Коротить может что угодно, трудно так сказать. Это и от модели зависит (вдруг болячки какие есть), и от какого-нибудь доп. оборудования. А китайское РР по мощности соответствовало? Ведь может быть и так, что родное откинулось просто от возраста, а китайское — либо слишком слабое, либо бракованное.

Ставь от Джиксеров ил от Р1

Сдохшее нормально так грелось, новое с огромным радиатором. Но я еще не проверял.

Оригинальные РР, в общем-то, и мрут только из-за этого — или дохлый акк, или у аккумулятора плохие контакты с РР или с «массой». Как вариант — «короткое» в цепи или было заведено без аккумулятора и, при этом, «крутанут» двигатель выше полтора тысяч оборотов.

ЗЫ. РР большинства япомотов взаимозаменяемы. Единственное — смотреть кубатуру и ставить с похожей или бОльшей.

Легко, конструкция магнето таков что ему надо куда то девать лишнюю мощность, а если батарейка заряд не берёт то летит РР в первую очередь.

в стоке РР может грться градусов до 50 — зависит от его физических размеров и особенностей конструкции. Причём больше всего греться оно будет на «оборотах» и без(!) нагрузки (как это ни странно. Такой у них принцип работы).
«Просто так» же РР греется, когда в них умирает (хотя бы) один из трёх «каналов». А про причины смерти этих каналов я уже выше сказал.
Если бы было реально «короткое», способное убить РР при подлюченной АкБ, то там дым валил бы не от РР, а от проводки.
Так что, вероятнее всего, плохой контакт аккумулятора с «массой» (скорее всего на противоболожном от «минуса» конце провода), плюс — дохлый аккумулятор и «открученный „газ“ сразу после заводки мота.
ЗЫ. кетайские РР ставить — это как пиво без водки (деньги на ветер). С изготовлением самопальных бывают тоже свои тонкости. Например — сечение проводов. Или общий размер „получившегося“, который потом не знаешь куда вколхозить.

Очень похоже.

да ничего особенного — кетай. Сам не видел, но говорят, что «в целях экономии» кетайцы часто просто один канал (из трёх) «недокладывают». Благо, что без света, как правило, и так работает всего один (т.е. согласно заводской схемы). Т.е. без нагрузки кетайское может и будет работать, а стоит только включить габариты, оно тут же нагреется и сгорит.
Я уже давно говорю, что всё, что «делано жёлтым пальцем» за доступные нам деньги, есть полуфабрикат и нуждается в доработке напильником. Но некоторые вещи доработать просто невозможно.
ЗЫ. И да… На твоём месте я бы радовался, что так дёшево отделался. Иногда «иховы»© РР не «закорачивает», а «пробивает». И тогда вольт 20-40 и более фигачит в систему, в результате чего «со спецэффектами» «уходят» не только включенные лампочки, но и коммутатор/«мозги». Достаточно пары секунд. А это уже со-овсем другие деньги.
Я бы на мот ставил из кетая только некритичные примочки… Вроде «наклеек», «лампочек», «прикуривателей» и прочих «сумочек». Электрика, тормозная, поршневая — лучше б/у, чем кетай.

на скутере перематывал генератор, для кардинальной замены зарядной части скутера, не устраивала работа полфазного принципа работы генератора, перед этим решил обойтись без перемотки, отсоединил, массу в генераторе, соединил провода между собой, поставил однофазное реле. свет переделал так, что бы работал от АКБ уже при вкл. зажигании, да ладно суть не в этом. замерил напряжение выдаваемое генератором, чуть не обалдел, на холостых переменка была около 28 в., реле грелось, как печка. мне это не очень не нравилось разобрал по новому, решил мотать генератор, разобрал, сосчитал витки на одной секции, колличество даже записывать не стал, все равно мотать до заполнения. сечение провода увеличил, на 0.25мм, намотал пропитал лаком, просушил, собрал, завел скутер, замерил переменку, она заметно понизилась. тестер показывал напряжение на ХХ, около 19в. вся электрика исправно работала, и что самое главное упала рабочая температура реле. тогда вопрос, зачем конструктора завышают рабочее напряжение генератора, которого и так в избытке, вывод один, при неполадках напряжение выжжет все на своем пути, а это уже совсем другой ремонт. может, я и утрирую. а вот представьте какая температура внутри реле, где на диоды, симисторы давит такое перенапряжение, которое нужно загасить. японские реле не доводилось разбирать, а китайские подербанил, там силовые элементы, даже не прикручены к радиатору, просто прислонены через слюду или другой изолятор. извините может не по теме, но на свою Хонду АХ-1 на реле поставил доп. радиатор, а там, где компаудная масса, вставил пластиночку из алюминия, так, что бы она бала по плоскости с самим радиатором, теперь даже это место более-менее отдает тепло.