Смысал в деталях которые я описал. Если попытатся просто сделать регулировку как в инструкции то придете к выводу что карбюратор не поддаются регулировки и его только менять)
сначало при дальнейдем выкручивании винта обороты падают и потом еще крутить еще то глохнет. Т.е. регулировки хватает. А вот если например поставить 36 жиклер то тогда да регулировки уже будет не достаточно
Если бы не хватала пропускной способности жиклеру ХХ то при дальнейшем откручивании винта качества мотоцикл бы не начинал глохнуть от переобогащеной смеси. Если я заменю 38 жиклер на 40 то добьюсь точно такого же результата только при этом мне придется меньше выкрутить винт качества. Мотоцикл прекрасно заводится (на холодную и на горячую), обороты держит стобильно, не глохнет, нет подвисания оборотов, нормально разгоняется. А больше мне собственого от этого карба и не нужно. Так уже накатал больше 4 000км и карбюратор не разу не трогал после регулировки, работает четко)
Подсос пыли в картер через сапун не возможен еще и по причине что из сапуна воздуха выходит больше чем заходит. На всасывание работает только поршень, а на выталкивания воздуха поршень + прорвавшиеся через кольца газы. Если даже предположить что эти две силы равны то этого все равно не достаточно чтоб пыль поднялась до самого верха шланга и попала в мотор. А ЦПГ мрут от негерметичных воздушных фильтров. В воздухане нужно все стыки промазывать герметиком и если фильтрующий элемент губка то регулярно ее мыть и пропитывать маслом. Насчет урала хз может при запуске 600 кубам и хватит обьема чтоб успеть дотянуть пыль до картера, но после того как урал завелся засчет большего прорыва газов сквозь кольца там тоже можно не волноватся)
Я конечно не эксперт в карбюраторах но мне кажется что работа ускорительного насоса будет заметна только на больших объемах чем 196 кубов. А в 164 FMJ не вижу смысла втыкать ускорительный насос. Конечно какую то прибавку он даст в разгоне, но это будет мизер
Насчет клапанов это да, поэтому и написал что прежде чем лезти к карбюратору настраиваем клапана. А что льет на хостых это не беда, на холостых я катаюсь редко. На холостом мотоцикл работает ровно и не глохнет, а что еще для счастья нужно?)
Насчет сапуна можите не волноватся, через него нечего не засосет в картер. Если не верите то можно набрать в стакан бензина шланг сапуна воткнуть в стакан и завести мотор. Как итог бензин начнет плескать по стакану но в картер не капле не попадет. Втыкания сапуного шланга в фильтр бокс кроме экологии больше нечего не даёт.
Ради эксперемента ппобывал ставить PD25 это тот же PZ30 только дифузор поменьше. Поигравшись с жиклерами и иглой получил идеальный ХХ, хорошую ровную тягу. Но вот на трассе максимальная мощность мотоцикла ниже чем у настроеного PZ30. На PZ 30 (без насоса) так же получил хороший ХХ, ровную тягу на разгон и на трассе он получше себя чувствует. Так что сделал вывод что 30 дифузор в данном моторе лучше чем 25
Так же ещё у китайских карбюраторов часто бывает что форсунка ускорительного насоса направлена не в центр, а в бок. Перед установкой китайского карбюратора с ускорительным насосом стоит проверять куда брызгает эта форсунка и поправляеть ее если она стоит непрвильно.
Я за 20 рублей (цена 107,5 ГТЖ в автомагазине) добился идеального ХХ и ровной тяги. Надеюсь данный пост поможет еще кому нибуть сэкономить на покупке нового карбюратора. Новый карбюратор стоит 2 000 — 3 000 рублей и нет гарантий что он в состоянии из «коробки» сразу будет работать хорошо.
