Собираюсь менять подшипники рулевой на Suzuki DL650 2005. Поможете советами?
Всем здравстуйте!
Собираюсь меня подшипник рулевой.
Что подготовил:
— заказаны подшипники All-balls 22-1003
— литол какой-то с молибденом и графитом
— приличный набор инструментов, и там есть зубило (снимать нижний подшипник)
— мануал
— посмотрел ютубчик по теме
Чего явно не хватает:
— шлицевой ключ
Вопросы:
Снимая руль я не хотел бы снимать с него все провода, тросики и шланги. Такое прокатит?
Да, и весь пластик снимать не хотелось бы, на V-strom его много.
Затягивать гайки по ощущениям, а не динамометрическим ключом нормально?
Ну и если есть советы — с интересом выслушаю.
Собираюсь меня подшипник рулевой.
Что подготовил:
— заказаны подшипники All-balls 22-1003
— литол какой-то с молибденом и графитом
— приличный набор инструментов, и там есть зубило (снимать нижний подшипник)
— мануал
— посмотрел ютубчик по теме
Чего явно не хватает:
— шлицевой ключ
Вопросы:
Снимая руль я не хотел бы снимать с него все провода, тросики и шланги. Такое прокатит?
Да, и весь пластик снимать не хотелось бы, на V-strom его много.
Затягивать гайки по ощущениям, а не динамометрическим ключом нормально?
Ну и если есть советы — с интересом выслушаю.
AlexDrozd- Алексей
- 15 июля 2020 в 11:04
- ?
- KonstantinP
- 15 июля 2020 в 13:43
- ↓
Смазки «с молибденом и графитом» закладываются только в подшипники скольжения. Подшипники качения такие смазки убивают. Молибден — существо твердое и плоское. В подшипнике скольжения оно скользит друг по дружке и это хорошо. В подшипнике качения оно встает колом и грызет шарики/ролики. Больше информации есть в гугле.
- KonstantinP
- 15 июля 2020 в 13:45
- ↑
- ↓
«Затягивать гайки по ощущениям, а не динамометрическим ключом нормально?»
Нормально, если планируешь ездить 1 сезон и больше не пытаться откручивать закрученное «на глаз».
Нормально, если планируешь ездить 1 сезон и больше не пытаться откручивать закрученное «на глаз».
Пластик разбирать не надо, морду снимать не надо, вынимай вилку, снимай траверсу, отличный доступ, выемка под выбивание подшипника руль пусть болтается или подвяжешь висеть если есть к чему на потолке, есть, желательно иметь пресс. Подшипники лучше мазать чем то типо мотюлевского лодочного наутика, его не вымывает водой никак, будет там торчать до победного.
Не очень хороший совет. Литол — устаревшая смазка, которую к тому же подделывают все кому не лень.
Для подшипников есть высокотемпературные литиевые смазки, они как правило синие. Однозначной марки нет, у каждого производителя своя. В отличие от литола, со временем они не густеют и не трескаются, либо это происходит намного медленнее.
В рулевом подшипнике, впрочем, нет температур — поэтому не так критично, что именно положить. Но себе такую синюю положил(Felix).
Для подшипников есть высокотемпературные литиевые смазки, они как правило синие. Однозначной марки нет, у каждого производителя своя. В отличие от литола, со временем они не густеют и не трескаются, либо это происходит намного медленнее.
В рулевом подшипнике, впрочем, нет температур — поэтому не так критично, что именно положить. Но себе такую синюю положил(Felix).
- vasyapupkin1
- 17 июля 2020 в 7:02
- ↓
В сервис мануале есть все ответы на твои вопросы. Затягивать только с динамоключём, недотянешь или перетянешь — убьёшь подшипники, а может и сам убьёшься.
- KonstantinP
- 17 июля 2020 в 22:00
- ↑
- ↓
Suzuki super grease а 99000-25030/010 — обычная минеральная смазка на литиевом загустителе. Самый обычный литол, даже без противозадирных присадок и тем более без всяких молибденов.
Без динамометра — попробуй затянуть усилием локтя на рычаг в районе 25см гайку, а потом постепенно ослаблять ее градусов по 10-15. Нужно поймать момент, когда вращение уже будет легким, а люфт еще не появится. Небольшой люфт в конусном подшипнике допустим, но чем он больше — тем больше будет износ. Рулевой подшипник не нагружен температурой, тепловой зазор в нем, вероятно, не предусматривается.
Дисклеймер: воспринимать как логическое размышление, а не истину в последней инстанции. За истиной — в мануал и за динамометром :)
Дисклеймер: воспринимать как логическое размышление, а не истину в последней инстанции. За истиной — в мануал и за динамометром :)
Динамометр можно и в голове иметь, в общем-то. Скажем, 80Н*м — это примерно 8кг на рычаг в 1м. Или 16кг на рычаг в полметра. И так далее, и тому подобное. Точное значение по динамометру все равно дается для определенных условий — чистоты поверхности резьб, наличие или отсутствие смазки, и т.д.
Мелкие и заведомо слабые болтики лучше без опыта так не закручивать, конечно, но что-то такое от 30Нм и выше — почему бы нет?
Мелкие и заведомо слабые болтики лучше без опыта так не закручивать, конечно, но что-то такое от 30Нм и выше — почему бы нет?
Я в тоге так примерно и сделал.
В одном из формуов приводился пример Хондовского мануала по этой гайке «затянуть до усрачки, поболтать руль, отвернуть и закрутить чуть ли не рукой».
Я затянул прям сильно (я инженер, придумал систему рычагов… :) допосадить подшипники. Покрутил руль в обе стороны до упора раз 10. Потом отпустил и закручивал до начала сопротивления, скажем так. Не рукой, ключом.
Люфта, конечно же, нет. Руль крутится прям заметно легче, чем было и не закусывает. Но все равно еще тяжелей, чем по мануалу. после 150-200 км будут заново обтягивать.
В одном из формуов приводился пример Хондовского мануала по этой гайке «затянуть до усрачки, поболтать руль, отвернуть и закрутить чуть ли не рукой».
Я затянул прям сильно (я инженер, придумал систему рычагов… :) допосадить подшипники. Покрутил руль в обе стороны до упора раз 10. Потом отпустил и закручивал до начала сопротивления, скажем так. Не рукой, ключом.
Люфта, конечно же, нет. Руль крутится прям заметно легче, чем было и не закусывает. Но все равно еще тяжелей, чем по мануалу. после 150-200 км будут заново обтягивать.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять ответы и комментировать их.
Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Ответы (5)
свернуть / развернуть