совет электрика о диодам
Тюнинг диодами красиво и легко. Светят ярко, потребляют мало, работают долго. Но вот где грань когда можно лепить диоды сколько душе угодно и когда мотоциклу станет тяжело их переваривать. Слышал пару раз что проводка не держит или реле горят. Вот как определить допустимое количество? Чтобы лепить и не бояться
SURVIVOR- Олег
- 30 апреля 2018 в 10:54
- 0
1. Для получения равноценного света по сравнению с галогенкой мощность светодиода может быть треть от неё (10 ватт диодных = 30 ватт гологенных. примерно).
2. Для долгой и счастливой жизни светодиодов требуется стабилизированный на 5 или 12 ровно вольт) источник питания. В идеале — в каждом диоде свой(!) драйвер, но это будет оочень дорого.
Так что под диоды по любасу тянуть два провода ("+" и "-") от стабилизатора. Толщина провода (грубо-достаточно) насчитывается по принципу «на каждые 10 ампер (120 ватт) мощности в цепи — 1 „квадрат“ (квадратный миллиметр) сечения. Провод, естественно, медный и многожильный.
Все реле подбиаются исходя из этих же тогов, только умноженных на 2.
Мощность каждого диода обычно указана в даташите на него или на сайте продавца. Остаётся её суммировать (количество предполагаемых к установке) и опрделить сечение провода.
Сколько всего ставить диодов — зависит от мощности генератора и того как езжить. Если просто „стоЯщая люстра с заведённым двигателем“ — до половины мощности генератора можно вполне.
Если „едет люстра, но без света“ — можно и 2/3. Во всех остальных случаях — желательно не более трети мощности генератора. Потому, что тупо пестанет хватать на всё остальное (зажига, инжектор (если есть), свет, стоп, повороты) и начнёт быстро высаживаться „батарейка“.
2. Для долгой и счастливой жизни светодиодов требуется стабилизированный на 5 или 12 ровно вольт) источник питания. В идеале — в каждом диоде свой(!) драйвер, но это будет оочень дорого.
Так что под диоды по любасу тянуть два провода ("+" и "-") от стабилизатора. Толщина провода (грубо-достаточно) насчитывается по принципу «на каждые 10 ампер (120 ватт) мощности в цепи — 1 „квадрат“ (квадратный миллиметр) сечения. Провод, естественно, медный и многожильный.
Все реле подбиаются исходя из этих же тогов, только умноженных на 2.
Мощность каждого диода обычно указана в даташите на него или на сайте продавца. Остаётся её суммировать (количество предполагаемых к установке) и опрделить сечение провода.
Сколько всего ставить диодов — зависит от мощности генератора и того как езжить. Если просто „стоЯщая люстра с заведённым двигателем“ — до половины мощности генератора можно вполне.
Если „едет люстра, но без света“ — можно и 2/3. Во всех остальных случаях — желательно не более трети мощности генератора. Потому, что тупо пестанет хватать на всё остальное (зажига, инжектор (если есть), свет, стоп, повороты) и начнёт быстро высаживаться „батарейка“.
Если просто „стоЯщая люстра с заведённым двигателем“ — до половины мощности генератора можно вполне. Если „едет люстра, но без света“ — можно и 2/3.Ну вообще это сильно «на глаз».
И, например, на ёбрике не проканает. Там «запаса» по мощности генератора — процентов 10 всего.
Поэтому надо знать сколько выдаёт генератор и сколько жрёт электрооборудование мотоцикла. Отсюда и плясать.
поворотники из светодиодной ленты — «ниочём». Там сумарная мощность диолов должна быть не менее 7 ватт на один поворотник, иначе никто не увидит такое.
А родные лампочки, обычно, в 21ватт. Т.е. провродка даже рекомендуемое выдержит на кра (а не то, что позорные светодиодны ленты). Другой ворос, что на светодиодные поворотник нужно ставить универсальное реле поворотов (у тех же китайцев пару евро стоит) — стоковое работать не будет.Точнее — не будет без доп.сопротивления. А наличие допсоротивиаления делает светодиоды бессмысленными, ибо выйгрыша (в смысое — экономии) по мощности практически не быдет
А родные лампочки, обычно, в 21ватт. Т.е. провродка даже рекомендуемое выдержит на кра (а не то, что позорные светодиодны ленты). Другой ворос, что на светодиодные поворотник нужно ставить универсальное реле поворотов (у тех же китайцев пару евро стоит) — стоковое работать не будет.Точнее — не будет без доп.сопротивления. А наличие допсоротивиаления делает светодиоды бессмысленными, ибо выйгрыша (в смысое — экономии) по мощности практически не быдет
Поддерживаю
Если просто из магазина электрики — никто не увидит. Даже так называемые «сверхъяркие».
