Разряд аккумулятора
Добрый вечер! Столкнулся с проблемой: Сейчас в Москве льет дождь и сильно похолодало — 8-12 градусов. Мотоцикл fz6s 2006 года, при запуске стартер раза в 2 медленнее крутит, чем при нормальной сухой погоде и +15. Из-за этого медленнее заводится. Неужели так погода влияет на заряд аккумулятора? Есть ли смысл его менять?
olmoney- Олег
- 28 августа 2017 в 23:39
- 0
Я с такими мыслями прожил года 3 по моему — «пора менять, акум мерзнет». Потом правда угробил акум переразрядом — РР сгорело. Теперь вот про новую дельту так-же думаю, третий год уже.
Если у тебя мотоцикл может выстоять недельку, в гараже, и потом завестись — то думаю не стоит пока менять, особливо если бабла не так много. Просто имей этот нюанс в памяти.
Если у тебя мотоцикл может выстоять недельку, в гараже, и потом завестись — то думаю не стоит пока менять, особливо если бабла не так много. Просто имей этот нюанс в памяти.
тут интересный вопрос — что первично: курица или яйцо АКБ или РР.
Чаще бывает, что в дохлую АКБ, сразу после запуска, РР начинает вваливать всё, что надо и не надо (особливо, ежели «газовать» тышш 5 и выше). В результате получаем перегруз РР (оно же почти на «короткую» работает) и его смерть.
Своей смертью они обычно мрут крайне редко — от почтенного возраста обычно.
А так — КЗ и мёртвая АКБ. Особенно чувствительны к последнему «сузукины». Те же «ямы», на такой же «батарейке» вполне могут жить и жить (имхо — самые «дубовые» из тех, что мне попадались). Как и хондовские.
Чаще бывает, что в дохлую АКБ, сразу после запуска, РР начинает вваливать всё, что надо и не надо (особливо, ежели «газовать» тышш 5 и выше). В результате получаем перегруз РР (оно же почти на «короткую» работает) и его смерть.
Своей смертью они обычно мрут крайне редко — от почтенного возраста обычно.
А так — КЗ и мёртвая АКБ. Особенно чувствительны к последнему «сузукины». Те же «ямы», на такой же «батарейке» вполне могут жить и жить (имхо — самые «дубовые» из тех, что мне попадались). Как и хондовские.
Можно тупо подкинуть вольтметр и посмотреть на него — «до», «во время» и «после» запуска.
Можно даже и «до и после» — нормальная батарейка практически сразу даёт системе разогнаться до 13-14 вольт. А на глубоко посаженной (или мёртвой) доолго будет 12.4-12.6. Для езды как бы зватает, а вот для полноценного заряда — нет. Да и для РР не есть гуд, потому как постоянно будет под повышенной нагрузкой. И если при разряде «это пройдёт» (достаточно просто поездить с минимумом потребителей. А лучше вообще без них), то при дохлой батарейке вполне может закончиться попаданием, кроме новой батарейки, ещё и на РР. Как известно, «кроилово ведёт к попадалову»©
ЗЫ. И снова я со своимгемороем «советом»: «вольтметр — самый нужный прибор на мотоцикле»©. Можно без спида и тахо. Без датчика топлива и указателя скоростей и так многие ездят.
Все эти «приборы» как бы ни на что не влияют. А вот вольтметр постоянно показывает «здоровье» электросистемы, которая на мотах, надо сказать, весьма нервная.
Даже не надо особо точный — хотя бы «кетайски показомер», что бы хотя бы «диапазоны» видеть: повышенное, пониженное или норма. Сразу половина проблем по электрике отпадёт. Как и вопросов (включая «а почему у меня свет плохой»© :) )
Можно даже и «до и после» — нормальная батарейка практически сразу даёт системе разогнаться до 13-14 вольт. А на глубоко посаженной (или мёртвой) доолго будет 12.4-12.6. Для езды как бы зватает, а вот для полноценного заряда — нет. Да и для РР не есть гуд, потому как постоянно будет под повышенной нагрузкой. И если при разряде «это пройдёт» (достаточно просто поездить с минимумом потребителей. А лучше вообще без них), то при дохлой батарейке вполне может закончиться попаданием, кроме новой батарейки, ещё и на РР. Как известно, «кроилово ведёт к попадалову»©
ЗЫ. И снова я со своим
Все эти «приборы» как бы ни на что не влияют. А вот вольтметр постоянно показывает «здоровье» электросистемы, которая на мотах, надо сказать, весьма нервная.
Даже не надо особо точный — хотя бы «кетайски показомер», что бы хотя бы «диапазоны» видеть: повышенное, пониженное или норма. Сразу половина проблем по электрике отпадёт. Как и вопросов (включая «а почему у меня свет плохой»© :) )
после езды отключи аккум и проверь вольтметром напряжение
12.8-13.0 идеально
ниже 12 — труп
правда кто труп сказать тяжело — либо рр либо аккум. Чтобы исключить рр можно купить зарядку любую для авто аккумов, но где можно выставить 1А ток. После зарядки опять же проверить вольтметром аккум без нагрузки.
а так — любой аккум чтобы жил долго и счастливо нужно либо ездить каждый день, либо раз в 2-3 недели заряжать зарядкой, по-другому никак. Ещё можно померить ток утечки при выключенном моте, у меня с это всего 15мА.
12.8-13.0 идеально
ниже 12 — труп
правда кто труп сказать тяжело — либо рр либо аккум. Чтобы исключить рр можно купить зарядку любую для авто аккумов, но где можно выставить 1А ток. После зарядки опять же проверить вольтметром аккум без нагрузки.
а так — любой аккум чтобы жил долго и счастливо нужно либо ездить каждый день, либо раз в 2-3 недели заряжать зарядкой, по-другому никак. Ещё можно померить ток утечки при выключенном моте, у меня с это всего 15мА.
В мануале наверняка есть четкая инструкция как проверить РР с помощью мультиметра. Достоверно проверить аккумулятор можно только нагрузочной вилкой/спецприбором. Если РР не исправно, то при перезаряде АКБ начинает вонять говном, с недозарядом все сложней. Если аккуму более трех лет есть смысл купить кислотную дешевку, желательно сухозаряженную. Новый аккум перед эксплуатацией обязательно зарядить током 10% от величины его емкости. После, на новом аккуме провести танцы с мультиметром, описанные в мануале. Со всей выше описанной байдой не тянуть, так как вероятность что одна неисправность потянет со собой другую, довольно велика.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять ответы и комментировать их.
Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Ответы (12)
свернуть / развернуть