Прогрев двигателя
cb750
Здравствуйте :)
Каждый раз перед тем как поехать, делаю такие действия:
— открываю подсос
— завожу двигатель и жду пока стрелка не поднимится до 2к оборотов.
— иногда совсем немного газу даю, чтобы ускорить процесс
— закрываю подсос
— еду
Всё ли правильно делаю?
Можно ли немного давать газу при прогреве?
Если в теплую погоду прогревается ~1-2 минуты — это нормально или слишком долго?
P.S.
Нашел выдержку из мануала:
Здравствуйте :)
Каждый раз перед тем как поехать, делаю такие действия:
— открываю подсос
— завожу двигатель и жду пока стрелка не поднимится до 2к оборотов.
— иногда совсем немного газу даю, чтобы ускорить процесс
— закрываю подсос
— еду
Всё ли правильно делаю?
Можно ли немного давать газу при прогреве?
Если в теплую погоду прогревается ~1-2 минуты — это нормально или слишком долго?
P.S.
Нашел выдержку из мануала:
GLeBaTi- Евгений Глебов(Глеб)
- 24 июля 2018 в 12:50
- 0
- SerkovSergey
- 24 июля 2018 в 19:38
- решение
- ↓
на XVS1100 по мануалу это делается так: заводится на полном подсосе, затем подсос закрывается до половины и двигатель прогревается до рабочей температуры
Как я понял (учитывая мой слабый английский), на моей хонде процесс примерно такой:
— открыть воздушную заслонку (подсос) полностью
— запустить двигатель не трогая ручку газа
(не трогать ручку газа при прогреве, т.к. потом будет тяжело заводиться)
— когда обороты поднимутся до 3000(?! у меня макс 2000), постепенно начать закрывать заслонку, но чтобы обороты такие же остались.
— через 30 сек закрыть заслонку и в путь.
Поправьте если я чего не понял :)
— открыть воздушную заслонку (подсос) полностью
— запустить двигатель не трогая ручку газа
(не трогать ручку газа при прогреве, т.к. потом будет тяжело заводиться)
— когда обороты поднимутся до 3000(?! у меня макс 2000), постепенно начать закрывать заслонку, но чтобы обороты такие же остались.
— через 30 сек закрыть заслонку и в путь.
Поправьте если я чего не понял :)
- SerkovSergey
- 25 июля 2018 в 14:14
- ↑
- ↓
про обороты мне всё удивительно читать, потому что драгу не только датчиком топлива обделили, но и тахометром — как и многие круизеры — обнесли, а про датчик температуры даже мечтать не приходится.
поэтому приходится надеяться на правильно отрегулированные карбы ))
а вот про ручку газа — золотые слова, не надо её трогать
поэтому приходится надеяться на правильно отрегулированные карбы ))
а вот про ручку газа — золотые слова, не надо её трогать
Все верно. Как двиг устойчиво заработал и позволяет двигаться-сразу в путь. В движении при нагрузке двиг быстрее прогревается, отсюда меньше износ ЦПГ, меньше выхлопов, меньше расход топлива, целее масло (меньше разбавляется не сгоревшим топливом), экономия времени и т.д.
формально при езде на «недопрогретом» у тебя износ ЦПГ больше, ибо поршень перекладывается больше и давление на него больше.
А ещё поршень прогрет не равномерно, но даётся бОльшая нагрузка на самое слабое место — перегородки между кольцами.
ЗЫ: это всё не особо серьёзно, скорее теоритизирование :)
А ещё поршень прогрет не равномерно, но даётся бОльшая нагрузка на самое слабое место — перегородки между кольцами.
ЗЫ: это всё не особо серьёзно, скорее теоритизирование :)
Поршень всегда перекладывается, так как зазоры от большего к меньшему переходят при прогреве, но зазор есть всегда в том числе и для масляного клина, причем передняя стенка цилиндра и поршня имеет больший износ. Поршень равномерно нагрет только на холодном. У алюминия высокая теплопроводность, но равномерного прогрева не будет никогда, т.к. днище всегда нагревается почти до 400, юбка до 180
похоже, что я не заморачиваюсь…
Ставлю подсос в уже известное положение (карбы, воздушка) и завожу — пока он пыхтит на своих 1.8-2тыс, экипируюсь и слежу за оборотами (по мере повышения — убираю подсос). Если не дождался полного «снижения» — сажусь и еду на подсосе. Когда боль-мень тепло- метров через 500 спокойно убираю его полностью. Когда холодно — иногда и километр-полтора проехать надо. Для меня критерий — «держит холостые»? Значит прогрелся.
Кстати — когда на улице «под 30 и выше», то заводится и держит обороты без подсоса. Т.е. день мот отстоял, вечером сел-завёл-поехал.
а так… ИМХО — можно и не «немного» (но не до отсечки). Ничего там не будет, кроме повышенного расхода.
