у «пары валов и горстки шестерёнок» весьма строгие допуски с зазорам и качеству самого материала. Туда же (и с такими де требованиями) входит «обвес» для всего этого (подшипники, кулисы, сам корпус).
А автомата, при всей видимой сложности, самая сложная и критичная часть — та самая «система управления», которая (при современном уровне технолочий) точится с помощю станков «на ура». Остальное (по сути — литьё) всё к допускам и зазорам менее критично, во всё несколько нивелируется той самой «гидравликой» и «электроникой». Да и общее кол-во крутяще-вертящегося меньше.
Но это всё «автоматы» (что гидро).
Похоже, что на мотах стоят «роботы» — суть та же механика + второе сцепление + «мозги» + система управления. Т.е. агрегат всяко сложне обычного корабаса. А значит и вероятность поломки — выше.
Кстати та же «гидравлика» всё же понадёжнее будет. Особенна старая, где всё на «механике» (давление помеялось — чисто механиески клапан сработал — канал управления переключился). Но она вообще тяжёлая, что пипец — на мот не поставишь.
Когда я, от нечего делать, ковырял свой старый дрыгатель после проворота вкладыша, пробег у него был 68 тык. (и 27 лет от роду без разборки) с относительно небольшим ужором (грамм 70 приличного масла за сезон).
Дык после снятия головы — никакого «кокса»там не было… Обычный (всё ещё «в допуске») износ стенок и обычное «закопчение» от прорыва газов. А вот маслосъёмные колпачки был как дерево.
Да и вообще… с учётом моего опыта подобной операции на шайтан арбе (марки «Твария»), думаю, что это просто «доездить сезон» — потом всё рано придётся снимать головы, смотреть износ стенок, при необходимости — растачивать и хонинговать горшки и менять кольца с маслосъёмными колпачками. Ну или продавать (с указанием всего, что ждёт покупателя. Иначе — не по пацански)
ЗЫ. Вкладыш првернуло не от возраста, а от того, что старый хозяин крышки поставил на глину «красный» герметик, коий и попал в маслоканал (даже не задумывался как он это смог), в результате чего и произошёл прворот первого вкладыша.
ЗЫ. ИМХО — реальный байкер/мотоциклист должен быть способен выполнить хотя бы простейший ремонт своего мотоцикла. В идеале — как минимум, средней сложности. Если он этого не может — он просто «модный ездюк»
А поменять сцепу, это примерно «средняя сложность» и есть. Да и то не на всяком мотоцикле. Часто это «ниже средней».
Другой вопрос, что последние мопеды (и машины) часто уже изначально спроектированы так, что при любой неисправности нужно везти в сервис. Но с этим уже к маркетолухам.
сменный комплект сцепы хорошо если килограмм весит (только фрикционы — «железяки» убить ещё постараться надо). Место найдётся всегла. А склько весит/занимает автомат? ;)
И как-то все забывают, что к нему ещё «чёрная коробочка» идёт с кучей датчиков, проводков и прочих мелкосхем — достаточно «удачно» сгореть РР и «всё всему». Сиди и жди эвакуатор (на радость целой отрасли ремонтников, живущей с этих «автоматов»)
ЗЫ. Давеча тут с женой отжигали по округе. После 500 км, когда до дома оставались полторы, в реальной глухомани, мопед возьми и заглохни. Экспрес-тест показал наличие отсутствия бенза в карбах (имхо — мембрана в карбе прохудилась, что не удивительно за 30 лет-то). Ну и чё? Повернул кран в принудиловку и поехал дальше — вот и весь ремонт.
А вот что я делал бы в аналогичной ситуации на инжекторе и как долго мне пришлось бы толкать мопед (7 км, на на самом деле. Но можно было бы и ждать эвакутор в этих бенях. В выходные-то и склько это стоило бы)? Автомат-коробас всяко посложнее будет.
А в целом, при наличии минимума зАпов (та же сцепа, катушка (у меня две), РР, маховик генератора) я на своей мопедке могу хоть в кругосветку ехать — в силу простоты всё чинится «в поле на коленке». Я даже горшки могу снять не вынимая двигатель из рамы (только бак скинуть и трубы отцепить с карбами).
Да не только — радуют и европейские тягачи на гололёде и накатанном снегу. Как и всякие лесовозы по лесам. Да что там лесовозы… Тут пожарные машины — мерседесы. Зимой, что та корова на льду — чуть в горочу (на село выехать) и всё… (потому каждое приличное депо «вне столицы и округи» имеет в резерве «ЗиЛ»).
