После нескольких неприятных моментов с заваливанием мотоцикла в нестандартных условиях, вывел для себя четкие правила:
1. Уклон поверхности либо влево, либо назад. При уклоне вправо мотоцикл встает слишком вертикально, дело усугубляется ещё тем, что конструктивно боковая подножка обеспечивает достаточно небольшой наклон влево — ощутимо меньше чем у большинства мотоциклов. При уклоне вперед мотоцикл может поехать вперед под действием своего веса и сложить подножку, даже при включенной передаче — например при свободном ходе в муфте включения передачи. Исключение — когда упрешь мотоцикл в бордюр или стену он уже никуда не денется.
2. На асфальте ставить мотоцикл по возможности в тень, потому что асфальт у нас может быть сделан из чего-то термически нестабильного и продавиться. Упасть — не факт что упадет, но рисковать не хочется.
3. На нестабильной поверхности (песок, грунт, щебенка, горячий асфальт)обязательно что-то под подножку подкладывать.
4. На центральную подножку ставить только на твердой поверхности, допускается только наклон назад. После того как на стоянке за ночь под дождем земля размокла, подножка провалилиась и мотоцикл упал, ставлю на центральную только в гараже или для каких-то ремонтных работ.

Привет. На сибишке (96 года) жены (тогда ещё подруги) проходили практически такую же ситуацию — тоже ветровик, и как потом оказалось расколотая приборка: выяснилось что её раскололи и клеили когда она уже сместилась со своего места и легла на ветровик и фару. 2 раза пробовали клеить особо ядреными клеями (какие уже не помню, двухкомпонентные, специально для пластика) — от тряски и вибраций она всё равно вскоре разваливалась. В итоге заказали на ebay у китайцев полностью корпус приборки в сборе за 60 баксов и перекидали в него старую начинку, после чего приборка перестала беспокоить вообще:) Так что советую не надеяться на клей и сразу заказать этот корпус на ebay, будет дешевле чем тоже самое покупать по частям у наших продавцов (за ценник на белую основу у наших, можно купить полный комплект на ebay) и надежней. Всё-таки клей клеем, а монолитный целый пластик, хоть и родом из Китая будет прочнее.

Надо сказать здесь она смотрится на месте. ИМХО конешн :)

Аппарат что надо ))

Почему-то не упомянуты 400-кубовые версии и PC800 — Pacific Coast, тоже весьма интересная модель.

ну это я не знаю каких размеров надо очки иметь и сколько они будут весить что бы не задувало))) езжу на классике с небольшим ветровиком)

Чувак, ты наверное не совсем понимаешь проблем совместимости очков и шлема. Дело не в том, что очки не помещаются под визором, а в том, что процесс одевания-снимания очков при одевании-снимании шлема достаточно трудоёмок и не всегда полезен для здоровья очков. Плюс бывают ситуации когда из-за формы внутренностей шлема какая-то часть очков куда-то неприятно давит.
З.Ы. У меня без визора более-менее комфортно в сухую теплую погоду до 60 км/ч, в холодную — до 40.

как раз в самый раз тут хрома. с блеском борщить тоже не стоит.

Починил — молодец. Да, дешево и сердито, но не думаю что заказать новую обойдется сильно дороже. Зато по феншую всё будет — чисто и аккуратно.

а что, цепь выплавляется сразу склепанной на заводе? :)

а чего ему будет? степень сжатия невысокая, масло меняли вовремя, бензин лили хороший, за мотоциклом следили. ничего удивительного, что за 100 тысяч ЦПГ в пределах допусков.

у ямахи, да и хонды, и сузуки тоже полно моторов с такой компоновкой

и да, размазанных по асфальту мозгов и не только в красивых постановочных фотках не показывают. слишком много я сам сталкивался с падениями на ровном месте и ребенок сидящий между родителями ничем не защищен.

Тем не менее, это моя точка зрения. Я бы не стал вот так вот своего новорожденного ребенка возить, будь хоть какая страна или как вы выразились реальность.

Молодец. Удивило, что с коленвала в трансмиссию передача вращения идет цепью через промвал. У меня на 1100 тоже 2 цепи — ГРМ и промвала, но обе узкие. А с колневала вращение передается сразу на корзину сцепления зубчатой передачей. А на промвалу висят только стартер с генератором. Маслонасос вращается шестерней на корзине сцепления.
По поводу обломанных болтов — я когда первый раз вскрывал на своём 1100 мотор, сломал 3 болта. По неопытности в вопросах высверливания засверлился немного криво, пришлось много думать как их оттуда убрать. В итоге вытравливал болты азотной кислотой. Долго, нудно и вредно, но получилось :)

у меня на фаре конструкция такая, что просто руками фару не подвигаешь — надо крутить регулировочный винт. мне каждый раз лезть за отверткой когда я посадил/ссадил пассажира?

терпимо — не значит хорошо и комфортно. меня например штатный свет не устраивает, несмотря на то что и отрегулирована фара, и лампа там качественная стоит. в темное время суток мой скоростной режим по большому счету ограничивает освещение.
ты никогда скоростной режим не нарушал?

а на мотоцикле ты где видел корректор фары ручной? я что-то не встречал. вот мы и пришли к общему мнению, что нерегулированный свет будь он даже 30 раз легальный и правильный на дороге может не светить где надо и засвечивать где не надо. и будь он легальный или не легальный — в первую очередь он должен быть грамотно выполнен и правильно настроен. т.е. никаких китайских говенных галогенных лампочек или газоразрядных ламп в цоколь галогенных. если линза светит правильно и настроена как надо — почему нет?

проходили, знаем, не всегда помогает надо сказать.

давай для начала определимся, что же есть колхозный ксенон, ок? я считаю колхозным ксенон, в случае, где газоразрядная лампа тупо вставлена вместо обычной галогенной. если стоит линзованный модуль — он как правило светит как положено — не слепит, освещает, то это разумный компромисс между соблюдением законодательства и собственной безопасностью. да, не слишком законный, но хотя бы никому кроме кошелька владельца не вредит.
з.ы. слишком задранный штатный галоген с китайской лампочкой и не светит как положено, и слепит встречных наравне с колхозным ксеноном. и толку с того что он легальный?