Приветствую. Да чего там говорить, он вполне обычный, просто двухкамерный. 90% если карб именно льет (течет) — это запорная игла, те же действия как в видео. Ну заодно и остальное почистить. Если не игла — то уровень выставлен не правильно (тоже в видео поплавок регулировался). Если же с поплавковой все в порядке, то надо регулировать иглу качества.
Я обычно обходился карбклинером. за 3 года 1 раз сделал процедуру в самом начале на FZ6, главное было помыть форсунки и отсинхронить вакуумные линии (там 4 болтика по воздуху). А потом через приборку настраивал подачу топлива. Мот ехал восхитительно.
Приветствую. ГТР не мой, но ничего плохого про него не скажу. Мотор архаичный, но надежный и мощный, эргономика мота на высочайшем уровне, он очень удобный. Не так просто стоять на конвейере с 1986 по 2006й годы и продаваться у официалов до 2010го. Если нужен мот для путешествий, не дорогой, надежный, и достаточно бодрый, то вариант очень хороший. Если интересует какая-то более глубокая конкретика — спрашивайте.
Ну про это и была речь в видео, что у нас превышение 1000м или 3000футов (как принято в авиации)
Так что все комментарии верные. Все так и есть. Тем не менее проверка получилась.
Есть второй вариант. взять фен с тонкой регулировкой и выставлять температуру на нем и дуть. Но тут и погрешность задатчика температуры самого фена и конвекционные искажения за счет захвата воздуха окружающего в струю. В общем, в любом случае будет приближение.
Проще всего лить зеленый этиленгликоль, много лет лью Норд, моты не кипят, служит исправно, при этом не самый дорогой. (не реклама, Админ, пощади). С гарантией не грызет ни медь, ни алюминий, и нормально работает с керамическо-графитными сальниками в помпе.
Ударная отвертка есть, там просто чтоб размахнуться, пришлось бы еще и перья с передним колесом снимать. А биты JIS мне едут, заказал из Японии в том месяце, но что-то они долго с ними возятся.
Обычно ударный электрогайковерт никогда не подводил, но до нас этот винт H5 уже мучали, и крутили под углом из-за глушителя. Спойлерить не буду, но процесс идет очень бодро, видео выходят чуть реже, чем они снимаются на самом деле. Не успеваю монтажить. Даст бог — сегодня будет продолжение.
Наш с Дальнего Востока, бывшего владельца зовут Юрий.
Ну поскольку аппарат редкий, это был изначально прожект на восстановить и починить.
Знаем, что в Казахстане их минимум еще 2, и 1 как раз с коляской.
BMW после Бандоса — проклянешь всё. Не надо =)
Я, как человек проездивший пару сезонов на 1250ом честно могу сказать, что его сложно на что-то заменить. Ну, возьми FA в полном пластике и поставь высокое стекло. GTR 1400 всем хорош, но он широковат. И кроме фыжа со всеми его + и -, особо то и не из чего выбирать в классе. Это либо совсем антиквариат будет, либо будет требовать вложений и модификаций, либо стоить будет дохрена.
Данное, что мы купили, было сделано для Германии и дистрибьютор там был немецкий. Что гарантировало и не подделку и то, что характеристики масла по всей строгости проверены.
У современных мотомасел просто есть 2 преимущества — Они более стойкие, лучше моют двигатель, медленнее деградируют, имеют очень хорошую стойкость на разрыв пленки, и не перемалываются коробкой. Если нужно про физику масла по-подробнее, но тезисно, обращайтесь.
Сорри, пол-года не заглядывал в тему.
Датчик давления масла, глазок, крепление водяной помпы, ось переключателя передач, крышка датчика холла (по проводу и его обтюратору), Ну и прочие неплотности, например на крышке 2 винта сквозные и должны ставиться на резьбовой герметик по мануалу.
Взять очиститель карба, замыть всю зону, проехаться, взять детскую присыпку или тальк и обдуть ей всю зону, сразу будет понятно откуда что течет, ибо вверх оно не поползет.
5 шурупов, 1 гвоздь, кусок стальной проволоки,!!! болтик М5!!! и камень… Два вторые пункта меня добили. Ну не должна резина камнем пробиваться и тупым болтиком М5!
Это и сподвигло этот пост писать.
А так прокол — жгут, прокол — жгут. Потом разбортовка, ремонт с грибком, проклейкой, (ну обидно баллон выкинуть почти новый) — ездишь дальше… снова прокол, снова ремонт… начинает спускать, подкачиваешь раз в 500 км или раз в 3 дня, задалбываешься, покупаешь новый, ставишь в начале сезона, бам- 5й день, саморез поперек Москвы…
Если весь марсшрут нарисовать — четверть глобуса понадобится. Ловил проколы очень по-разному и в разных местах. Никогда на трассе, но частенько на последнем киллометре до цели на какой-нибудь грунтовке «у дачи».
Пасту это пользовал для различных нужд, хорошая.
Если не сложно, ткните на "+" посту, чтоб его больше людей увидело.
Так что все комментарии верные. Все так и есть. Тем не менее проверка получилась.
Есть второй вариант. взять фен с тонкой регулировкой и выставлять температуру на нем и дуть. Но тут и погрешность задатчика температуры самого фена и конвекционные искажения за счет захвата воздуха окружающего в струю. В общем, в любом случае будет приближение.
Обычно ударный электрогайковерт никогда не подводил, но до нас этот винт H5 уже мучали, и крутили под углом из-за глушителя. Спойлерить не буду, но процесс идет очень бодро, видео выходят чуть реже, чем они снимаются на самом деле. Не успеваю монтажить. Даст бог — сегодня будет продолжение.
Ну поскольку аппарат редкий, это был изначально прожект на восстановить и починить.
Знаем, что в Казахстане их минимум еще 2, и 1 как раз с коляской.
Я, как человек проездивший пару сезонов на 1250ом честно могу сказать, что его сложно на что-то заменить. Ну, возьми FA в полном пластике и поставь высокое стекло. GTR 1400 всем хорош, но он широковат. И кроме фыжа со всеми его + и -, особо то и не из чего выбирать в классе. Это либо совсем антиквариат будет, либо будет требовать вложений и модификаций, либо стоить будет дохрена.
А мот просто верх инженерной мысли середины 80ых. Сам тащусь.
У современных мотомасел просто есть 2 преимущества — Они более стойкие, лучше моют двигатель, медленнее деградируют, имеют очень хорошую стойкость на разрыв пленки, и не перемалываются коробкой. Если нужно про физику масла по-подробнее, но тезисно, обращайтесь.
Датчик давления масла, глазок, крепление водяной помпы, ось переключателя передач, крышка датчика холла (по проводу и его обтюратору), Ну и прочие неплотности, например на крышке 2 винта сквозные и должны ставиться на резьбовой герметик по мануалу.
Взять очиститель карба, замыть всю зону, проехаться, взять детскую присыпку или тальк и обдуть ей всю зону, сразу будет понятно откуда что течет, ибо вверх оно не поползет.
Это и сподвигло этот пост писать.
А так прокол — жгут, прокол — жгут. Потом разбортовка, ремонт с грибком, проклейкой, (ну обидно баллон выкинуть почти новый) — ездишь дальше… снова прокол, снова ремонт… начинает спускать, подкачиваешь раз в 500 км или раз в 3 дня, задалбываешься, покупаешь новый, ставишь в начале сезона, бам- 5й день, саморез поперек Москвы…