да лааадно? А Вольво ХС70? Там можно и так и эдак (кстати — на «палке» на вторичном рынке оно дороже) — у меня знакомец именно на таком и рассекает: спецально «срук» из Дании заказывал.
«Американцы» и «премиум» — да. Ну японцы стали курвиться, а у европейцев был и есть выбор.
ИМХО — автомат проще в производстве (а значит и дешевле). Как и передний привод — отсюда и «засилие-обилие». При том, что продавать и то и это можно дороже.
Да и при нынешнем пробеге, когда 300 тык уже счастье, с «надёжностью» всё становится много проще — это вам не «миллионник» с соответствующим коробасом сделать.
А «чахлики» чаще на вариаторах разного типа, чем на настоящей АКПП. Зело — тяжела.
ЗЫ. Преданья старины глубокой:
Опель Омега Лотус (1990—1992). 3.6 L C36GET L6 битурбо. Трансмиссия: 6-ступ. МКПП. У кого-то есть претензии к скорости и мощности этой серийной(!) машинки? ;)
Кстати — вполне можно в Европах и сейчас купить. Тысяч за 20-30.
на авто автомат оправдан только в больших городах (с пробками) и там, где хорошие дороги (с большими расстояними). По сути для «просто перемещения».
Там же, где требуется что-то сверх этого уже (даже просто нечищенные от снега улицы) только палка-переключалка (в сочетании с навыком).
Тоже самое будет и для мотов — автомат если и приживётся, то на всяких «крузерах-турерах» и иже с ними (на той же «голде», как и на каком Священном Хорлее — самое «оно»). И дело не в «кубатуре», а в назначении техники.
А вот на эдуро (вроде того же «твина» с картинки), даже «недо», на спортах и дорожниках (сиречь — универсалах) автомат «не жилец». И если я не ошибаюсь, за исключением малокубатурников это — основной ассортимент «мотопрома». Так что автомат на мото так и останется экзотикой для извращенцев (ну или лентяев).
Кстати — не забываем, что агрегат с ним (автоматом) тяжелее и общий асход — выше. Для многих это тоже критично
ЗЫ. Не думаю, что «Священный Хорлей» опустится до «автомата». А вот «голда» — ждём-сю Надеюсь не забудут к автомату «заднюю» пристроить?
ну тут как с парашютом: третий прыжёк сделал? Значит не оттащишь.
После аварии на мот сел? Значит Мотоциклист (а не ездюк).
Исключение можно сделать разве что для «многодетных и пенсионеров»
у меня, глядя на видео с машинками, возник один вопрос — сколько было "+ к потоку"?
А так да — дёшево отмазался (особенно с учётом вмятинв нв баке. От фаберже? :) )
ЗЫ. Где-то у Гава было видео на тему «нас не видят» и почему все перекрёстки нужно проезжать максимально острожно.
А вот при падении на чём-то мягком (песок, высока трава, щебень) нога уже не скользит вместе с мотом, а „вязнет“ в этом „мягком“ и из-за движения мота происходит удар кофром по ничней части ноги сзади. В 9 случаях их 10 перелом или трещина будут гарантированны. Там даже не всякие мотоботы помогут — большинство из них расчитаны на удары спереди (а тут такая подлянка).
Впрочем некоторые упоротые, с такой травмой и до стоянки пару км доезжали и до дома с пол километра доходили :))
Оппозит поможет только если мотоцикл при падении сразу(!) „встанет колом“ (попутно оторвав себе голову :) ).
Но при таком раскладе и трёхточечные дуги должны помочь
Имею древнючие пластиковые НВ. Там был ещё «тот» пластик и по прочности не уступает люминию (по составу похож толстый капрон).
После бессчётного кол-ва падений (как до меня, так и при мне) только передние нижние углы (самые выступающие) протёрлись об асфальт и были закрыты «углами» от корпуса для советского пускателя-«тройки» (фиг знает из чего там эта сталь была — два диска на «болгарке» ушло, пока отрезал. Искры летели по всей мастерской).
Чётко отрабатывают как дуги. Но на асфальте.
На песке-траве всё как на видео: чуть что и нога пополам. Так что усиленно думаю о замене на «тряпочки». Останавливает то самое «отсутствие формы» и более геморройная чистка.
