Хорошее масло, плохое масло -это всё домыслы. Критерий истины — лабораторные анализы отработанного масла. В них анализируется содержание металлов — следов износа. Много металлов — большой износ. И по по ним получается, что мотюль масло неплохое, но ничего выдающегося. И разницы с автомаслами нет. И, действительно, надо смотреть на спецификации масла. Практически всегда работает правило: лучше в 2 раза чаще менять дешевое масло, чем дорогое, но реже. Вот форум с огромной базой анализов отработок с байков, в том числе автомасел: bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php/forums/49/1/Used_Oil_Analysis_-_Motorcycle
"«Мотомасло» ЕСТЬ ))"
а вот и нет: есть моторные масла и их классификация. Авто/мото/грузовых/лодочных/газанокасильных и т.д. масел не существует, это утрированная до уровня потребителя терминология, не более. Jaso, api,acea — это наборы характеристик и их пограничных значений, которым должно соответствовать масло, чтобы пройти сертификацию. Т.е. это этакий способ каталогизировать масла, чтобы производитель двигателя мог указать какие подойдут для разрабатываемой модели.
Главное: jaso ma1 от acea a3 отличается только 3 дополнительными характеристтками (тестами) на трение. И только. Эти 3 характеристики и их пороговые значения подбирались для 100% гарантии не проскальнывания сцепления.
Долго изучаю вопрос, поскольку
1. очевидно, что рынок мотомасел значительно меньше авто. Как следствие, это доп расходы для производителя: отдельные наклеечки, иногда бутылочки, маркетинг и продвижение. И весь этот расход закладывается в цену именно мото масла, а не размазывается по всей линейке масел производителя. Т.е. гарантированно переплачиваем по сравнению с авто.
2. Раньше лили обычное авто масло и допусков JASO MA1-2 не существовало. Но раньше не было такого уклона в экологичность и экономность масла, в угоду которым стали добавлять много модификаторов трения, в общем противоизносные и противозадитрные присадки. От которых стало пробуксовывать сцепление на некоторых маслах\байках.
А теперь поставьте себя на место производителя мото — он обязан в мануале указать требования к маслу, которое гарантированно подойдет! Поэтому и появился JASO и указан в новых байках. Но при этом производителям не выгодно лишний раз проходить соответствие сертификату, т.е. есть множество автомасел, которые подойдут.
Т.е. можно лить автомасло, а если забуксовало — поменять марку авто масла. Автомасло будет либо выгоднее по расходам, либо лучше за те же деньги.
Подскажите, какие масла не вызывают пробуксовки сцепления? Из того, что упоминается в интернете:
1. Shell Rotella
2. Shell Helix 10w-40
3. Лукойл супер 10-40
4. Лукойл люкс 5-40
5. Мобил Супер 10-40 (полусин)
6. любое с допуском SG (однако он сильно древний)
7. Total 7000 10-40?
Про воздушного охлаждения и водянку надо добавить
1. Большой воздушник всегда сильно греется. Даже в весной\осенью печет бубенчики. Это красивый, но архаичный конструктив, ресурс двигателя воздушного охлаждения гарантированно меньше, чем у водника тех же параметров. Просто их как правило на дальняк используют, а это идеальные условия работы для мотора.
2. Про водник пишете, что требует обслуживания и, соотв ломается. Необходимо уточнить, что под обслуживанием подразумевается замена охлаждающей раз в 3(!) года, это так редко что может геморроить только отчаянно ленивого. И чему там ломаться? У не надежных марок может сломаться (как и всё остальное), у надежных — маловероятно. Т.е. то, что Вы пишете может ввести в заблуждение: воздушник выглядит более привлекательно по потребительским свойствам, а на самом деле наоборот.
Инжектор\карб: если ездить в дикую глушь, то карб лучше — и бенз переварит и на коленке починить можно. В остальных случаях — инжектор гораздо приятнее, если есть доступ к норм заправкам.
спицованый\литой диск:
спицованный — мягче, легче восстанавливается в дальняке, если нарвался на ухаб — просто подкрутил спицы и поехал. Как правило, плохо переносит большую скорость, не хватает жесткости (в отличие от литья), байк начинает плыть, хуже управляется. Поэтому на эндуро — спицы, на дорожных — диски. На смешанных (варадеро, версис и т.п.) — по-разному.
диск — хорошо держит высокую скорость, плохо — сильные удары.
Всякие примочки. АБС, музыка,…
Про АБС надо писать отдельно, что это чрезвычайно полезная вещь для новичков. И да, её можно установить самостоятельно, но это весьма дорого, всегда дешевле купить версию с АБС. Это очень важно, потому что АБС на мото реально спасает жизни.
По ботам: надо было брать не Sidi Vertigo, а sidi vortice air — и шарнир, и 3 стяжки под любую ногу и штанину внутрь — сидят идеально, и перфорация (изнутри вообще не пахнут. вообще! т.е. нога не потеет. даже в пробках продувается). В дождь не ездить, если надо — дождевикик или пакеты в помощь, но лучше не ездить.
