перед запуском поставить обогреватель типа «Ветерок» на карбюратор сбоку.

купи балончик с пусковым спреем (эфир), и не парься) В воздухан побрызгал и завел.

В сарае положить авто аккумулятор и от него дополнительно прикуривать при запуске. Батаоейка на йобыре маленькая, в холод приходится много крутить стартером или маслать киком, штатной батарейки может быть маловато в этом случае. Ну и погреть карб, чтоб бензин лучше испарялся, тоже идея здравая. Главное — не паяльной лампой и не факелом))

А карб какой? CV с диафрагмой или шиберный?

Самое простое решение — газовая горелка. Просто греем цилиндр секунд 30-90 в зависимости от силы мороза — после этого всё заводится с полоборота. Греть лучше всего верхнюю часть цилиндра чуть ниже стыка с ГБЦ недалеко от выхлопа. Горелку лучше всего купить зимнюю, у которой газ перед выходом прогревается самим пламенем, что позволяет избегать плевания жёлтым огнём в сильный мороз. Паяльную лампу на бензине лучше не использовать, высок риск что-нибудь случайно сжечь. ))

Ещё вариант — спрей «холодного старта». Колхозим заглушаемый отвод воздухана перед впуском, пшикаем туда смесью с баллона и всё заводится.

Далее варианты интересней. Настройка карба. Винт качества смеси не влияет на запуск на подсосе, хоть обкрутись его, высота иглы и диаметр главного жиклёра тоже не помогут. Нужно менять жиклёр холостого хода, экспериментируя с его диаметром, именно он отвечает за богатство смеси при запуске на подсосе. Но поменяв его, нужно потом настраивать карб для корректной работы на прогретом двигателе.

Вообще, настроить мембранный карб для корректного запуска зимой — это куча танцев с бубном. Да он более экономичный и плавный по сравнению с шиберным карбом, но запуск его зимой — это жесть. Лучше всего сменить его на шиберный, который на открытом подсосое и с выкрученной ручкой газа будет заводить всё за несколько секунд.

Ну и самое фундаментальное решение — меряем компрессию двигателя. Скорее всего, она будет заметно ниже предельных мануальных значений. А компрессия — это самый важный фактор лёгкого запуска двигателя в мороз. Ну а дальше, если я прав и компрессия ниже мануальных пределов — капиталим мотор. Там надо по ситуации смотреть. Поршневые кольца меняем, нутромером проверяем эллипсность цилиндра и его износ, если выше мануальных допусков — меняем цилиндр, или гильзуем текущий. Далее очищаем клапана и сёдла от нагара, смотрим уровень износа, при необходимости, клапана меняем или протачиваем на токарке, сёдла ровняем развёрткой. Затем, при любом раскладе, притираем клапана к сёдлам. После этого, используем «берлинскую лазурь» для визуального контроля качества прилегания клапанов к сёдлам. Ещё можно пружины клапанов проверить, но там, скорее всего, всё нормально. После восстановления компрессии всё должно легко заводиться.

Но самое просто решение — греть газовой горелкой цилиндр перед запуском. )))

А должен карбовый мот запускаться при около нулевой температуре? В теории должен не только запускаться но и ехать, но ожидать от карба, тем более не нового бесперебойной работы и при нуле и в жару как минимум наивно, для этого есть нижектор.

Ебр какого года у тебя? Карбюратор с подогревом или без?

еще из наблюдений за своей карбовой TTR 250 — на холоде, и после долгой стоянки надо «натянуть» бенза в цилиндр — кикнуть пару раз и подождать пару минут. Потом еще кикнуть и опять подождать. И только после этой процедуры заводить. Занимает минут 5… И по моему опыту — можно все 5 минут кикать и мучать стартер, можно за это время одется, проверить колеса и т.д. Результат одинкаковый.

p.s. На этих выходных заводил квадрик Polaris Sportsman 500 тем же методом — РАБОТАЕТ. Раньше высаживал аккум, прикуривал от авто — заводил минут 5 всегда… на этот раз я 5 минут гулял вокруг квадра, приспускал колеса… И завел «шворкалкой» с первого раза, после предварительного прокачивания в 2 захода по 2 раза.

Люди на зиму заморачиваются на замену жиклёров, сейчас так же стоит вопрос, как настроить карб — беднит невероятно, в четвертый раз придется снимать, настраивать.

У меня так же было на хонде xr 150, как не настраивали всегда по холоду сильней проявлялось.
Почитайте в мануале рекомендации по пользованию подсосом. У меня был определенный алгоритм описан как им лучше пользоваться и тогда он быстрей заводился, чем у тех кто пытался завести по старинке.
Насколько помню нужно было поставить на максимум и как только подхватит на первой вспышке убавлять до среднего положения, а далее подыгрывать регулировкой/газом пока не начнет стабильно работать.
Еще я предварительно дергал кик несколько раз и уже когда все разработалось маслал стартером. Тоже ускоряло процесс.

Поделюсь своим опытом. У меня, если с неделю при морозе постоит — кикай сто раз, заводится крайне неохотно. Поэтому в минус после простоя сливаю винтом оставшийся бенз из карба (краник бака выкл) до последней капли. Далее свежий бенз из бака (краник вкл) и кика с пятого-седьмого заводится. Подсос естественно вкл, плюс декомпрессором раза три-пять «просушить» цилиндр. Мот — древняя чекуха, бенз — местный 92. Карб перебирал и чистил летом.

Совет от старого жигулевода — горячая тряпка(или полить кипятком) на карбюратор и через минуту заводи.

«Побрызгать спреем во впуск»; «подогреть цилиндр/карбюратор»; «заменить карб на шиберный». Что только не придумает наш народ, что бы только не решать проблему. Разговор идёт о запуске при +5, а не -50. При таких температурах любой исправный мотор должен запускаться без проблем. Свой трансальп регулярно 2 — 3 раза в течении зимы завожу для прогрева при температурах от 0 до +5. Хранится в неотапливаемом гараже, карбы диафрагменные. Свой ИЖ планета-3 ради прикола заводил при -20, хранится рядом с Хондой в неотапливаемом гараже.
Все вышеперечисленные методы со спреем/подогревом несомненно полезны когда неисправный мотор срочно нужно завести, ремонтировать не когда.
Здесь уже писали проверить компрессию. Я бы для начала проверил бы зазоры клапанов, как правило на мотоциклах их никто не регулирует.
Обратить внимание на свечу, может стоит не стандартная, может умерла от старости или перетянули при закручивании. Проверяется методом замены. Затягивается динамометрическим ключом.
Проверить/заменить воздушный фильтр.
Про чистку карба не пишу — уже здесь писали.
Если заводится, но не хочет ехать/работать: возможно слишком густое масло (мотоциклисты любят W-50 или W-60 ). Это всего лишь один из многих вариантов.