Реле-реегулятор зарядки — ремонт и взаимозаменяемость
Собственно вопрос уже задан. Имеется умерший РР заряда на Kawasaki VN 1600 MeanStreak. Деталь «в наличии» в понедельник может и не найду. Мот стоит у офиса — желательно его перегнать в гараж к другу — на носу отпуск.
Можно ли его ремонтировать или может есть аналоги?
Можно ли его ремонтировать или может есть аналоги?
- SpeedSG77
- Сергей
- 23 июля 2017 в 8:54
- 3
- +2
«100500 раз было написато»©
РР полностью взаимозаменяемы. Только нужно соблюсти несколько условий:
1. РР должно быть од однотипного генератора (если «мокрый», то от «мокрого». А если «сухой» — от «сухого»… или от машины :) )
2. Мощность генератора «донора» желательно(!) должна быть больше мощности генератора «пациента». Хотя, часто те же генераторы используются на большой линейке мотов. В твоём случае, имхо, такой же генератор будет стоять и на какой 750, а то и чесотке. Т.е., вполне можно попробовать «от 600 и выше» — думаю, что прокатит
3. Размер — тупо нужно же куда-то его зазместить. :) Тем более, что хороший контакт с корпусом крайне желателе для охлаждения и, как следствие, долгого срока службы
Остальное — по барабану.
ЗЫ. Немного отсебятины
1. я бы «сузукины» ставил в последюю очередь. Как-то по отзывам горят они у них часто.
2. Если сделать отвод од «чёрного провода» и кинуть его на «массу» — часто есть вероятность получения лишних 0.5 вольта (хз почему)
3. 5 или 6 проводов (для «мокрых») — значения не имеет. При установке «6» на «5» просто «лишний» провод прикручивается к «красному» (плюсу). При установке «5» на «6» лишний (из схемы) тоже самое — к «плюсу» (а можно и не подключать — зависит от схемы).
UPD. Ремонт нецелесообразен — и разобрать ещё тот гемор (из-за заливки компауном), и детали «по габаритам» подобрать будет сложно. Если уж так неймётся — лучше собрать самому, по схемам, которых в нете полно. Там самое сложное будет -подобрать корпус, что бы нормально охлаждал, а детали стоят — копейки (их там с десяток надо: три тиристора, три диода, три сопротивления, один трёхфазный мост-выпряаитель, стабилитрон (один или два — от типа зависит) и одна микросхема. Если поставить многооборотный подстроечник с сопротивлением — можно будет регулировать выходное напряжение (в небольших пределах)). Если сделать правильно — скорее генератор сгорит, чем это РР.
РР полностью взаимозаменяемы. Только нужно соблюсти несколько условий:
1. РР должно быть од однотипного генератора (если «мокрый», то от «мокрого». А если «сухой» — от «сухого»… или от машины :) )
2. Мощность генератора «донора» желательно(!) должна быть больше мощности генератора «пациента». Хотя, часто те же генераторы используются на большой линейке мотов. В твоём случае, имхо, такой же генератор будет стоять и на какой 750, а то и чесотке. Т.е., вполне можно попробовать «от 600 и выше» — думаю, что прокатит
3. Размер — тупо нужно же куда-то его зазместить. :) Тем более, что хороший контакт с корпусом крайне желателе для охлаждения и, как следствие, долгого срока службы
Остальное — по барабану.
ЗЫ. Немного отсебятины
1. я бы «сузукины» ставил в последюю очередь. Как-то по отзывам горят они у них часто.
2. Если сделать отвод од «чёрного провода» и кинуть его на «массу» — часто есть вероятность получения лишних 0.5 вольта (хз почему)
3. 5 или 6 проводов (для «мокрых») — значения не имеет. При установке «6» на «5» просто «лишний» провод прикручивается к «красному» (плюсу). При установке «5» на «6» лишний (из схемы) тоже самое — к «плюсу» (а можно и не подключать — зависит от схемы).
UPD. Ремонт нецелесообразен — и разобрать ещё тот гемор (из-за заливки компауном), и детали «по габаритам» подобрать будет сложно. Если уж так неймётся — лучше собрать самому, по схемам, которых в нете полно. Там самое сложное будет -подобрать корпус, что бы нормально охлаждал, а детали стоят — копейки (их там с десяток надо: три тиристора, три диода, три сопротивления, один трёхфазный мост-выпряаитель, стабилитрон (один или два — от типа зависит) и одна микросхема. Если поставить многооборотный подстроечник с сопротивлением — можно будет регулировать выходное напряжение (в небольших пределах)). Если сделать правильно — скорее генератор сгорит, чем это РР.
UPD2. «Просто перегнать» (минут 30 езды) можно и вообще без РР — на одном аккумуляторе. Главное — не пользоваться светом, по минимуму «поворотникам» (руками показывать — смотрим ПДД) и не глушить. Потом, естественно, АКБ нужно зарядить. Фишку с РР скинуть (что бы там ничего не замкнуло — хоть в тряпку завернуть), больше 3-4тыс не крутить и в путь.
А если есть от чего «прикурить» на время запуска — вообще замечательно (при отключенном РР никакого вреда никому не будет)
А если есть от чего «прикурить» на время запуска — вообще замечательно (при отключенном РР никакого вреда никому не будет)
да не за что…
Добавлю ещё чуть-чуть — РР от «мокрых» ген, сами-по-себе мрут крайне редко.
Потому при установке нового желательно:
1. Прверить место крепления «массы» к двигателю (в идеале — зачистить)
2. Прверить чистоту клемм и их контакт с АКБ
3. На 100% быть уверенным в качестве АКБ — если она старше 2 лет, лучше заменить (80% отказов РР — именно старая АКБ. Она, по сути, является частью схемы)
4. Желательно проверить работу генератора (в соседнем вопросе я описал как для случая «мокрого»)
С «сухим» генератором всё много проще — это, по сути, автомобильный и под него идёт практически любая «автоэлектрика» и всё проверяется по «автомобильным правилам» (любой нормальный автоэлектрик в состоянии отремонтировать/сделать в любом автосервисе)
ЗЫ. К сожалению не знаю какой стотит на «вулкане» более опытные товарищи могут уточнить.
Добавлю ещё чуть-чуть — РР от «мокрых» ген, сами-по-себе мрут крайне редко.
Потому при установке нового желательно:
1. Прверить место крепления «массы» к двигателю (в идеале — зачистить)
2. Прверить чистоту клемм и их контакт с АКБ
3. На 100% быть уверенным в качестве АКБ — если она старше 2 лет, лучше заменить (80% отказов РР — именно старая АКБ. Она, по сути, является частью схемы)
4. Желательно проверить работу генератора (в соседнем вопросе я описал как для случая «мокрого»)
С «сухим» генератором всё много проще — это, по сути, автомобильный и под него идёт практически любая «автоэлектрика» и всё проверяется по «автомобильным правилам» (любой нормальный автоэлектрик в состоянии отремонтировать/сделать в любом автосервисе)
ЗЫ. К сожалению не знаю какой стотит на «вулкане» более опытные товарищи могут уточнить.
ИМХО — от моста зависит. Нужно ставить с двойным запасом по току, а 40А, по-моему, максимум для мостов этого типоразмера. Так что схема реально хороша на гену ватт, эдак, до 250-300. Потом может и правда лучше отдельные. Но не всегда для них есть свободное место на мото (если уже совсем не люто колхозить)…
Опять же мосту тоже нужно хорошее охлаждение.
Опять же мосту тоже нужно хорошее охлаждение.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять ответы и комментировать их.
Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Ответы (1)
свернуть / развернуть