Hyosung GT 650- реле регулятор?
Всем привет!!! Опять у меня проблема- ехал мотоцикл и вдруг заглох на светофоре. Попытался завести- стартер крутанул пару раз и всё- даже приборка погасла. Домой дотолкал- благо не далеко отъехал. Достал аккумулятор- а он горячий-не притронуться. До того как достал- померял напряжение- 0,3 В. Потом, когда он постоял минут десять- 11,3 В. Но когда я накинул клеммы приборка загорелась, даже сработал бензонасос, но потом все погасло, а напряжение стремительно падало. Сейчас аккум на зарядке, а я в шоке. Грешу на реле регулятор, может кто что дельное посоветует? И опять у меня трудность с поиском запчастей- у нас этот мотоцикл редкость-я наверное один в Бресте. Если это реле регулятор, то есть ему замена на аналогичный от других марок? Спасибо!
goss- Роман
- 9 марта 2014 в 23:29
- +1
- nikita500600
- 9 марта 2014 в 23:42
- ↓
Была точно такая же проблема на этом же моте, помогла замена штатного акума на новый.
Зарядил вчера аккумулятор, сегодня поставил, мотоцикл завёл- на клеммах напряжение 12,9 В на холостых оборотах. При 5тыс. оборотов напряжение не менялось- оно просто потихоньку падало. Работал мот, пока мерял да соображал, около получаса(с перерывами).Напряжение упало до 11,8 В, то есть аккум зарядку не получает. На выходе с реле( два провода) на холостых 1,8-2,0 В, на 5000 об. -4,6-4,8 В. В чём причина-реле или генератор? Как ещё можно проверить эти детали
выход из строя у регулятора происходит не просто так. либо где-то в сети КЗ, либо мёртвая батарейка, либо постоянный перегруз. ищи документацию на мот — промеряй сопротивление обмоток генератора. если генер на постоянных магнитах — подойдёт аналогичный по амперам трёхфазный регулятор от другого мота или квадрика.
Выйти из строя регулятор мог из за того, что я в конце сезона заводил его с толкача, когда сигналка после долгих срабатываний мне батарейку всадила. Тогда я не доехал до гаража-тоже заглох. Но тогда я снял пластик и увидел почти перетёртый массовый провод реле регулятора. Подсоединил его, зарядил аккум, мот завёлся-я думал проблема решена. Так он и простоял зиму. А вчера поставил заряженную батарейку, полчаса покатался- и всё! Проблема осталась…
«превед коллега» ©
Тоже помер РР (зянят поиском) — по ходу «потерял минус» в самом корпусе (уже расковырял и увидел) после зимней стоянки :(
Проверить гену можно так:
1. Отсоеденить 3 желтых провода (если отдельно нельзя — отсоеденить от РР)
2. Замерить тестером сопротивление между проводами 1-2, 2-3 и 1-3 — оно должно быть одинаково (где-то от 7 до 12 ом. Зависит от мощности генератора. У меня — 9)
3. Замерить сопротивление между любым проводом генератора и «массой» на максимальном пределе тестера — должно быть «близко к нулю»
4. Завести мотоцикл от аккумулятора с осоединёнными «жёлтыми» проводами (можно вообще РР отключить- только ни в коемслучае не замнуть их между собой или на «Массу» или «плюс») и померить на них напряжение на диапазоне 200 вольт переменного(!) тока: напряжение должно быть от 20 (на холостых) до 50-70 вольт на 5 тыс.
Замерять по той же схеме, что и сопротивление (1-2, 1-3, 2-3) и напряжение должно быть примерно одинаковым (У меня, кстати, запАливает лампочку 40 ватт 220 вольт :), но такая проба только на крайний случай — если есть сомнения в «намагиченности» ротоора. Да — бывает и такая фигня, как потеря намагниченности в результате долго стояния)
Если всё вышеперечисленное «соответствует» — гена в норме.
А вот если подсоеденить такого гену (на заглушенном дрыателе) к РР и померять напряжение на этих же жёлтых проводах (на заведённом) и оно будет «совсем смешным» (2-5 вольт), то это 100% РР «сажает» генератор и РР под замену (пробОй в нём).
Кста — РР можно практически любое от нормального производителя — лишь бы влезало. Ну если руки нормально заточены и чел в состояни сам заменить клеммы подсоединения
Тоже помер РР (зянят поиском) — по ходу «потерял минус» в самом корпусе (уже расковырял и увидел) после зимней стоянки :(
Проверить гену можно так:
1. Отсоеденить 3 желтых провода (если отдельно нельзя — отсоеденить от РР)
2. Замерить тестером сопротивление между проводами 1-2, 2-3 и 1-3 — оно должно быть одинаково (где-то от 7 до 12 ом. Зависит от мощности генератора. У меня — 9)
3. Замерить сопротивление между любым проводом генератора и «массой» на максимальном пределе тестера — должно быть «близко к нулю»
4. Завести мотоцикл от аккумулятора с осоединёнными «жёлтыми» проводами (можно вообще РР отключить- только ни в коемслучае не замнуть их между собой или на «Массу» или «плюс») и померить на них напряжение на диапазоне 200 вольт переменного(!) тока: напряжение должно быть от 20 (на холостых) до 50-70 вольт на 5 тыс.
Замерять по той же схеме, что и сопротивление (1-2, 1-3, 2-3) и напряжение должно быть примерно одинаковым (У меня, кстати, запАливает лампочку 40 ватт 220 вольт :), но такая проба только на крайний случай — если есть сомнения в «намагиченности» ротоора. Да — бывает и такая фигня, как потеря намагниченности в результате долго стояния)
Если всё вышеперечисленное «соответствует» — гена в норме.