А греется он быстрее под нагрузкой. На холостых, когда градусов 16-18 на улице, у меня и 5 минут может «греться» :)
Ставлю подсос в уже известное положение (карбы, воздушка) и завожу — пока он пыхтит на своих 1.8-2тыс, экипируюсь и слежу за оборотами (по мере повышения — убираю подсос). Если не дождался полного «снижения» — сажусь и еду на подсосе. Когда боль-мень тепло- метров через 500 спокойно убираю его полностью. Когда холодно — иногда и километр-полтора проехать надо. Для меня критерий — «держит холостые»? Значит прогрелся.
Кстати — когда на улице «под 30 и выше», то заводится и держит обороты без подсоса. Т.е. день мот отстоял, вечером сел-завёл-поехал.
а так… ИМХО — можно и не «немного» (но не до отсечки). Ничего там не будет, кроме повышенного расхода.
А греется он быстрее под нагрузкой. На холостых, когда градусов 16-18 на улице, у меня и 5 минут может «греться» :)
«Зимой на мотоцикле ездят только или от бедности или от дурости»©. Так что «16» — это «летом» :))
У меня голимая «воздушка»-чесотка на два горшка, которую я ни разу ещё так и не довёл ещё до перегрева. Даже сейчас, когда +30. Разве что в пробках по такой жаре стотять по 10 минут (и больше) не пробовал.
Свечи каждый сезон новые. Масло 10-40 (на сегодня — «рапсовое»). «Такшта»©, какой там дохтурь? «Оно», похоже, по жизни такое :)
ЗЫ. По бумагам считается «воздушно-масляное» охлаждение. По факту — маслорадиатор ставился только для стран, где «в среднем выше 30», а так считается, что достаточно и тех шести «рёбрышек» в сантиметр высотой и сантиков 10 длиной на картере впереди.
Вообще-то для меня «прогрев», это когда он холостые начинает держать без подсоса (а тут и от влажности воздуха тоже (ИМХО) может зависеть), а не «такой карАчий… Дажы пар идёт, когда с горшка встаю»©.
У меня голимая «воздушка»-чесотка на два горшка, которую я ни разу ещё так и не довёл ещё до перегрева. Даже сейчас, когда +30. Разве что в пробках по такой жаре стотять по 10 минут (и больше) не пробовал.
Свечи каждый сезон новые. Масло 10-40 (на сегодня — «рапсовое»). «Такшта»©, какой там дохтурь? «Оно», похоже, по жизни такое :)
ЗЫ. По бумагам считается «воздушно-масляное» охлаждение. По факту — маслорадиатор ставился только для стран, где «в среднем выше 30», а так считается, что достаточно и тех шести «рёбрышек» в сантиметр высотой и сантиков 10 длиной на картере впереди.
Вообще-то для меня «прогрев», это когда он холостые начинает держать без подсоса (а тут и от влажности воздуха тоже (ИМХО) может зависеть), а не «такой карАчий… Дажы пар идёт, когда с горшка встаю»©.
- animal2595
- 24 июля 2018 в 16:49
- ↓
Всю жизку свою прогревал все на холостых до рабочей температуры и в путь, никогда не трогаю газ и трогать не собираюсь) Пока мотатайка греется — одеваю подшлемник, шлем перчатки, переключаю музыку на нужный трек и в путь)
Все по чуть-чуть :)
Самое главное в прогреве — чтобы масло стало достаточно текучим для полноценной смазки и оно попало во все места, куда надо. Прогрел до устойчивой работы двигателя (спасибо карбюраторам) и вперёд, как писал andrey-11. До того, как стрелка достигнет рабочей температуры, валить на все деньги, конечно же, не стоит, а то теория по wd-33 может стать практикой :) И, конечно же, блок управления в инжекторном двигателе делает как XapoH — тупо обогащает смесь до полного прогрева двигателя ;)
Самое главное в прогреве — чтобы масло стало достаточно текучим для полноценной смазки и оно попало во все места, куда надо. Прогрел до устойчивой работы двигателя (спасибо карбюраторам) и вперёд, как писал andrey-11. До того, как стрелка достигнет рабочей температуры, валить на все деньги, конечно же, не стоит, а то теория по wd-33 может стать практикой :) И, конечно же, блок управления в инжекторном двигателе делает как XapoH — тупо обогащает смесь до полного прогрева двигателя ;)
Масляный клин образуется меньше секунды, если насос не изношен. Так как на холодном двиге (холодный считается ниже рабочей температуры 80-87) сгорают легкие фракции бенза, для этого обогащается смесь путем прикрытия воздуха, тяжелые фракции, которые не успели сгореть (читай бенз) частично смывают масло с ЦПГ, критично в мороз, двиг просит о пощаде и звенит ЦПГ, летом попроще, именно поэтому износ интенсивный, а не оттого что поршни «болтаются». При нагрузке, когда выдвигаемся двиг прогревается быстрее и выходит на рабочий режим быстрее, износ ЦПГ меньше. Только не надо рвать сразу с первой, плавный разгон на каждой передаче и двиг выходит на рабочий режим, чай не зима на улице. Прогрев как привычка выработался с давних времен, когда не было полусинтетики и синтетики, и пока не прогреешь масло лампой, оно не пойдет по каналам плюс каналы проморожены, там застывает, плюс коробка должна прокрутиться, плюс редуктор. Сейчас 21 век, летом достаточно 10 сек и плавно едем, в итоге моточасов меньше, прогрев быстрее, износ меньше, природа чище., нефтяным баронам меньше достанется.
