Мотоцикл обладает свойством стабилизировать себя самостоятельно, главное не мешать ему это делать. Подробнее об этом можно узнать почитав про контрруление и воблинг. Если в 2-х словах мот начинает колбасить, то нужно предоставить его самому себе (дать рулю свободно колебаться) и тогда он быстро стабилизируется. На скорости для поворота мотоцикла направо его нужно наклонить направо, а для этого руль нужно повернуть налево (в противоположную от поворота сторону). Самое сложное в этом деле не выучить это, а понять психологически, что рулем нужно работать по другому.
ЗЫ так же стоит проверить мотоцикл: дать покатать его опытному наезднику или мотомеханику: проблема может быть в какой-либо неисправности: от неправильной геометрии подвески до закусывающих подшипников в рулевой.
ЗЫЫ на авто при колесах стандартной размерности и правильной геометрии подвесок (искать по слову плечо обкатки) эффект стабилизации так же присутствует: если на скорости машину стаскивает в небольшую колею, то лучше дать рулю самому стабилизировать авто в колее.
Во-первых эта схема работает с АКБ, который как раз сглаживает пульсации.
Во-вторых когда приходит много энергии стабилитрон открывается и симисторы замкают все фазы на +. Получается «короткое замыкание», но из-за маленькой длительности по времени и большой индуктивности обмоток генератора ничего не сгорает. При этом вся лишняя энергия преобразуется в тепло и рассеивается на радиаторе.
В Китае есть и качественные товары, но цены на них выше чем на кЕтакские товары, а именно про такие РР я и писал.
Качественные симисторы, диодный мост и радиатор даже в Китае будут стоить дороже 13,5 долларов, поэтому за эту цену РР долго не проработает.
Возможно баксов за 70 РР будет качественным, а возможно не очень — как повезет.
ЗЫ Ибей не панацея против Китайцев: мне присылали товары не соотв. описанием, а один раз вообще кинули на 20 долларов (забыл открыть диспут в 40-ка дневный срок).
У кЕтайских продавцов и товары кЕтайский:
Всегда у таких РР нет запаса надежности: все элементы подобраны на пределе или даже хуже, чем должны стоять — а это значит, что сгореть такой РР может либо сразу, либо очень быстро.
Всегда такие РР собраны по кЕтайски: пайка хреновая, термопаста дерьмовая.
Часто такие РР сделаны по кЕтайским нано-технологиям: 3-я фаза отбрасывается — ведь тогда нужно использовать меньше компонентов.
Иногда такие РР имеют только вид РР: берут радиатор, ставят на него разъем с контактами и заливают все герметиком, забывая накидать саму схему.
Когда я настраивал клапана, то снимал крышку зажигания: там было буквально пару капель.
А сколько всего масла ушло?
Может быть просто показалось (или кроме масло тек еще антифриз с расширительного бачка, тормозуха с бачка и бензин из бака), ибо кроме перечисленных вариантов масло могло выходить только через сапун двигателя, но он находится сверху и его выход идет в воздушный фильтр.
ЗЫ либо где-то образовалась нехилая трещина: например между крышкой и самим двигателем.
Касательно утечки масла (для наглядности взял картинку из прошлого поста):
1 Через крышку зажигания (маленькая со сквозной дырой) масло не должно вытекать: там должно быть сухо — если тем масло — значит сальник коленвала не держит
2 Через сальник штока выжима сцепления. Этот шток сидит в рышке сцепления на игольчатом подшипнике и одном сальнике посадочное место которого было повреждено снаружи (обведено маленьким красным кругом). Для замены сальника: ставит мот на боковую подножку (тогда масло не будет течь), снимает трос сцепления со штока, поворачиваем шток на 90-180 градусов в ту сторону куда будет поворачиваться и тянем вниз — он легко выйдет. Дальше достаем сальник — я загибал конец старой плоской отвертки под 90 градусов и им постепенно доставал. У меня крышка примерно так же повреждена, но само посадочное место вроде целое, тем не менее после замены сальника с него немного капало, поэтому при следующей смене я нанес немного герметика на внешнюю сторону сальника (совсем чуть-чуть, чтобы не попало в подшипник). Шток перед установкой смазываем маслом и аккуратно (чтобы не повредить сальник) вставляем.
3 Судя по следам под заливной горловиной кажется, что она не герметична — может потерялось уплотнительное кольцо?
