Прокладки и герметики.
Чинил вторую передачу на своей RF900, естесно снял крышки сцепы и датчика коленвала, поддон, а так же половину картера. Купил все необходимые прокладки(кроме картера, там по мануалу герметик), знакомый автомеханик очень настойчиво советует прокладки тоже промазать герметиком. Ссылается на то, что поверхность не ровная и где то остаются щели, на то что опыт был, и обязательно потечет.
В связи с этим пару вопросов:
1) Нужно ли слушать его совет? Ибо как я посмотрел, никто такой ерундой с японцами не занимается.
2) Каким герметиком лучше воспользоваться для посадки картера? Вычитал что оптимальным вариантом является белый казанский герметик.
В связи с этим пару вопросов:
1) Нужно ли слушать его совет? Ибо как я посмотрел, никто такой ерундой с японцами не занимается.
2) Каким герметиком лучше воспользоваться для посадки картера? Вычитал что оптимальным вариантом является белый казанский герметик.
Sinenkov- Синенков Дима
- 1 февраля 2017 в 11:05
- 0
Добрый день!
При наличии нормальных прокладок, использование всевозможных герметиков считаю неоправданным риском, ввиду того, что избыточное количество герметика с внутренней стороны герметизируемых деталей имеет свойство попадать в различные каналы и магистрали, совсем не предназначенные для транспортирования этого герметика — это влечет за собой выход из строя различных узлов и агрегатов в случае, например засорения масляной магистрали пробкой из герметика.
При наличии нормальных прокладок, использование всевозможных герметиков считаю неоправданным риском, ввиду того, что избыточное количество герметика с внутренней стороны герметизируемых деталей имеет свойство попадать в различные каналы и магистрали, совсем не предназначенные для транспортирования этого герметика — это влечет за собой выход из строя различных узлов и агрегатов в случае, например засорения масляной магистрали пробкой из герметика.
Правильно намазанная прокладка не даст никаких «избытков герметика» внутри, а вероятность что потечет — сильно меньше…
Если мы говорим про 3-х годовалый мот, куда никто не лазил, не зачищал поверхности корсчеткой и пр. — тогда да. В случае более старой техники (царапины на поверхности, коррозия и пр.) — я, например, мажу.
Случаи когда бежит по прокладке — бывают. Как и случаи, когда ее начинают обжимать еще сильнее и рвут резьбу…
Если мы говорим про 3-х годовалый мот, куда никто не лазил, не зачищал поверхности корсчеткой и пр. — тогда да. В случае более старой техники (царапины на поверхности, коррозия и пр.) — я, например, мажу.
Случаи когда бежит по прокладке — бывают. Как и случаи, когда ее начинают обжимать еще сильнее и рвут резьбу…
Бежать надо от такого мастера, который сам не знает )
А что до мануала — если вообще не понимаешь — лучше по мануалу, да… А если все же задуматься — та же rf-ка, например может быть какого-нибудь 94 года выпуска… 94(!)… это прошло 23 года…
За 23 года промышленность сильно шагнула вперед в вопросе авто-мото химии :) В частности, тех же герметиков…
А что до мануала — если вообще не понимаешь — лучше по мануалу, да… А если все же задуматься — та же rf-ка, например может быть какого-нибудь 94 года выпуска… 94(!)… это прошло 23 года…
За 23 года промышленность сильно шагнула вперед в вопросе авто-мото химии :) В частности, тех же герметиков…
Родные прокладки мазать не стоит, кроме мест, указанных в мануале. А именно, там где например крышка прилегает к детали из двух частей. Например правая крышечка картера (которую надо снять для регулировки клапанов) прилегает к поверхности блока и картера. Так вот в этих местах нужно немного герметика шлёпнуть со стороны стыкованных деталей. (мануал GSF1250SA, стр 236)
в принципе — я мажу герметиком всё. Но только использую я достаточно редкий (в наших краях) Hylomar M (Ролс-Ройс в своих двигателях его пользует). Его фишка в том, что при его бензо/маслостойкости и терпимости к температуре до 275, он вообще не застывает — самое «густое» состояние напминает по консистенции солидол.
Т.е. любую прокладку можно снимать и ставить пока она не порвётся.
ЗЫ. Ещё один плюс этого герметика — даже при кривых руках, он не закупоривает маслоканалы. Ну и как «синий фиксатор резьбы» тоже можно использовать.
Т.е. любую прокладку можно снимать и ставить пока она не порвётся.
ЗЫ. Ещё один плюс этого герметика — даже при кривых руках, он не закупоривает маслоканалы. Ну и как «синий фиксатор резьбы» тоже можно использовать.
Нужен герметик высокотемпературный, маслобензостойкий. Если это инжекторный мопед, то герметик должен быть безопасен для кислородного датчика. Лично использовал перматекс ультра блэк, он по всем параметрам подходит. По хорошему комплект прокладок надо покупать и менять, если не охота потом снова что-то разбирать. По мануалу на ерша вообще надо менять все прокладки и уплотнители, если уж открутил что-то. Купил недавно ЕР-5 каву, так там все прокладки текут, кроме герметика на поддоне =)
здесь был ататат
год назад столкнулся с проблемой, гбц потекла в свечные колодцы. с завода был использован анаэробный грерметик который с 2008 г весь покрошился и потек. я собирал на пермантекс блэк без прокладок(нет с завода) но наносить нужно очень тонкий слой размазывая по всей поверхности далее дать чуток просохнуть, прикрутить и протереть излишки. что мы получаем: герметик не выдавит внутрь, запчасть можно будет снять без кувалды, идеальное заполнение дефектов, не нужно покупать прокладки и тратить время.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять ответы и комментировать их.
Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Ответы (13)
свернуть / развернуть