По коленям: это пройдет. После пары дтп купишь мощные, с шарниром. Потому что корпус авто (бампер, двери) часто приходится на уровень колен мотоциклиста.
В остальном всё верно.
Формально виноват авто, но от этого факта кости не срастаются. На самом деле виноваты оба.
Водителю авто сложно оценить скорость приближающегося в зеркале мото. Это варшавка, на ней постоянно пробки, он едет спокойно уже продолжительное время, вокруг машины едут спокойно, подсознательно привыкает к неспешному ритму и не ожидает резких действий от других.
Мот ехал заметно быстрее потока и в правой полосе — 2 ошибки, которые уже приведут к дтп — вопрос времени.
Кто заметил, что авто прижималось заранее к разделительной — молодец. Авто часто так делают на 1-2 сек перед перестроением, до того как посмотреть в зеркала или в процессе оценки маневра.
По статистике моих close-call-ов, в междурядье в разы безопасней, чем на выделенной. Выделенная это и полоса обгона (по факту) и поворот с\на дорогу; один пропускает поворот, спешит успеть, другой спешит влезть, третий хочет по ней всех обогнать — самая ебанутая полоса.
Езжу по выделенной, потому что быстрее, но:
1. рука и нога на тормозах. Реагирую параноидально: показалось или нет — разберусь в процессе торможения. Соответственно, дистанцию сзади надо отслеживать.
2. не более +30 к скорости потока
3. стараюсь пристроиться за кем-нибудь, причем за левым колесом, чтобы меня тоже в зеркало было видно. Если пристроиться не за кем — не более +20
4. надо хорошо помнить где стационарные камеры фиксации — после них авто ломятся обратно на выделенку
5. надо внимательно просматривать съезды\въезды. Сколько видишь — столько едешь.
6. молюсь и надеюсь на удачу — ездить по выделенке опасно и нервозно, а главное бессмысленно: один хер упрешься в светофор, на котором всех обгонишь в междурядье.
ИМХО, лучше водителей в междурядье не слепить.
Помимо того, что им становится сложнее управлять своим движением, когда на мото нештатная слепящая оптика становится сложно оценить расстояние до мото по боковым зеркалам — ты просто видишь яркое пятно света.
Приближается это пятно или удаляется, хватает ему места проехать или нет — ничего не видно.
Мой вариант: поставил 2 полоски ДХО на защитные дуги внизу.
1. Светят ярко даже в солнечную погоду, но не слепят
2. находятся почти на максимальной ширине по габаритам мотоцикла. Как следствие
а. хорошо видно мои габариты
б. легко оценить мою скорость и ускорение. (как приближаюсь или торможу)
3. поскольку сильно ниже уровня зеркал, не слепят и не навящивы
В итоге в потоке меня заметно (по реакции водителей) лучше видно, но не вызывает резкой реакции и гайцы ничего не говорят (формально не штатная светотехника и на болту они вертели ГОСТ — сам доказывай в суде).
maxys146, спасибо, полезный пост.
Правая рука постоянно затекает и перенапрягается, оттого что постоянно держу 2 пальца на тормозе — попробую настроить положение.
И задний тормоз надо настроить — действительно, не удобно постоянно держать на нем ногу.
При перепечатке материалов, видео или картинок гиперссылка на «bikepost.ru» обязательна
а вот и нет: есть моторные масла и их классификация. Авто/мото/грузовых/лодочных/газанокасильных и т.д. масел не существует, это утрированная до уровня потребителя терминология, не более. Jaso, api,acea — это наборы характеристик и их пограничных значений, которым должно соответствовать масло, чтобы пройти сертификацию. Т.е. это этакий способ каталогизировать масла, чтобы производитель двигателя мог указать какие подойдут для разрабатываемой модели.
Главное: jaso ma1 от acea a3 отличается только 3 дополнительными характеристтками (тестами) на трение. И только. Эти 3 характеристики и их пороговые значения подбирались для 100% гарантии не проскальнывания сцепления.
1. очевидно, что рынок мотомасел значительно меньше авто. Как следствие, это доп расходы для производителя: отдельные наклеечки, иногда бутылочки, маркетинг и продвижение. И весь этот расход закладывается в цену именно мото масла, а не размазывается по всей линейке масел производителя. Т.е. гарантированно переплачиваем по сравнению с авто.
2. Раньше лили обычное авто масло и допусков JASO MA1-2 не существовало. Но раньше не было такого уклона в экологичность и экономность масла, в угоду которым стали добавлять много модификаторов трения, в общем противоизносные и противозадитрные присадки. От которых стало пробуксовывать сцепление на некоторых маслах\байках.
А теперь поставьте себя на место производителя мото — он обязан в мануале указать требования к маслу, которое гарантированно подойдет! Поэтому и появился JASO и указан в новых байках. Но при этом производителям не выгодно лишний раз проходить соответствие сертификату, т.е. есть множество автомасел, которые подойдут.
Т.е. можно лить автомасло, а если забуксовало — поменять марку авто масла. Автомасло будет либо выгоднее по расходам, либо лучше за те же деньги.