С одной стороны вроде бы все красиво, но:
1 Поменять цвет в документах не так уж и сложно, чтобы себя ограничивать, когда хочется творить.
2 Горловина бензобака обтянута пленкой под карбон. Как поведет себя пленка после попадания на нее бенза.
3 Схема правильная (верхний диод служит для защиты ДУ от импульсов с катушки, а вот нижний там не нужен), только на ней не показано что она будет включать (т.е. где будет происходить коммутация зажигания).
Автору огромный респект, что смог довести такой большой проект до рабочего состояния! Теперь главное чтобы хватило сил и выдержки убрать все сопли и косячки.
Я бы не вносил в приборку управление поворотниками для повешение надежности: приборка объект сложный и не такой обязательный на ДОП как поворотники. Для работы поворотников можно было сделать реле в корпусе обычного на базе того же полевика.
Так же интересно увидеть как был реализован датчик скорости, т.е. как все разместилось на мотоцикле.
Лично мне больше нравятся стрелочки, нежели светодиодные полоски: как мне кажется стрелки быстрее и легче считывать (светодиоды могут засвечиваться днем на солнце). Поэтому я бы потрошил приборку ВАЗ-2114 или аналогичную — там стрелками заведуют шаговые двигатели, которыми как мне кажется было бы проще управлять, нежели кучей светодиодов.
По поводу датчика: тут уже просто подобрать дешевый распространенный авто аналог с такой же температурой включения-выключения.
По поводу 2го контура: берется автотермостат, дешевый и желательно распространенный, у которого входы-выходы поменьше и подходят под патрубки: тогда меньше переходников потребуется. Соединяется все в такой последовательности:
1 Для подключения расширительного бачка нужно либо что-то выдумывать: переносить клапан на сам бачок, а его делать герметичным, либо просто оставить старый термостат вынув из него клапан.
2 Вход нового термостата подключается на выход штатного термостата, выход на радиатор — соотв. на радиатор, а малый круг подключается к тройнику после радиатора до входа в двиг. Датчик включения вентилятора желательно ставить до этого тройника, иначе вентилятор может работать постоянно из-за горячего малого круга.
Датчик все же лучше установить, ибо двиг в пробке может незаметно нагреться, а там последствия могут быть печальные.
На многих одноконтурных системах двиг на трассе в прохладную погоду остывает, что не совсем хорошо. Я уже давно хочу добавить 2ой контур, но все никак руки не доходят.
Я думаю, нужно было просто снизу датчика на заизолировать пластины залив их термоклеем или эпоксидкой примерно на 1-3 см: на таком уровне далеко не уедишь, а вода собирается как раз внизу
ЗЫ так же стоит проверить мотоцикл: дать покатать его опытному наезднику или мотомеханику: проблема может быть в какой-либо неисправности: от неправильной геометрии подвески до закусывающих подшипников в рулевой.
ЗЫЫ на авто при колесах стандартной размерности и правильной геометрии подвесок (искать по слову плечо обкатки) эффект стабилизации так же присутствует: если на скорости машину стаскивает в небольшую колею, то лучше дать рулю самому стабилизировать авто в колее.
Напомнило видео Кормушки для птичек. Своими руками
ЗЫ у меня стоят большие капролоновые слайдера, прикрученные обычным сыромятными болтами.
В чем заключается суть: зачем ему автомобильная подвеска? Что будет в люльке?
А как она была закреплена? можно фото и небольшое описание?
Мне почему-то сразу вспомнился фильм «Воскрешая мертвецов».
Во-вторых когда приходит много энергии стабилитрон открывается и симисторы замкают все фазы на +. Получается «короткое замыкание», но из-за маленькой длительности по времени и большой индуктивности обмоток генератора ничего не сгорает. При этом вся лишняя энергия преобразуется в тепло и рассеивается на радиаторе.
Качественные симисторы, диодный мост и радиатор даже в Китае будут стоить дороже 13,5 долларов, поэтому за эту цену РР долго не проработает.
Возможно баксов за 70 РР будет качественным, а возможно не очень — как повезет.
ЗЫ Ибей не панацея против Китайцев: мне присылали товары не соотв. описанием, а один раз вообще кинули на 20 долларов (забыл открыть диспут в 40-ка дневный срок).
Всегда у таких РР нет запаса надежности: все элементы подобраны на пределе или даже хуже, чем должны стоять — а это значит, что сгореть такой РР может либо сразу, либо очень быстро.