Рецепт прост-обороты при прогреве должны быть такими чтобы мотор устойчиво держал ХХ, как только он без подсоса держит ХХ то можно ехать без фанатизма пока не прогреется до рабочей температуры.
Чем меньше работает с обогатителем тем лучше-меньше нагара на свечах образуется, но н быстро сгорит при езде всё равно.
Чем меньше работает с обогатителем тем лучше-меньше нагара на свечах образуется, но н быстро сгорит при езде всё равно.
- Proffessor
- 25 июля 2018 в 11:06
- ↓
Рабочая температура масла около 90 градусов, не зависимо от внешней температуры окружающей среды, хоть зимой хоть летом.
поэтому многие думают что летом греть двигатель не надо.(В основном датчик температуры показывает температур охлаждающей жидкости, а не масла. Масло греется дольше.)
При меньшей рабочей температуре, пленка очень толстая и это ведет к повышенной нагрузке.
В мануалах к современной технике написано что греть не надо, или максимум 10 секунд. Написано это по соображениям экологии а не потому что стали делать супер бупер моторы. Также и с системой старт стоп. это не для экономии топлива, а для экологии и класть все хотели на ресурс. Маркетологам надо продавать новую технику
поэтому многие думают что летом греть двигатель не надо.(В основном датчик температуры показывает температур охлаждающей жидкости, а не масла. Масло греется дольше.)
При меньшей рабочей температуре, пленка очень толстая и это ведет к повышенной нагрузке.
В мануалах к современной технике написано что греть не надо, или максимум 10 секунд. Написано это по соображениям экологии а не потому что стали делать супер бупер моторы. Также и с системой старт стоп. это не для экономии топлива, а для экологии и класть все хотели на ресурс. Маркетологам надо продавать новую технику
да никто не мешает, каждый делает конечно как ему вздумается. У меня инжектор держит повышенные обороты максимум минуту, при этом даже в холодную погоду стрелка тахометра не поднимается выше 1500 оборотов. На машинах моих не выше 1400 оборотов… Вспоминая все свои карбовые мотики, было достаточно подержать 15-30 секунд на подсосе в максимальном положении, потом при повышении оборотов можно поставить подсос в среднее положение и догреть если надо. После 50 градусов спокойно убирал подсос и ехал потихонечку пока движок не выходил на рабочую температуру. А ехать с подсосом, постоянно на богатой смеси да еще и трогая газ как по мне так себе затея, повышенный износ элементов и преждевременная смерть свечек. И я до сих пор не понимаю, какой смысл трогаться с подсосом если хорошо настроенный карб уже после 15-30 сек не глохнет и почти ровно работает.
К вопросу о прогреве инжекторной техники.
У меня в доступе есть 2 инжекторных максискутера с боковой подставкой — Skywave K3 и Scarabeo 500. У обоих при выдвинутой боковой подставке двигатель глохнет и не заводится, пока её не уберёшь.
Возможны три варианта старта:
1. Сел на мот, убрал подставку, завёл и поехал
2. Сел на мот, убрал подставку, завёл и сидишь чего-то ждёшь. Надоело ждать — поехал.
3. Поставил на центральную подставку, завёл, прогрел, толкнул его вперёд, стараясь не завалить и не выдвигая боковую подставку, забрался на заведённый и поехал.
Я предпочитаю первый вариант, кто-то глушит датчик подставки, кто-то сидит на моте и ждёт, когда обороты упадут. Один раз попробовал со Скарабео третий вариант, уронил его во время снятия с центральной подставки и больше не хочу.
У меня в доступе есть 2 инжекторных максискутера с боковой подставкой — Skywave K3 и Scarabeo 500. У обоих при выдвинутой боковой подставке двигатель глохнет и не заводится, пока её не уберёшь.
Возможны три варианта старта:
1. Сел на мот, убрал подставку, завёл и поехал
2. Сел на мот, убрал подставку, завёл и сидишь чего-то ждёшь. Надоело ждать — поехал.
3. Поставил на центральную подставку, завёл, прогрел, толкнул его вперёд, стараясь не завалить и не выдвигая боковую подставку, забрался на заведённый и поехал.
Я предпочитаю первый вариант, кто-то глушит датчик подставки, кто-то сидит на моте и ждёт, когда обороты упадут. Один раз попробовал со Скарабео третий вариант, уронил его во время снятия с центральной подставки и больше не хочу.
А как вы греете свои авто? Я вот только при температуре ниже -5 градусов могу погреть минутку-другую. А обычно — завел, пристегнул ремень и поехал. Думаю, для мотоцикла (инжекторного) все тоже самое подойдет (кроме езды в минус ;)). А «подсос» изначально нужен из-за особенностей карбюратора, а не ДЛЯ прогрева двигателя.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять ответы и комментировать их.
Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Ответы (13)
свернуть / развернуть