У свинцовых есть одно преимущество над литиевыми — нетребовательность к условиям заряда и разряда
заряжать их можно абы как, безо всякого контроллера, главное чтоб напряжение было
часто можно усадить почти в ноль, а потом зарядить и аккумулятор оживает.
С Литиевыми такое не прокатит — заряжать нужно определенным током, в процессе разряда постоянно мониторить напряжение. Слишком сильно разрядил, слишком большим током зарядил — все, аккум мертв.
зависимость кинетической энергии от массы линейная, это видно по графику, да
но вот тормозной путь от кинетической энергии зависит нелинейно
поэтому, в итоге, масса и тормозной путь связаны нелинейно
ну если с левой прямо и направо, то с правой должно быть только направо, по-другому не бывает.
так что ошибка мотоциклиста скорее не в опережении на перекрестке, а в проезде прямо по полосе, где стоит стрелка направо
Ну если там температурный коэффициент одинаковый у датчиков, то получается можно «умножить» на 0.67 (т.е. заменить на меньшее сопротивление) соответствующий резистор в делителе напряжения в индикаторе.
А если коэффициент разный — то там уж зависит от схемы индикатора. Может можно по-простому как-то сделать, может на операционных усилителях замутить, а можно и как у меня. По сути, я все это дело заколхозил как раз вместо согласования сопротивлений датчиков :)
тоже хороший вариант
вообще мне аналоговые приборы больше нравятся, в приборке YBR-а может даже «со стрелочкой» и лучше смотрелось бы, чем светодиодные циферки :)
Но у циферок точность больше, хотя и так и так это все равно скорее «показометр», чем измерительный прибор. Много чего на показания влияет кроме температуры самого двигателя.
Ну, может так оно и есть, там та ножка, которая не была на землю запаяна как раз к U2 и шла.
А U5 — это та микросхемка, которая напряжение показывает. Маркировка стерта, но я думаю там что-то типа такого www.promelec.ru/pdf/tc7116_17.pdf
Ну с рабочей температурой так — обычно показывает 75 — 85 градусов
Но это, как я написал, по-моему заниженные показания, пока не поставил теплоизоляцию на внешнюю часть датчика.
А подостыть — я пока взял для себя отметку 85 — 90, но опять-же думаю это мало, посмотрим как будет когда изоляцию поставлю
заряжать их можно абы как, безо всякого контроллера, главное чтоб напряжение было
часто можно усадить почти в ноль, а потом зарядить и аккумулятор оживает.
С Литиевыми такое не прокатит — заряжать нужно определенным током, в процессе разряда постоянно мониторить напряжение. Слишком сильно разрядил, слишком большим током зарядил — все, аккум мертв.
плюс!
но вот тормозной путь от кинетической энергии зависит нелинейно
поэтому, в итоге, масса и тормозной путь связаны нелинейно
т.к. тормозит в итоге все равно резина
так что ошибка мотоциклиста скорее не в опережении на перекрестке, а в проезде прямо по полосе, где стоит стрелка направо
круто
А если коэффициент разный — то там уж зависит от схемы индикатора. Может можно по-простому как-то сделать, может на операционных усилителях замутить, а можно и как у меня. По сути, я все это дело заколхозил как раз вместо согласования сопротивлений датчиков :)
вообще мне аналоговые приборы больше нравятся, в приборке YBR-а может даже «со стрелочкой» и лучше смотрелось бы, чем светодиодные циферки :)
Но у циферок точность больше, хотя и так и так это все равно скорее «показометр», чем измерительный прибор. Много чего на показания влияет кроме температуры самого двигателя.
А U5 — это та микросхемка, которая напряжение показывает. Маркировка стерта, но я думаю там что-то типа такого www.promelec.ru/pdf/tc7116_17.pdf
Но это, как я написал, по-моему заниженные показания, пока не поставил теплоизоляцию на внешнюю часть датчика.
А подостыть — я пока взял для себя отметку 85 — 90, но опять-же думаю это мало, посмотрим как будет когда изоляцию поставлю
больное место при падениях, особенно таких, на ровном месте
шикарно