Всегда такие РР собраны по кЕтайски: пайка хреновая, термопаста дерьмовая.
Часто такие РР сделаны по кЕтайским нано-технологиям: 3-я фаза отбрасывается — ведь тогда нужно использовать меньше компонентов.
Иногда такие РР имеют только вид РР: берут радиатор, ставят на него разъем с контактами и заливают все герметиком, забывая накидать саму схему.
Именно поэтому я себе собирал сам :)
А сколько всего масла ушло?
Может быть просто показалось (или кроме масло тек еще антифриз с расширительного бачка, тормозуха с бачка и бензин из бака), ибо кроме перечисленных вариантов масло могло выходить только через сапун двигателя, но он находится сверху и его выход идет в воздушный фильтр.
ЗЫ либо где-то образовалась нехилая трещина: например между крышкой и самим двигателем.
1 Через крышку зажигания (маленькая со сквозной дырой) масло не должно вытекать: там должно быть сухо — если тем масло — значит сальник коленвала не держит
2 Через сальник штока выжима сцепления. Этот шток сидит в рышке сцепления на игольчатом подшипнике и одном сальнике посадочное место которого было повреждено снаружи (обведено маленьким красным кругом). Для замены сальника: ставит мот на боковую подножку (тогда масло не будет течь), снимает трос сцепления со штока, поворачиваем шток на 90-180 градусов в ту сторону куда будет поворачиваться и тянем вниз — он легко выйдет. Дальше достаем сальник — я загибал конец старой плоской отвертки под 90 градусов и им постепенно доставал. У меня крышка примерно так же повреждена, но само посадочное место вроде целое, тем не менее после замены сальника с него немного капало, поэтому при следующей смене я нанес немного герметика на внешнюю сторону сальника (совсем чуть-чуть, чтобы не попало в подшипник). Шток перед установкой смазываем маслом и аккуратно (чтобы не повредить сальник) вставляем.
3 Судя по следам под заливной горловиной кажется, что она не герметична — может потерялось уплотнительное кольцо?
1 Поменять цвет в документах не так уж и сложно, чтобы себя ограничивать, когда хочется творить.
2 Горловина бензобака обтянута пленкой под карбон. Как поведет себя пленка после попадания на нее бенза.
3 Схема правильная (верхний диод служит для защиты ДУ от импульсов с катушки, а вот нижний там не нужен), только на ней не показано что она будет включать (т.е. где будет происходить коммутация зажигания).
Я бы не вносил в приборку управление поворотниками для повешение надежности: приборка объект сложный и не такой обязательный на ДОП как поворотники. Для работы поворотников можно было сделать реле в корпусе обычного на базе того же полевика.
Так же интересно увидеть как был реализован датчик скорости, т.е. как все разместилось на мотоцикле.
Лично мне больше нравятся стрелочки, нежели светодиодные полоски: как мне кажется стрелки быстрее и легче считывать (светодиоды могут засвечиваться днем на солнце). Поэтому я бы потрошил приборку ВАЗ-2114 или аналогичную — там стрелками заведуют шаговые двигатели, которыми как мне кажется было бы проще управлять, нежели кучей светодиодов.
Вот ссылка /service/handmade/pollitra-s-pritsepom/
И еще на более старую /service/workshop/sidecar-cocktail-smeshat-no-ne-vzbaltyvat/
По поводу 2го контура: берется автотермостат, дешевый и желательно распространенный, у которого входы-выходы поменьше и подходят под патрубки: тогда меньше переходников потребуется. Соединяется все в такой последовательности:
1 Для подключения расширительного бачка нужно либо что-то выдумывать: переносить клапан на сам бачок, а его делать герметичным, либо просто оставить старый термостат вынув из него клапан.
2 Вход нового термостата подключается на выход штатного термостата, выход на радиатор — соотв. на радиатор, а малый круг подключается к тройнику после радиатора до входа в двиг. Датчик включения вентилятора желательно ставить до этого тройника, иначе вентилятор может работать постоянно из-за горячего малого круга.
На многих одноконтурных системах двиг на трассе в прохладную погоду остывает, что не совсем хорошо. Я уже давно хочу добавить 2ой контур, но все никак руки не доходят.
ЗЫ если уж начать менять охлаждающую систему, то было бы кайфово сделать 2ой малый круг как на авто с автомобильным термостатом.