В связи с тем что почти закончен ремонт TDM-850, а поковыряться я хочу то встал вопрос о покупке мотоцикла с коляской выбор падает на урал или днепр
Ну суть вопроса я наверное описал в названии, но раскрою мелочи и за чем я хочу прикупить такой мотоцикл.
Первое хочу со своей второй половиной проехаться по европе.
Второе желательна задняя передача.
Легкость переделывания на 12в, и минимум проблем с карбюратором на разных высотах и с разными температурами
Первое хочу со своей второй половиной проехаться по европе.
Второе желательна задняя передача.
Легкость переделывания на 12в, и минимум проблем с карбюратором на разных высотах и с разными температурами
sybereks- Калинин Павел
- 24 февраля 2015 в 13:23
- 0
Задняя, есть практически у всех, надо смотреть по коробке. Карбираторы на том и том одинаковые стоят но есть несколько видов. Основное их отличие это вкладыши на коленвале у «Днепра» и подшипники на коленвале у «Урала». Ездил на том и том показался урал понадежнее, а днепр тракторнее. Урал из за подшипников на колене не так привередлив к уровню масла, а жрут они даже на новой поршневой дай бог)))
потому что вам в любом случае достанется укатанный хлам, требующий капремонта, потом столкнётесь с вопросом наличия качественных запчастей и если после починки у вас в мотоцикле всё ещё останутся старые части, столкнётесь с тем, что будет неизвесно, когда именно они сломаются.
если всё же охота поиграться с железяками — пойкупайте коляску и думайте как её правильно прикрутить — там тоже получится вполне нормальная инженерная задачка.
если всё же охота поиграться с железяками — пойкупайте коляску и думайте как её правильно прикрутить — там тоже получится вполне нормальная инженерная задачка.
ну, по хорошему, у всех более-менее новых аппаратов (после 90-го года :))) ) и так стоит 12-и вольтовая система.
Если не смотреть в сторону новых уралов с их стоимостью с чугунный мост (хоть в остальном и весьма сносные машинки — по двигателю большая часть уже на импортных комплектующих да и коляска есть ведущая), а обратиться к «классике»…
Урал — таки да. Менее требователен к уровню, но и не приспособлен к быстрой езде. Т.е. «80 в час» он будет ездить достаточно долго и счастливо без особых поломок. Бывают как с задней скоростью, так и без. Бензин — в принципе любой, но лучше попроще :).
Можно без особого геморроя поставть стартер.
Коляска у него удобнее за счёт того, что, для того, что бы что-то положить в «багажник» пассажиру из неё вылезать не надо (в отличии от «днепра»).
Днепр — на самом деле, достаточно быстрый аппарат. Особенно МТ10-36 (лично на полностью гружёном стоке вваливал под 140 (по его спидометру) в течении 40 минут и ничего). Коробки все с задней и полуавтоматом. По отзывам — не в пример надёжнее «ураловских» (считается, что сочетание ураловского дрыгателя и днепровской коробки идеально по неприхотливости).
Есть болячка в виде падения давления масла после перегрева — без давления там клин (бо — вкладыши). Лечиться установкой доп.«сальника» (на спец.сайтах всё давно описано. При наличии токаря и прямых рук — за пол дня можно всё сделать). 90-100 можно вполне себе долго ехать. Бенз (для МТ10-36) 92-95.
На днепровскую коробку стартер ставиться сложнее.
На обоих, при стоковых 2х карбюраторах (переделывают и на один — от «явы» до «оки» и на инжекторы) и всём исправном заводятся в любую погоду (мембран-то нет). Но жрут бенз как не в себя. При установке кАрбов от япа жор становиться приелемым завести до -10 тоже без проблем (это считается оптимально для езды летом-поздней осенью. Один карб — только для лета). Высоты — чуть хуже, но карбы (стоковые) очень легко перестраиваются и адаптируются.
Оба мота требуют тщательного допилинга, в виде устранения течей (знаю, знаю — «колясыч не капает маслом — он метит территорию»©, но это вполне реально) и замены, как минимум, всех(!) подшипников на импортные аналоги. Кроме того — закрепить все метизы гроверами или фиксатором резьбы и переделать шпильки заднего моста (на сквозные болты с тонкой шляпкой — ставятся изнутри моста в ту же резьбу. Оригинальные шпильки имеют свойство ослабевать, со всем, что из этого вытеает)
Днепру, как я уже сказал, нужны ещё и меры по поддержанию давления в системе при перегреве.
Стартер, автофильтр, усиленный маслонасос, увеличенный поддон, более мощный генератор — это уже «по вкусу».
Любой колясыч можно допиливать вечно :)
И допиливать лучше или советскими деталями или ипортными аналогами (авто-мото), ибо «новые» есть кетай и долго не живут — «пластилин»
ЗЫ. Лично для себя я бы взял днепр мт10-36 (можно с задним мостом от МТ12 — он насчитан на ведущую коляску :) ). И, скорее всего, возьму. Когда станет тяжело ездить на 2-х колёсах :)
И да… Если можно так сказать, «философия езды» на колясыче значительно отличается от таковой на обычном мото (любом).
