на вывешеном колесе цепь будет всегда колбасить.
у тебя мотор работает не равномерно (1 же горшок), от этого идут рывки на колесо, которое начинает дёргаться впротивотакт (из-за задержки от стокового провиса цепи).
Ровно цепь может быть натянута только при ускорении (речб по прежнему про вывешенное колесо).
я даже на машине такое пробовал. в итоге изза рывков колёса вобще в итоге начинали крутиться в разные стороны.
если гооврить общо, то есть два способа замера расхода воздуха: по массе (дмрв) и по давлению.
В первом случае поправки на т=ру/давление не нужны, так как меряется целевой параметр — масса воздуха. Не знаю как сейчас, но раньше ДМРВ был самым распространённым расходомеров на машинах. Его минус — небольшая задержка показаний и его могут обмануть пульсации доходящий от рессивера (будет считать воздух два раза).
Второй способ это обычно связка ДАД+ДТВ (давление в рессивере + т-ра). Из плюсов нет задержки и не обмануть пульсациями, что важно на тюненой технике, где широкие валы и короткий впуск (от клапана до точки замера расхода). Из минусуов — меряют по коственным признакам и любое изменение в железе приведёт к неверным показаниям.
На спортивной технике вобще настраивают по ДПЗД и по т-ре, а ДАД оставляют как бар-коррекцию (коррекция на атмосферное давление).
это возможно решается крепежом который или срезается или выскакивает от нагрузок.
алюм или пластиковые болты, болты вкрученные в резиновые бобышки.
у меня он сберёг пластик при падении.
соглашусь с предыдущим оратором, «выставка достижений алиэкспресса» выглядит пёстро по цыгански. но, как говорится, лишь бы тебе нравилось.
эстетически оригинальный вид конечно выигрывал.
надёжность и стоимость обслуживания это не про КТМ, зато про Хонду. они тут практически на противоположенных сторонах находятся.
всегда так было: японцы простые и не технологичные, зато в них можно только масло менять 100к проехать, а потом ещё и второй владелец будет радостно его выкатывать.
а европейцы сложее, невороченее, электроника-тормоза-подвески-мощность, но недёжность ниже, чувствительны к сервису, на неисправности забивать нельзя — каскадом потом полмотора утянет.
690й норм мотик, даже путешествуют на нём. но не альтернатива хонде абсолютно
а температуру двигателя так точно (45, 60) ты где смотришь, на приборке есть?
так то самое первое и просто — это датчик температуры двигателя проверять, который идёт на мозги и подсосы воздуха можно поискать
радиальный это у тебя вкладышам хана и они уже на шейку наматываются.
а осевой — это когда по полукольцам износ. при выжиме ты жмёшь на корзину — и она кв прижимает к одному краю убирая люфт.
ЗЫ: водительских разумеется прав, остальных то нас уже лишили :)
у тебя мотор работает не равномерно (1 же горшок), от этого идут рывки на колесо, которое начинает дёргаться впротивотакт (из-за задержки от стокового провиса цепи).
Ровно цепь может быть натянута только при ускорении (речб по прежнему про вывешенное колесо).
я даже на машине такое пробовал. в итоге изза рывков колёса вобще в итоге начинали крутиться в разные стороны.
шёл бы ты в политические блоги и там накидывал на вентилятор
«представители власти» и не такое могут, закон им не указ
В первом случае поправки на т=ру/давление не нужны, так как меряется целевой параметр — масса воздуха. Не знаю как сейчас, но раньше ДМРВ был самым распространённым расходомеров на машинах. Его минус — небольшая задержка показаний и его могут обмануть пульсации доходящий от рессивера (будет считать воздух два раза).
Второй способ это обычно связка ДАД+ДТВ (давление в рессивере + т-ра). Из плюсов нет задержки и не обмануть пульсациями, что важно на тюненой технике, где широкие валы и короткий впуск (от клапана до точки замера расхода). Из минусуов — меряют по коственным признакам и любое изменение в железе приведёт к неверным показаниям.
На спортивной технике вобще настраивают по ДПЗД и по т-ре, а ДАД оставляют как бар-коррекцию (коррекция на атмосферное давление).
алюм или пластиковые болты, болты вкрученные в резиновые бобышки.
у меня он сберёг пластик при падении.
эстетически оригинальный вид конечно выигрывал.
всегда так было: японцы простые и не технологичные, зато в них можно только масло менять 100к проехать, а потом ещё и второй владелец будет радостно его выкатывать.
а европейцы сложее, невороченее, электроника-тормоза-подвески-мощность, но недёжность ниже, чувствительны к сервису, на неисправности забивать нельзя — каскадом потом полмотора утянет.
690й норм мотик, даже путешествуют на нём. но не альтернатива хонде абсолютно
так то самое первое и просто — это датчик температуры двигателя проверять, который идёт на мозги и подсосы воздуха можно поискать
а осевой — это когда по полукольцам износ. при выжиме ты жмёшь на корзину — и она кв прижимает к одному краю убирая люфт.