Подскажите, какие масла не вызывают пробуксовки сцепления? Из того, что упоминается в интернете:
1. Shell Rotella
2. Shell Helix 10w-40
3. Лукойл супер 10-40
4. Лукойл люкс 5-40
5. Мобил Супер 10-40 (полусин)
6. любое с допуском SG (однако он сильно древний)
7. Total 7000 10-40?
1. Большой воздушник всегда сильно греется. Даже в весной\осенью печет бубенчики. Это красивый, но архаичный конструктив, ресурс двигателя воздушного охлаждения гарантированно меньше, чем у водника тех же параметров. Просто их как правило на дальняк используют, а это идеальные условия работы для мотора.
2. Про водник пишете, что требует обслуживания и, соотв ломается. Необходимо уточнить, что под обслуживанием подразумевается замена охлаждающей раз в 3(!) года, это так редко что может геморроить только отчаянно ленивого. И чему там ломаться? У не надежных марок может сломаться (как и всё остальное), у надежных — маловероятно. Т.е. то, что Вы пишете может ввести в заблуждение: воздушник выглядит более привлекательно по потребительским свойствам, а на самом деле наоборот.
Инжектор\карб: если ездить в дикую глушь, то карб лучше — и бенз переварит и на коленке починить можно. В остальных случаях — инжектор гораздо приятнее, если есть доступ к норм заправкам.
спицованый\литой диск:
спицованный — мягче, легче восстанавливается в дальняке, если нарвался на ухаб — просто подкрутил спицы и поехал. Как правило, плохо переносит большую скорость, не хватает жесткости (в отличие от литья), байк начинает плыть, хуже управляется. Поэтому на эндуро — спицы, на дорожных — диски. На смешанных (варадеро, версис и т.п.) — по-разному.
диск — хорошо держит высокую скорость, плохо — сильные удары.
Всякие примочки. АБС, музыка,…
Про АБС надо писать отдельно, что это чрезвычайно полезная вещь для новичков. И да, её можно установить самостоятельно, но это весьма дорого, всегда дешевле купить версию с АБС. Это очень важно, потому что АБС на мото реально спасает жизни.
По коленям: это пройдет. После пары дтп купишь мощные, с шарниром. Потому что корпус авто (бампер, двери) часто приходится на уровень колен мотоциклиста.
В остальном всё верно.
Водителю авто сложно оценить скорость приближающегося в зеркале мото. Это варшавка, на ней постоянно пробки, он едет спокойно уже продолжительное время, вокруг машины едут спокойно, подсознательно привыкает к неспешному ритму и не ожидает резких действий от других.
Мот ехал заметно быстрее потока и в правой полосе — 2 ошибки, которые уже приведут к дтп — вопрос времени.
Кто заметил, что авто прижималось заранее к разделительной — молодец. Авто часто так делают на 1-2 сек перед перестроением, до того как посмотреть в зеркала или в процессе оценки маневра.
По статистике моих close-call-ов, в междурядье в разы безопасней, чем на выделенной. Выделенная это и полоса обгона (по факту) и поворот с\на дорогу; один пропускает поворот, спешит успеть, другой спешит влезть, третий хочет по ней всех обогнать — самая ебанутая полоса.
Езжу по выделенной, потому что быстрее, но:
1. рука и нога на тормозах. Реагирую параноидально: показалось или нет — разберусь в процессе торможения. Соответственно, дистанцию сзади надо отслеживать.
2. не более +30 к скорости потока
3. стараюсь пристроиться за кем-нибудь, причем за левым колесом, чтобы меня тоже в зеркало было видно. Если пристроиться не за кем — не более +20
4. надо хорошо помнить где стационарные камеры фиксации — после них авто ломятся обратно на выделенку
5. надо внимательно просматривать съезды\въезды. Сколько видишь — столько едешь.
6. молюсь и надеюсь на удачу — ездить по выделенке опасно и нервозно, а главное бессмысленно: один хер упрешься в светофор, на котором всех обгонишь в междурядье.
Лучше поближе к голове датчик размещать.
Помимо того, что им становится сложнее управлять своим движением, когда на мото нештатная слепящая оптика становится сложно оценить расстояние до мото по боковым зеркалам — ты просто видишь яркое пятно света.
Приближается это пятно или удаляется, хватает ему места проехать или нет — ничего не видно.
Мой вариант: поставил 2 полоски ДХО на защитные дуги внизу.
1. Светят ярко даже в солнечную погоду, но не слепят
2. находятся почти на максимальной ширине по габаритам мотоцикла. Как следствие
а. хорошо видно мои габариты
б. легко оценить мою скорость и ускорение. (как приближаюсь или торможу)
3. поскольку сильно ниже уровня зеркал, не слепят и не навящивы
В итоге в потоке меня заметно (по реакции водителей) лучше видно, но не вызывает резкой реакции и гайцы ничего не говорят (формально не штатная светотехника и на болту они вертели ГОСТ — сам доказывай в суде).
Правая рука постоянно затекает и перенапрягается, оттого что постоянно держу 2 пальца на тормозе — попробую настроить положение.
И задний тормоз надо настроить — действительно, не удобно постоянно держать на нем ногу.