ЗЫ. В голове бродит мысль, что если к передним частям кофра приладить «лопухи», типа тех, что иногда фуржики ставят перед прицепом для повышения обтекаемости, только плотно прилегающие и к кофрам и к моту, то при падении ногу должно не подламывать, а «выдавливать». Ну или, как минимум, мот просто её придавит, но не сломает. Но это вариант для «одиночного плавания».
ЗЫ. А «ахти» или нет — это уже вопрос понотов. Как по мне, так самые интересные посты тут создают именно владельцы «не ахти»: всяких «ёбриков», китайцев и того же «совпрома».
Ну и это… не надо из того, что для этого не предназначено делать всякие «кустомы». Днеперсон прекрасен сам по себе (особенно с коляской. Она у них под занавес ещё и с прИводом была, ежели чо). Максимум, что из него пилить (если руки чешутся) — «скрэмблер».
А по сути… лично меня смущает пластиковая трубка — по моему опыту такая пластмасса через год-полтора нахождения в бензине становится «деревянной» (и или становится как кол или ломается).
Да и с выносными делами (насос, фильтр) всё как-то сподручнее и «виднее» в случае проблем.
По городу часто пользую LS2 OF560 Rocket II (Гешпанского производства) — уж пятый год верой и правдой (стирается там, кстати, всё на ура). Скоро буду менять на подобный, бо зандий «воротник» облезать начал. Да и визор цараплками обзовёлся (а новый стоит почти столько же, сколько сам шлем)
Моденизировал его так:
1. «по голове» подгонял проклейкой на «свободные» места 1-3 слоёв (в зависимости от места) «теплоизолирующих обоев» на бумаге, что сделаны из того же материала, что и вкладыш шлема. Клеил на банальный ПВА клей. Сейчас сидит как влитой.
2. Шум… Скажете на «открытой морде» бороться бесссмысленно? А вот фиг — достаточно было приклеть по боковым границам стекла к шлему тонкие «колбаски» из обычного оконного уплотнителя (в цвет шлема) как шум снизился в половину. В принципе, километров до 70 его вообще нет, как такового. Естественно — при опущенном стекле.
Суть в том, что шум «организуется» в бОльшей степени не из-за толщины скорлупы, а из-за различных завихрений на самом шлеме и за ним. Потому основной источник шума — различные выступы/«рожки» и щели. В моём случае я просто убрал «подсос воздуха» в местах, где визир неплотно прилегал к шлему.
Проверить можно на ходу просто прикрывая щели/выступы перчаткой — результат вас может удивить :)
ЗЫ. На шлеме из заголовка основными источниками шума должны быть:
— верхний срез визора. Во-первых «угол» от штамповки стекла (результат — резкий срыв потока), во-вторых — выступает над резинкой уплотнителя на шлеме. Вроде немного, но эти 5 мм могут весьма и весьма шуметь. Идеально — подрезать и закруглить.
— задние части части визора перед креплениями: есть щель — есть шум. Убирать наращиваеним соприказающейся части на шлеме (точнее той, что должнасоприкасаться, но не делает этого)
— воздухозаборники… даже не знаю, что сними делать… Разве что кусочек воздушного фильтра от пылесоса вкорячить на вход (или выход).
— подсос воздуха снизу (больше отражённого от груди, кстати). Решается или уже упомянутой «шторкой» снизу/плотной посадкой шлема или хорошим лобовым на моте.
Кстати — где-то читал про «колхоз-тюнинг» этого дела: там мужик приклеил к нижнему краю воротник от старого свитера(?) на молнии «вверх ногами» (молния работала сверху вниз). Только мнётся мне, что в жару это будет ещё тот угар.
Для теста можно просто «заглушить» визор оклеив проблемные места изолентой (скоч потом может плохо отдираться)и сравнить «до» и «после».
Собственно дорогой «тихий» шлем от «громкого» тем и отличается, что в нём все проблемные места просчитаны/зализаны ещё в процессе проектирования.
По большому счёту один плюс уже нужен только за то, что человек заморочился и выложил и картинки лЕпые и буковки красивые (а то повадились киношками отмазываться. И явно не от Спилберга)
Ну а второй — за саму поездку. Да ещё, вобщем-то, на «чахлике». Хотя, как по мне (и судя по отчётам), самые интересные поездки именно на малокубатурниках.
