Как писал выше. Японские инженеры не ставят такие натяжители и некогда не будут ставить в основном по причине, что многие будут или забывать о необходимости периодической подтяжки цепи ГРМ или её перетягивать и тем самым будут ложить моторы. А так если понимаешь что куда и зачем крутишь, использовать можно без проблем. Идея не новая и уже давно хорошо себя зарекомендовала на разных моделях мотоциклов. Ручные натяжители ставят не только наши, но и зарубежом их активно втыкают в мотоциклы.
Зато есть свои плюсы. С завода такие не ставят и не когда не будут ставить, потой причине что многие будут или забывать о необходимости периодической подтяжки цепи ГРМ или её перетягивать и тем самым будут ложить моторы. А так если понимаешь что куда и зачем крутишь, использовать можно без проблем.
Тут попасти можно только если с дуру начать перетягивать цепь ГРМ. Или если вовсе забить на периодическую её подтяжку, но опять же прежде чем цепь перескочет она будет издовать шум достаточно продолжительное время. Для оптимальной работы не стоит доводить прослобление цепи до того уровня когда она начинает шуметь.
Мой вариант по функционалу нечем не отличается от заводских ручных натяжителей, которые продают как тюнинг.
Если ручным натяжителем выставлять правильный натяг (иначе говоря не перетягивать и не забывать периодически подтягивать) то ресурс цепи ГРМ будет выше чем с автоматическим натяжителем. В установке ручного натяжителя есть ряд плюсов
1. Простота и надежность конструкции
2. Они стоят дешевле
3. Увеличение ресурса ГРМ (при правильной натяжке)
4. С таким натяжителем по наружней части болта всегда видно насколько изношена цепь ГРМ.
Многие и уже давно на разные модели мотоциклов ставят ручные натяжители ГРМ и не у кого фазы не куда не уходят.
Болт с гайкой прекрасно свариваются между собой, проверено. Лично мне больше нравится вариант с контргайкой чем со сваркой. Не вижу смысла разворачивать болт на оборот. Эту конструкцию можно использовать и на постоянку, она нечем не отличается от заводских ручных натяжителей. В этой конструкции ломаться нечему. Если волнует эстетическая сторона вопроса то можно болт взять из нерживейки под шестиграник.
Внес дополнения что забивать сильно не нужно (а то некоторые реально могут не догадаться и влупить от души по гайке). Гайку можно и приварить это позволит убрать из конструкции одну гайку и не использовать фиксатор резьбы. А у кого нет сварки то контргайка с фиксатором так же обеспечивают 100% уверенность.
Для того чтоб гайка не открутилась, я написал что её нужно законтрогаить второй гайкой + гайки с капроновым кольцом (оно также предохраняет от произвольного раскручивания) + фиксатор резьбы. Так же не стоит забывать что башмак давит на гайку и тоже мешает её откручиванию. Ну и некто не запрещает расклепать болт на конце. Расписал все подробно с картинками, со схемой, чтоб все сделали правильно. Рукожопам какие рекомендации не давай в любом случае положат мотор.
Купил за 1300 руб передний тормозной диск для Honda AX-1. Разници с оригиналом по торможению не заметил. Пробег 15 000км (в основном по трассе), износа почти нет.
У меня тоже верховой мотор. Тянет в диапазоне с 6000-8000 об/мин. Так же он имеет степень сжатия только под 95 бензин, опять же чтоб снять больше мощности. Два распредвала, 4 клапана на цилиндр.1 цилиндр и кпп 6 передач. В поездках по России заметил такую вещь что в некоторых регионах бензин реально лучше и мотоцикл едет гораздо бодрее и даже просит 7 передачу) На китайце тоже когда ездил в Башкирию то после одной из АЗС он начал ехать прям ощутимо мощнее. Я даже подумал что может у меня порвался воздушный фильтр, вот он и поехал так резва на большем количестве воздуха. Оказалось что с фильтром все в порядке и как бак выработал то снова поехал по прежнему.
Моя Honda AX-1 при честных японских 29 л.с. Крейсер больше 115 не может выдать, в вообще комфортно держать до 110 км/час. Крайне удивился как всего 30 кубов разници дают такую прибавку к мощности.
раз в 2000 км тоже чистота в двигателе. Вообще стоит менять не только по пробегу, но и в зависимости в каких режимах эксплотируется техника. К примеру если накатать по трассе 1000км то масло еще будет хорошим и на нем еще можно катать. А вот если пробкам или эндурить в лесу то масло через такой же пробег будет явно хуже себя чувствовать
Не стоит верить китайским мануалам их пишут не начем не основываясь. Нужно искать японские мануалы к моторам с которых китайци слизали свои моторы. А так от слишком частой замены масла еще не умер не один мотор))
bikepost.ru/blog/82227/Evoljutsija-flejma-ili-poekhat-ne-menjaja-klassa.html по флейму, да мотоцикл не плохой но тоже в какой то степени нуждается в настройке. Наверное стоило слово ПОЧТИ выделить жирным то уже второй подобный комент. Словом ПОЧТИ я как раз таки и показал что не весь китай такой а лишь его большая часть. И я не писал что прям все эти косяки есть во всех китайских мотоциклах, где то они присутсвуют в большей степени где то в меньше, так что кто покупает флейм этот пост тоже полезен. На примере флема возьмем
-Не факт что при сборке в магазине в подшипники нанесут смазку (проверить лишним не будет)
-Все что писал по фаре на рейсере, справедливо и для фары флейма.
-Карбюратор тоже скорей всего будет не настроен нормально с магазина
-разъемы на проводке также не герметичны.
Заменена масла раз в 5 000 км на воздушке, без бумажного масляного фильтра это как то перебор. Я обычно меняю раз в 2 000 км — 3 000км. Если езжу в основном по городу и лесу, то чаще если по трассе, то реже меняю. Насчет книжки где это прописано, тут как с современными автомобилями где производитель рекомендует менять масло раз в 15000 км (на гарантию мотора хватит и ладно), а механики рекомендуют раз в 7000 — 10000км менять и как показывает практика не зря.
И пробег на видео у японца детский всего 43 000км. Даже китай выхаживает за 50 000км bikepost.ru/blog/45867/Defektova-i-remont-dvigatelja-zs156fmi-b-cg125-posle-54000km-probega.html. Старый японец это кот в мешке. Запчасти нужно ждать и стоят они дорого, а бывает и не так просто даже под заказ достать.
Если ручным натяжителем выставлять правильный натяг (иначе говоря не перетягивать и не забывать периодически подтягивать) то ресурс цепи ГРМ будет выше чем с автоматическим натяжителем. В установке ручного натяжителя есть ряд плюсов
1. Простота и надежность конструкции
2. Они стоят дешевле
3. Увеличение ресурса ГРМ (при правильной натяжке)
4. С таким натяжителем по наружней части болта всегда видно насколько изношена цепь ГРМ.
Многие и уже давно на разные модели мотоциклов ставят ручные натяжители ГРМ и не у кого фазы не куда не уходят.
-Не факт что при сборке в магазине в подшипники нанесут смазку (проверить лишним не будет)
-Все что писал по фаре на рейсере, справедливо и для фары флейма.
-Карбюратор тоже скорей всего будет не настроен нормально с магазина
-разъемы на проводке также не герметичны.