Изначально я не планировал ставить ДХО хотел просто поставить линзу и ездить как раньше с ближним или дальним светом фары днем. После того как получил линзу заметил что на ближнем линза плохо освещает отражатель и с растояния она малозаметна (это как раз то про что Вы написали) да и греется быстро, на дальнем линзу заметно хорошо но и нагрев возростает. Так же стоит учитывать что мотоцикл я использую 90% времени в светлое время суток и много ездию на большие растояния, бывает приходится проезжать ночью по 200км по неосвещенным трассам. Если ездить днем с линзой то она сгорит и по закону подлости в самый неподходящий момент и я могу где нибуть ночью на трассе остаться только с габаритами. Самое простое решение этих проблем которое пришло мне в голову это потратить еще 400 рублей и сделать ДХО, на фотографии видно что ДХО получилось достаточно заметное.
Если линзу использовать только в темное время суток то её хватит очень на долго к тому же ночью температура воздуха меньше и греться она будет меньше.
Так же насчет фотографий они все делались с одного ракурса и с одного телефона. Так что между собой их сравнивать можно. Только почему то на фотография засветка отражателя кажется гораздо ярче чем в действительности (фотографировал на автоматическом режиме). В действительности глазом видно яркость ДХО как на фотке габариты. А габариты и ближний вобще мало заметны в действительности. Дальний дает чуть большую заметность чем ДХО.
Данный пост не про натяжители в общем, а про натяжитель мотоцикла HONDA AX-1 (это старые мотоциклы им уже по 30 лет). Как я написал выше конкретный тип штатного натяжителя не обеспечивает постояного давления (пока он исправен), и нету там не какого плунжера (при лопании пружины он складывается и цепь перескакивает.
Родной натяжитель на honda AX-1 не обеспечивает постояного натяжения. Он полуавтоматический. Это означает что время от времени на натяжителе родном отпускаем фиксатор чтоб пружина сама натянула цепь насколько нужно. Если фиксатор выходит из строя или если его не затянуть то пружина постояно начинает выдавливать шток (шток может двигаться только в одном направлении в сторону натяжки), и это приводит к ускореному износу ГРМ. Так же стоковый натяжитель может «сложится» если в нем лопнет пружина и тогда клапана познакомятся поближе с поршнем. У моего родного натяжителя была сорвана резьба на фиксаторе, и я его переделал под ручной. Тут дело не в этих 3 000 рублей, а в желании один раз сделать и забыть про этот узел. Так же ручной натяжитель позволяет настроить более оптимальный натяг цепи что продляет ресурс всего узла ГРМ.
Резьба которую режим в корпусе служит лишь для отцентровки болта, там толщена всего 3мм у стенки.Тоесть на эту резьбу нагрузка не не идет. Всю нагрузку на себя берет стальная гайка которую забили во внутрь. После затяжки контргайки вся эта конструкция выдержит даже большее давление чем штатный натяжитель.
Приварить тоже можно аккуратно и надежно. Тут все дело в ровности рук которые будут варить. Я варил между собой гайки, шайбы и болты когда переделывал паук под оптику HELLA. Мой пост на эту тему
Изначально я не планировал ставить ДХО хотел просто поставить линзу и ездить как раньше с ближним или дальним светом фары днем. После того как получил линзу заметил что на ближнем линза плохо освещает отражатель и с растояния она малозаметна (это как раз то про что Вы написали) да и греется быстро, на дальнем линзу заметно хорошо но и нагрев возростает. Так же стоит учитывать что мотоцикл я использую 90% времени в светлое время суток и много ездию на большие растояния, бывает приходится проезжать ночью по 200км по неосвещенным трассам. Если ездить днем с линзой то она сгорит и по закону подлости в самый неподходящий момент и я могу где нибуть ночью на трассе остаться только с габаритами. Самое простое решение этих проблем которое пришло мне в голову это потратить еще 400 рублей и сделать ДХО, на фотографии видно что ДХО получилось достаточно заметное.
Если линзу использовать только в темное время суток то её хватит очень на долго к тому же ночью температура воздуха меньше и греться она будет меньше.
Так же насчет фотографий они все делались с одного ракурса и с одного телефона. Так что между собой их сравнивать можно. Только почему то на фотография засветка отражателя кажется гораздо ярче чем в действительности (фотографировал на автоматическом режиме). В действительности глазом видно яркость ДХО как на фотке габариты. А габариты и ближний вобще мало заметны в действительности. Дальний дает чуть большую заметность чем ДХО.