сумлеваюсь я однако — болты ладно (в любом магазе можно купить). А вот пятки (как минимум один) там далеко не из «тройки». И, думается мне даже не из «Ст.45». Т.е. нужна какая ни какая «термичка». Ну или ящик дисков, свёрл и метчиков, что бы такую «готовую» сталь в гараже обработать.
ЗЫ. единственное, как вариант — два бруска стальных (или пластины в сантиметр толщиной). В одном пропил и два отверстия с резьбой, во втором — три отверстия — центаральное делать с резьбой под центральный штифт. А правильный штифт сделать — токарный станок всё равно нужен. Если конечно нет какого готового и подходяжей стали. И снова нужны напильники, куча дисков и всяко более «пары часов».
ИМХО — тратить день на «штучную», по сути, приблуду… мне было бы жаль :)
Проще тогда уж заплатить.
ну может и не 425 что поболе (не помню я уж за старостью и давностью). Но точно было всё меньше и нынешняя точно держит так, что аж жалко выбрасывать будет (я уж, для образования «стимула» даже смазывать её почти перестал. А она всё гнётся и гнётся… Ходит и ходит)
А автомата, при всей видимой сложности, самая сложная и критичная часть — та самая «система управления», которая (при современном уровне технолочий) точится с помощю станков «на ура». Остальное (по сути — литьё) всё к допускам и зазорам менее критично, во всё несколько нивелируется той самой «гидравликой» и «электроникой». Да и общее кол-во крутяще-вертящегося меньше.
Но это всё «автоматы» (что гидро).
Похоже, что на мотах стоят «роботы» — суть та же механика + второе сцепление + «мозги» + система управления. Т.е. агрегат всяко сложне обычного корабаса. А значит и вероятность поломки — выше.
Кстати та же «гидравлика» всё же понадёжнее будет. Особенна старая, где всё на «механике» (давление помеялось — чисто механиески клапан сработал — канал управления переключился). Но она вообще тяжёлая, что пипец — на мот не поставишь.
Когда я, от нечего делать, ковырял свой старый дрыгатель после проворота вкладыша, пробег у него был 68 тык. (и 27 лет от роду без разборки) с относительно небольшим ужором (грамм 70 приличного масла за сезон).
Дык после снятия головы — никакого «кокса»там не было… Обычный (всё ещё «в допуске») износ стенок и обычное «закопчение» от прорыва газов. А вот маслосъёмные колпачки был как дерево.
Да и вообще… с учётом моего опыта подобной операции на шайтан арбе (марки «Твария»), думаю, что это просто «доездить сезон» — потом всё рано придётся снимать головы, смотреть износ стенок, при необходимости — растачивать и хонинговать горшки и менять кольца с маслосъёмными колпачками. Ну или продавать (с указанием всего, что ждёт покупателя. Иначе — не по пацански)
ЗЫ. Вкладыш првернуло не от возраста, а от того, что старый хозяин крышки поставил на
глину«красный» герметик, коий и попал в маслоканал (даже не задумывался как он это смог), в результате чего и произошёл прворот первого вкладыша.— Байкер и байк — единое целое
— Байкер должен знать устройство мотоцикла, разбираться в узлах и деталях." © «Кодекс чести байкера» :)
ЗЫ. ИМХО — реальный байкер/мотоциклист должен быть способен выполнить хотя бы простейший ремонт своего мотоцикла. В идеале — как минимум, средней сложности. Если он этого не может — он просто «модный ездюк»
А поменять сцепу, это примерно «средняя сложность» и есть. Да и то не на всяком мотоцикле. Часто это «ниже средней».
Другой вопрос, что последние мопеды (и машины) часто уже изначально спроектированы так, что при любой неисправности нужно везти в сервис. Но с этим уже к маркетолухам.
И как-то все забывают, что к нему ещё «чёрная коробочка» идёт с кучей датчиков, проводков и прочих мелкосхем — достаточно «удачно» сгореть РР и «всё всему». Сиди и жди эвакуатор (на радость целой отрасли ремонтников, живущей с этих «автоматов»)
ЗЫ. Давеча тут с женой отжигали по округе. После 500 км, когда до дома оставались полторы, в реальной глухомани, мопед возьми и заглохни. Экспрес-тест показал наличие отсутствия бенза в карбах (имхо — мембрана в карбе прохудилась, что не удивительно за 30 лет-то). Ну и чё? Повернул кран в принудиловку и поехал дальше — вот и весь ремонт.