Есть специальные автомодули, типа ДХО. Если только их ставить.
Я так понимаю, хочется «бегущий» поворотник сделать?
В противном случае проще диодную сборку в стандартном цоколе залепить, чем заморочки с лентой.
Если просто из магазина электрики — никто не увидит. Даже так называемые «сверхъяркие».
Есть специальные автомодули, типа ДХО. Если только их ставить.
Я так понимаю, хочется «бегущий» поворотник сделать?
В противном случае проще диодную сборку в стандартном цоколе залепить, чем заморочки с лентой.
" Для долгой и счастливой жизни светодиодов требуется стабилизированный на 5 или 12 ровно вольт) источник питания."
«Oh, no, PLEASE, NO!»
Для долгой и счастливой жизни светодиодов требуется стабилизированный ровно на нужный светодиоду источник ТОКА. Светодиоды кушают ток, их им нужно кормить. Если не ограничить ток, протекающий через светодиод, то этот негодяй «обожрется» и сгорит :)
Однажды на ютубе смотрел ролик под названием «правильное подключение светодиода 10W», где один товарищ 20 минут рассказывал о том, как подключить его через стабилизатор напряжения 7812. Хорошо, что в комментариях нашлась целая армия грамотных людей, которые в двух словах объяснили, что так делать нельзя. Точнее, можно, но он все равно сгорит раньше времени.
Светодиодные ленты уже имеют резисторы в каждой «линейке», который и ограничивает пропускаемый через «линейку» ток, а потому их можно повесить на мотоцикл прямо так. Проживут чуть меньше, чем без стабилизации напряжения в 12 вольт, но достаточно долго, чтобы с этим не заморачиваться. Всякие светодиодные изделия (не «голые» светодиоды) уже, как правило, имеют в своем составе стабилизирующую часть и в «добавках» к еде не нуждаются.
1)В целом, всякие светодиодные «ништяки» (декоративная подсветка) кушают мало, по сравнению тем, что может выдать генератор мотоцикла, потому можно не переживать.
2)Изделия, предназначенные для замены штатных источников света (лампочек, то есть) — тоже потребляют меньше, потому снова можно не переживать.
3)А вот если захочется поставить дополнительную светодиодную оптику (доп. фары, противотуманки), то нужно задуматься, как сказал товарищ ХароН.
P.S.
Импульсные стабилизаторы в Китае не сильно дорогие. Тот же 10вт — 50-60 рублей :)
Для питания светодиодов не сильно большой мощности, можно использовать стабилизатор Lm317 и его более мощные аналоги. Расчет обвязки есть онлайн.
«Не сильно большой», потому что стабилизатор линейный, и все излишки мощности рассеиваются в тепло.
Мудрить радиаторы и греть воздух просто так — не есть гут)
«Oh, no, PLEASE, NO!»
Для долгой и счастливой жизни светодиодов требуется стабилизированный ровно на нужный светодиоду источник ТОКА. Светодиоды кушают ток, их им нужно кормить. Если не ограничить ток, протекающий через светодиод, то этот негодяй «обожрется» и сгорит :)
Однажды на ютубе смотрел ролик под названием «правильное подключение светодиода 10W», где один товарищ 20 минут рассказывал о том, как подключить его через стабилизатор напряжения 7812. Хорошо, что в комментариях нашлась целая армия грамотных людей, которые в двух словах объяснили, что так делать нельзя. Точнее, можно, но он все равно сгорит раньше времени.
Светодиодные ленты уже имеют резисторы в каждой «линейке», который и ограничивает пропускаемый через «линейку» ток, а потому их можно повесить на мотоцикл прямо так. Проживут чуть меньше, чем без стабилизации напряжения в 12 вольт, но достаточно долго, чтобы с этим не заморачиваться. Всякие светодиодные изделия (не «голые» светодиоды) уже, как правило, имеют в своем составе стабилизирующую часть и в «добавках» к еде не нуждаются.
1)В целом, всякие светодиодные «ништяки» (декоративная подсветка) кушают мало, по сравнению тем, что может выдать генератор мотоцикла, потому можно не переживать.
2)Изделия, предназначенные для замены штатных источников света (лампочек, то есть) — тоже потребляют меньше, потому снова можно не переживать.
3)А вот если захочется поставить дополнительную светодиодную оптику (доп. фары, противотуманки), то нужно задуматься, как сказал товарищ ХароН.
P.S.