Если не смотреть в сторону новых уралов с их стоимостью с чугунный мост (хоть в остальном и весьма сносные машинки — по двигателю большая часть уже на импортных комплектующих да и коляска есть ведущая), а обратиться к «классике»…
Урал — таки да. Менее требователен к уровню, но и не приспособлен к быстрой езде. Т.е. «80 в час» он будет ездить достаточно долго и счастливо без особых поломок. Бывают как с задней скоростью, так и без. Бензин — в принципе любой, но лучше попроще :).
Можно без особого геморроя поставть стартер.
Коляска у него удобнее за счёт того, что, для того, что бы что-то положить в «багажник» пассажиру из неё вылезать не надо (в отличии от «днепра»).
Днепр — на самом деле, достаточно быстрый аппарат. Особенно МТ10-36 (лично на полностью гружёном стоке вваливал под 140 (по его спидометру) в течении 40 минут и ничего). Коробки все с задней и полуавтоматом. По отзывам — не в пример надёжнее «ураловских» (считается, что сочетание ураловского дрыгателя и днепровской коробки идеально по неприхотливости).
Есть болячка в виде падения давления масла после перегрева — без давления там клин (бо — вкладыши). Лечиться установкой доп.«сальника» (на спец.сайтах всё давно описано. При наличии токаря и прямых рук — за пол дня можно всё сделать). 90-100 можно вполне себе долго ехать. Бенз (для МТ10-36) 92-95.
На днепровскую коробку стартер ставиться сложнее.
На обоих, при стоковых 2х карбюраторах (переделывают и на один — от «явы» до «оки» и на инжекторы) и всём исправном заводятся в любую погоду (мембран-то нет). Но жрут бенз как не в себя. При установке кАрбов от япа жор становиться приелемым завести до -10 тоже без проблем (это считается оптимально для езды летом-поздней осенью. Один карб — только для лета). Высоты — чуть хуже, но карбы (стоковые) очень легко перестраиваются и адаптируются.
Оба мота требуют тщательного допилинга, в виде устранения течей (знаю, знаю — «колясыч не капает маслом — он метит территорию»©, но это вполне реально) и замены, как минимум, всех(!) подшипников на импортные аналоги. Кроме того — закрепить все метизы гроверами или фиксатором резьбы и переделать шпильки заднего моста (на сквозные болты с тонкой шляпкой — ставятся изнутри моста в ту же резьбу. Оригинальные шпильки имеют свойство ослабевать, со всем, что из этого вытеает)
Днепру, как я уже сказал, нужны ещё и меры по поддержанию давления в системе при перегреве.
Стартер, автофильтр, усиленный маслонасос, увеличенный поддон, более мощный генератор — это уже «по вкусу».
Любой колясыч можно допиливать вечно :)
И допиливать лучше или советскими деталями или ипортными аналогами (авто-мото), ибо «новые» есть кетай и долго не живут — «пластилин»
ЗЫ. Лично для себя я бы взял днепр мт10-36 (можно с задним мостом от МТ12 — он насчитан на ведущую коляску :) ). И, скорее всего, возьму. Когда станет тяжело ездить на 2-х колёсах :)
И да… Если можно так сказать, «философия езды» на колясыче значительно отличается от таковой на обычном мото (любом).
кстати — этой зимой помогал товарищу восстанавливать ураллей-днеперсон (старый уралодрыгатель + днепрокоробка + передняя вилка от ЧЗ + 12 вольт). Дык после моей чесотки-твина переборка оппозита, это просто песня — всё держиться, максимум, на 6 болтах/гайках. Перебрать двигатель за день — как нефиг делать: всё даже не просто, а очень просто.
А еще «есть мнение»©, что если бы к оппозитам люди относились так же как япам (расходники, обслуга, соблюдение режмов работы), они были бы почти вечными. А если к япу относиться как к оппозиту (раскручивать до звона, а обкатку — забить. Масло только доливать, причём любое — вплоть до отработки. Что отломиться — чинить исключительно провлокой, синей изолентой и деревянными чопиками. Всё затягивать монтировкой, а контрить — зубилом), то он и сезона не проживёт :))
А еще «есть мнение»©, что если бы к оппозитам люди относились так же как япам (расходники, обслуга, соблюдение режмов работы), они были бы почти вечными. А если к япу относиться как к оппозиту (раскручивать до звона, а обкатку — забить. Масло только доливать, причём любое — вплоть до отработки. Что отломиться — чинить исключительно провлокой, синей изолентой и деревянными чопиками. Всё затягивать монтировкой, а контрить — зубилом), то он и сезона не проживёт :))
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять ответы и комментировать их.
Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Ответы (6)
свернуть / развернуть