нейтральная передача
Добрый день снова! Уж извините меня, но наверное буду спрашивать сплошные глупости, но дело в том, что в Испании не учат водить мото, а учат как сдать экзамен. Поэтому все осваиваю сама))) вопрос: когда и как необходимо использовать нейтральна передачу? Из моей логики: только вотвокся остановки? Или есть ещё нюансы?
Ole- Наталия Олещенко
- 31 августа 2017 в 11:47
- +1
- Sanchez_RSC
- 31 августа 2017 в 12:25
- ↑
- ↓
Ну, варианта может быть по факту два — на остановке и воткнуть нейтралку и катится накатом экономя бензин. Но второй вариант довольно глупый, так как во первых поймать нейтралку на ходу можно далеко не на каждом моте ;) А самое главное — при включении передачи надо выбрать подходящую и плавно подобрать обороты чтобы перейти с наката на езду на газу. Блин, короче вы поняли :) Иначе, можно или получить резкое торможение двигателем, либо чересчур резкое ускорение. Все это чревато потерей сцепления. Если человек задает такие вопросы вряд ли он это сможет сделать. Поэтому — только на остановке.
- Sanchez_RSC
- 31 августа 2017 в 13:52
- ↑
- ↓
И «да» и «нет». В движении поймать нейтраль реально проще технически, более того если нейтралка не ловится часто достаточно просто чуть двинуть мот вперед. На кавах такое было. Но практически на ходу, когда все кругом трясется, дать «полшишки вверх» получится не на любом моте. Зависит от ушатанность коробки и конкретного мота.
На почти всех кавах (больших дорожниках, по крайней мере всех, на кроссах нет такого) есть полуавтомат нейтрали. Работает он так — стоя на месте с первой можно переключиться только на нейтраль, а в движении — только на вторую. То есть, если ты остановился, то нейтраль искать не нужно, кроме неё с первой физически ничего не выбрать, но на ходу искать её сложно.
Нюанс, на мой взгляд, может быть только один — в движении нейтраль включать не стОит. Во всех остальных случаях, когда надо, чтобы коробка не крутила колесо, тогда и включать. На светофоре кто включает, кто нет — вопрос религии, каждый приведёт убедительные доводы в свою пользу.
Потому что в этом нет нужды, если речь про включение нейтрали во время движения. И это может быть опасно, т.к. мотоцикл становится частично неуправляем, всё же возможность добавить «газу» порой может оказаться очень полезной.
Если же просто подкатываешься к светофору, скорость маленькая и все дела — то вполне можно, я так и делаю чаще всего, если светофор долгий. Если не долгий, то на сцеплении стою, лень передачами щёлкать
Если же просто подкатываешься к светофору, скорость маленькая и все дела — то вполне можно, я так и делаю чаще всего, если светофор долгий. Если не долгий, то на сцеплении стою, лень передачами щёлкать
- Beardzilla
- 31 августа 2017 в 13:29
- ↑
- ↓
потому что должен быть момент на колесе, особенно не вздумайте повороты на нейтралке или с выжатым сцеплением проходить
Может быть, я не догоняю… физику. В чём разница прохода поворотов велосипеда и мотоцикла? Судя по комментариям, велосипед о двух колёсах — вещь, абсолютно неуправляемая.
Медленные, 90-градусные прохожу на нейтралке. Ибо мот на 1-ой передаче дёрганный. И всегда с передним тормозом (нежным). На более высокой скорости, да… прохожу на передаче.
В повороте всегда можно плавно отпустить сцепление.
Где есть в велосипеде сцепление? И как его контролировать на горном/пологом спуске?
Медленные, 90-градусные прохожу на нейтралке. Ибо мот на 1-ой передаче дёрганный. И всегда с передним тормозом (нежным). На более высокой скорости, да… прохожу на передаче.
В повороте всегда можно плавно отпустить сцепление.
Где есть в велосипеде сцепление? И как его контролировать на горном/пологом спуске?
ужасы какие.
не надо использовать нейтраль, пожалуйста.
это неправильно.
двигатель должен быть соединён с колёсами всегда.
это и для разгона и для торможения полезно.
я и 180 градусные, с резким подъёмом одновременно вверх — проходил в Грузии на первой передаче.
иногда на второй, с кирпичами :)
если скорость великовата, или просто хочется большей управляемости — чуть добавляешь газу и (!) прижимаешь задний тормоз, звук выхлопа изменится на более весёлый при этом.
скорость регулируешь в этот момент задним тормозом.
это всё для медленных поворотов
у меня есть подозрение, что твои «90 градусные» повороты вообще монжо легко пройти на 40-50 км/ч, с ускорением от середины…
как это делать?
автодром или картодром на моте, и хотя бы несколько дней по 4-6 заездов.
+ книги, да.
не надо использовать нейтраль, пожалуйста.
это неправильно.
двигатель должен быть соединён с колёсами всегда.
это и для разгона и для торможения полезно.
я и 180 градусные, с резким подъёмом одновременно вверх — проходил в Грузии на первой передаче.
иногда на второй, с кирпичами :)
если скорость великовата, или просто хочется большей управляемости — чуть добавляешь газу и (!) прижимаешь задний тормоз, звук выхлопа изменится на более весёлый при этом.