Импульсные стабилизаторы в Китае не сильно дорогие. Тот же 10вт — 50-60 рублей :)
Для питания светодиодов не сильно большой мощности, можно использовать стабилизатор Lm317 и его более мощные аналоги. Расчет обвязки есть онлайн.
«Не сильно большой», потому что стабилизатор линейный, и все излишки мощности рассеиваются в тепло.
Мудрить радиаторы и греть воздух просто так — не есть гут)
я исходил из того, что то, что делают китайцы — расчитано именно под 12 вольт. Если конкретно — токоограничивающие резисторы. При увеличении напряжения в бортсети (в среднем 14 вольт как бы «норма»), увеличивается и ток на светододах. Т.е. они выходят из китаерасчётного режима :) в сторону «пережёга».
А так кто бы говорил — драйвер на каждый(!) диод завсегда самое правильное. Только это уже соовсем другие цены. Даже у тех же китайцев.
ЗЫ. Лично у меня, для всех светодиодных приборов стотит один (и именно импульсный) стабилизатор на 120 ватт который выдаёт ровно 12 воль. И да — на всю эту хрень пришлось тянуть отдельную проводку. Кроме стоп-габарит — там лампа со своим драйвером (и стоила она дороже стоковой «лампочки Ильича» раза в 4).
А так кто бы говорил — драйвер на каждый(!) диод завсегда самое правильное. Только это уже соовсем другие цены. Даже у тех же китайцев.
ЗЫ. Лично у меня, для всех светодиодных приборов стотит один (и именно импульсный) стабилизатор на 120 ватт который выдаёт ровно 12 воль. И да — на всю эту хрень пришлось тянуть отдельную проводку. Кроме стоп-габарит — там лампа со своим драйвером (и стоила она дороже стоковой «лампочки Ильича» раза в 4).
Можно взять у знакомого электрика токовые клещи, обхватить ими провод от генератора и посмотреть на потребление тока со всеми включенными по максимуму потребителями (дальний свет, аварийка, стопы, подогревы и прочее что только можно включить). Сравнить потребляемый ток с паспортным (в мануале, да и на самом генераторе обычно пишется мощность). Прикинуть, сколько еще можно навесить. Отказаться нафиг от этой затеи :)
Тут скорее важно-какие диоды ставить?
Диоды не любят скачков тока и напряжения, им нужен стабилизатор, поэтому в стоп-габарит можно подобрать диодные лампы со встроенным, а вот в приборку нет, там они слишком маленькие и стабилизатор в них не помещается, по уму нужно в цепь подсветки ставить дополнительный стабилизатор или они быстро выходят из строя.Также не рекомендую ставить диоды вместо ламп нейтрали и сигнализации о работе поворотников без проверки и изучения схемы, из за односторонней проводимости может получиться цветомузыка)))
Диоды не любят скачков тока и напряжения, им нужен стабилизатор, поэтому в стоп-габарит можно подобрать диодные лампы со встроенным, а вот в приборку нет, там они слишком маленькие и стабилизатор в них не помещается, по уму нужно в цепь подсветки ставить дополнительный стабилизатор или они быстро выходят из строя.Также не рекомендую ставить диоды вместо ламп нейтрали и сигнализации о работе поворотников без проверки и изучения схемы, из за односторонней проводимости может получиться цветомузыка)))
В свое время в поворотники вставил 4 одноваттных(3.7Bx0.35A) светодиода теплого свечения. Соединил последовательно с резистором(уже не помню каким). по сути получилось 4*3,7=14,8В. Получилось, что работают они в щадящем режиме и ток был в пределах 280мА. Приклеил на алюмопластину. за счет мигания, греться не успевали(в жару минуты 2 стоял и мигал. Руке тепло, т.е. в пределах 40°). Само собой релюшку пришлось менять. Сделал самоделку(могу изготовить, если кому надо^__^))). Пришлось еще помудрить с индикатором на приборке, но это мелочи))
2 года откатал и не знал проблем. Светились очень хорошо. Габаритов правда в них не было.
2 года откатал и не знал проблем. Светились очень хорошо. Габаритов правда в них не было.
- Sniper-vlz
- 4 мая 2018 в 15:24
- ↓
Задние поворотники сделал так. В корпус поместил 10Вт жёлтые светодиоды, прикрученные к обточенным вручшную радиаторам, чтобы влезли. К каждому диоду — свой драйвер. Светит впечатляюще. Но реле мигает быстро, указывая, что тока маловато такие диоды берут.
Фото в солнечный день на закате:
Фото в солнечный день на закате:
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять ответы и комментировать их.
Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Ответы (5)
свернуть / развернуть