А вот если подсоеденить такого гену (на заглушенном дрыателе) к РР и померять напряжение на этих же жёлтых проводах (на заведённом) и оно будет «совсем смешным» (2-5 вольт), то это 100% РР «сажает» генератор и РР под замену (пробОй в нём).
Кста — РР можно практически любое от нормального производителя — лишь бы влезало. Ну если руки нормально заточены и чел в состояни сам заменить клеммы подсоединения
Спасибо за развёрнутый ответ! Сегодня пытался мерять сопротивление на жёлтых проводах, но нашёл, как правильно это делать. Но прозвонил эти провода на массу- и обнаружилась интересная вещь- один из проводов звенит. Но звенит не со стороны генератора, а на фишке от РР. Значит диагноз поставлен правильно?
правильно мерить так, что бы к этим проводам ничего(!), кроме генератора не было подключено. Тут всего 2 варианта — или промежуточный разъём (на некоторых мотоциклах он есть — обычно каждый провод имеет отдельный штекер), или непосредственно у РР (должна быть «мама»).
А если «звенит… на фишке от РР» то не факт ;)
Прозвонка диодов в РР
1. Тестер на проверку сопротивлений (предела в 1 кОм достаточно)
2. Один конец тестера на массу РР, вторым касаемся по очереди всех трёх контактов, куда подключаются «жёлтые» провода.
Тут два варианта ;) — или на всех трёх что-то покажет, или нет
Главное — что бы на всех трёх было одинаково.
3. Затем провода от тестера меняем местами и повторяем операцию. Принцип такой, что если в первом случае «все показали», то в этом — не должны. Ну или наоборот.
Если хоть на каком-то контакте показывает в обе стороны (т.е. не зависимо от того, какой провод на «минусе») — имеет пробитый диод. Если ни так, ни эдак НЕ показывает — обрыв на диоде.
4. Тоже самое (пункты 2 и 3) повторяем с подсоединением одного провода на «плюс» (вместо «минуса»). Реакция тестера должна быть точно такая же: в одну сторону все три «показывают», а в другую — нет
Тестер лучше стрелочный, но можно и китай-болтай — у меня показало даже без переключения на «проверку диодов»
Кроме диодов в РР стоят ещё тиристоры и стабилитроны. Их можно проверить только на стенде или при наличии 3х аккумуляторов (и лампочки на 12 вольт)… Ну или разобрав РР :)
Пробой стабилитрона или тиристора — не регулирует (то самое «подсаживание» напряжения на входе и риск спалить генератор). «Обрыв» — напряжение по масимуму.
Принцип работы 90% японо-реле:
На каждой фазе (те самые «желтые провода») стоит по два диода — с одного снимается «минус», а со второго — «плюс». «Минусы» диодов соеденены «в кучу» и сразу выводятся «черным» проводом на массу. «Плюсы» подсоеденены к тиристорам (управляемый диод), которые тупо «замыкают фазу на массу». Когда «замыкать» — определяет стабилитрон.
Потому если по пункту 4 «что-то не так», то это может не только пробитый диод, но и пробитый тиристор.
По любому — РР под замену.
Если на тиристорах обрыв, то вышеописанная схема прозвонки покажет только исправность диодов. Но в данном случае обрыва нет (как уже сказал — при обрыве: повышенное напряжение)
А если «звенит… на фишке от РР» то не факт ;)
Прозвонка диодов в РР
1. Тестер на проверку сопротивлений (предела в 1 кОм достаточно)
2. Один конец тестера на массу РР, вторым касаемся по очереди всех трёх контактов, куда подключаются «жёлтые» провода.
Тут два варианта ;) — или на всех трёх что-то покажет, или нет
Главное — что бы на всех трёх было одинаково.
3. Затем провода от тестера меняем местами и повторяем операцию. Принцип такой, что если в первом случае «все показали», то в этом — не должны. Ну или наоборот.
Если хоть на каком-то контакте показывает в обе стороны (т.е. не зависимо от того, какой провод на «минусе») — имеет пробитый диод. Если ни так, ни эдак НЕ показывает — обрыв на диоде.
4. Тоже самое (пункты 2 и 3) повторяем с подсоединением одного провода на «плюс» (вместо «минуса»). Реакция тестера должна быть точно такая же: в одну сторону все три «показывают», а в другую — нет
Тестер лучше стрелочный, но можно и китай-болтай — у меня показало даже без переключения на «проверку диодов»
Кроме диодов в РР стоят ещё тиристоры и стабилитроны. Их можно проверить только на стенде или при наличии 3х аккумуляторов (и лампочки на 12 вольт)… Ну или разобрав РР :)
Пробой стабилитрона или тиристора — не регулирует (то самое «подсаживание» напряжения на входе и риск спалить генератор). «Обрыв» — напряжение по масимуму.
Принцип работы 90% японо-реле:
На каждой фазе (те самые «желтые провода») стоит по два диода — с одного снимается «минус», а со второго — «плюс». «Минусы» диодов соеденены «в кучу» и сразу выводятся «черным» проводом на массу. «Плюсы» подсоеденены к тиристорам (управляемый диод), которые тупо «замыкают фазу на массу». Когда «замыкать» — определяет стабилитрон.
Потому если по пункту 4 «что-то не так», то это может не только пробитый диод, но и пробитый тиристор.
По любому — РР под замену.
Если на тиристорах обрыв, то вышеописанная схема прозвонки покажет только исправность диодов. Но в данном случае обрыва нет (как уже сказал — при обрыве: повышенное напряжение)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять ответы и комментировать их.
Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Ответы (4)
свернуть / развернуть