 100% рабочий? У друга аккум после зарядного устройство без нагрузки показывал 12.8 вольт, стоило поставить на мотик и крутнуть стартером то падало до 10ти вольт, попробовали другую умную зарядку она сказал, что аккумулятор мертв.
Столько вариантов перепробовано а аккум 100% рабочий? У друга аккум после зарядного устройство без нагрузки показывал 12.8 вольт, стоило поставить на мотик и крутнуть стартером то падало до 10ти вольт, попробовали другую умную зарядку она сказал, что аккумулятор мертв.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять ответы и комментировать их.
Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Ответы (6)
свернуть / развернуть