скорость регулируешь в этот момент задним тормозом.
это всё для медленных поворотов
у меня есть подозрение, что твои «90 градусные» повороты вообще монжо легко пройти на 40-50 км/ч, с ускорением от середины…
как это делать?
автодром или картодром на моте, и хотя бы несколько дней по 4-6 заездов.
+ книги, да.
Автоматическое сцепление в велосипеде находится в задней оси. Работает так: ты крутишь педали — усилие передаётся на колесо через цепь. Не крутишь — колесо продолжает вращаться, а передняя звезда с педалями нет. Впрочем, бывают и велики с жёсткой сцепкой педалей и колеса.
Если бы твой велосипед при прохождении поворотов не позволял ускориться (т.е. подхватить его из наклона) вращением педалей, ты бы уже и сам знал ответ, почему в поворотах нельзя расцеплять привод и ведущее колесо.
Если бы твой велосипед при прохождении поворотов не позволял ускориться (т.е. подхватить его из наклона) вращением педалей, ты бы уже и сам знал ответ, почему в поворотах нельзя расцеплять привод и ведущее колесо.
потому что если внезапно придётся маневрировать, из-за дятлов на дороге, лишние 2 секунды на понимание «ой не едет» и втыкание передачи — могут не оставить шанса на маневр.
нейтралка исключительно для остановки дольше 5-10 секунд.
и да, если на твоём мотоцикле будет тугое сцепление, то:
1. замена тросиков
2. машинка для лёгкого выжима
3. замена на гидравлику
:) т.е. можно не мучаться, а сделать комфортно.
или просто купить сразу байк с нормальным мягким сцеплением, как дукати)
нейтралка исключительно для остановки дольше 5-10 секунд.
и да, если на твоём мотоцикле будет тугое сцепление, то:
1. замена тросиков
2. машинка для лёгкого выжима
3. замена на гидравлику
:) т.е. можно не мучаться, а сделать комфортно.
или просто купить сразу байк с нормальным мягким сцеплением, как дукати)
На любом ТС с ручной КПП(от мотоцикла до колесного трактора), нейтраль используется только во время остановки. Движение накатом(на нейтрали) в дорожной обстановке просто опасно. Торможение тоже выполняется на передаче, еще лучше совместно с переключением вниз, чтобы использовать компрессию двигателя для дополнительного замедления и уменьшить шанс блокировки заднего(ведущих) колес.
Исключение — переключения на старых грузовых или спортивных машинах без синхронизаторов, но это точно к мото не относится. Т.к. с перегазовкой втыкать через нейтраль первую на максимальных для нее оборотах двигателя, это imho для редких извращенцев, а в остальных случаях она войдет и так.
Исключение — переключения на старых грузовых или спортивных машинах без синхронизаторов, но это точно к мото не относится. Т.к. с перегазовкой втыкать через нейтраль первую на максимальных для нее оборотах двигателя, это imho для редких извращенцев, а в остальных случаях она войдет и так.
Ездить надо всегда на передаче и передача должна соответствовать скорости. Двигатель должен участвовать в торможении и в движении должен быть связан с колесами, что там ускориться, быстро повернуть, объехать кого-то. Нейтраль надо включать на остановках, чтобы не насиловать выжимной подшипник сцепления ну и просто чтобы рука не уставала. Можно перед самой остановкой, кому как нравится, но это может отвлекать.
Вообще Испанский экзамен настолько суров что подразумевает умение ездить) Вы правильно делаете что задаёте вопрос, но тут нет какого то наиболее верного ответа, очень многое зависит от ситуации. Лучше выехать на площадку и попробовать разные сценарии включения нейтрали и передачь, посмотреть эффекты, научиться всё это ощущать. А что где и как использовать придёт само с опытом.
1. Для заведения и прогрева двигателя
2. Для остановки с работающим двигателем, например на светофоре. В процессе остановки прощёлкиваются все передачи до первой, а нейтраль включается или перед самой остановкой, или уже на неподвижном мотоцикле.
В движении при необходимости движения накатом (впереди большая горка например и можно ехать вниз остужая двигатель) используется выжим сцепления в отличие от автомобилей.
2. Для остановки с работающим двигателем, например на светофоре. В процессе остановки прощёлкиваются все передачи до первой, а нейтраль включается или перед самой остановкой, или уже на неподвижном мотоцикле.
В движении при необходимости движения накатом (впереди большая горка например и можно ехать вниз остужая двигатель) используется выжим сцепления в отличие от автомобилей.
Ole, попробуй порулить или потормозить на нейтрали, а потом на передаче — все сразу встанет на свои места. Только на дороге этого не делай :)
У нас продолжительность жизни напрямую зависит от долей секунд, за которые мы можем газануть или оттормозиться. На нейтральной передаче это делать крайне неэффективно. Поэтому нейтралка — только при продолжительной остановке.
У нас продолжительность жизни напрямую зависит от долей секунд, за которые мы можем газануть или оттормозиться. На нейтральной передаче это делать крайне неэффективно. Поэтому нейтралка — только при продолжительной остановке.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять ответы и комментировать их.
Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Ответы (11)
свернуть / развернуть