А вот что я делал бы в аналогичной ситуации на инжекторе и как долго мне пришлось бы толкать мопед (7 км, на на самом деле. Но можно было бы и ждать эвакутор в этих бенях. В выходные-то и склько это стоило бы)? Автомат-коробас всяко посложнее будет.
А в целом, при наличии минимума зАпов (та же сцепа, катушка (у меня две), РР, маховик генератора) я на своей мопедке могу хоть в кругосветку ехать — в силу простоты всё чинится «в поле на коленке». Я даже горшки могу снять не вынимая двигатель из рамы (только бак скинуть и трубы отцепить с карбами).
«Американцы» и «премиум» — да. Ну японцы стали курвиться, а у европейцев был и есть выбор.
ИМХО — автомат проще в производстве (а значит и дешевле). Как и передний привод — отсюда и «засилие-обилие». При том, что продавать и то и это можно дороже.
Да и при нынешнем пробеге, когда 300 тык уже счастье, с «надёжностью» всё становится много проще — это вам не «миллионник» с соответствующим коробасом сделать.
А «чахлики» чаще на вариаторах разного типа, чем на настоящей АКПП. Зело — тяжела.
ЗЫ. Преданья старины глубокой:
Опель Омега Лотус (1990—1992). 3.6 L C36GET L6 битурбо. Трансмиссия: 6-ступ. МКПП. У кого-то есть претензии к скорости и мощности этой серийной(!) машинки? ;)
Кстати — вполне можно в Европах и сейчас купить. Тысяч за 20-30.
ЗЗЫ. Спецом залез на местную доску объявлений и глянул что есть за последние 5 дней: Пальцваген-Табурет 3.0 дизель (2006); БеМеВе 540 4.4 литра бенз (1998); Авдей S6 Авант 4.2 литра (1996). Всё механика
Из посвежее: Нисцан-Наварра 2.3 дизель (2017); Субару импреза 2.5 (2016)
О маасе двулитровиков (вроде Jaguar F-Pace, Субару и прочие Зафиры) даже не говорю. Так что «не всё так однозначно»©
Другое дело что «не везут» (потому, что «не спрашивают»)
Там же, где требуется что-то сверх этого уже (даже просто нечищенные от снега улицы) только палка-переключалка (в сочетании с навыком).
Тоже самое будет и для мотов — автомат если и приживётся, то на всяких «крузерах-турерах» и иже с ними (на той же «голде», как и на каком Священном Хорлее — самое «оно»). И дело не в «кубатуре», а в назначении техники.
А вот на эдуро (вроде того же «твина» с картинки), даже «недо», на спортах и дорожниках (сиречь — универсалах) автомат «не жилец». И если я не ошибаюсь, за исключением малокубатурников это — основной ассортимент «мотопрома». Так что автомат на мото так и останется экзотикой для извращенцев (ну или лентяев).
Кстати — не забываем, что агрегат с ним (автоматом) тяжелее и общий асход — выше. Для многих это тоже критично
ЗЫ. Не думаю, что «Священный Хорлей» опустится до «автомата». А вот «голда» — ждём-сю Надеюсь не забудут к автомату «заднюю» пристроить?
После аварии на мот сел? Значит Мотоциклист (а не ездюк).
Исключение можно сделать разве что для «многодетных и пенсионеров»
А так да — дёшево отмазался (особенно с учётом вмятинв нв баке. От фаберже? :) )
ЗЫ. Где-то у Гава было видео на тему «нас не видят» и почему все перекрёстки нужно проезжать максимально острожно.
При падении инстинктивно(!) выставляется нога. При полном падении, на асфальте она, как правило, «проскальзывает и максимум — щиколотку прижимает двигателем, а остальное уже остальной частью мота. В принципе, если не „дрищ“, то выбраться из под мота проблем нет. Потом почесался, осмотрелся, намотал синей изоленты и поехал дальше.
А вот при падении на чём-то мягком (песок, высока трава, щебень) нога уже не скользит вместе с мотом, а „вязнет“ в этом „мягком“ и из-за движения мота происходит удар кофром по ничней части ноги сзади. В 9 случаях их 10 перелом или трещина будут гарантированны. Там даже не всякие мотоботы помогут — большинство из них расчитаны на удары спереди (а тут такая подлянка).
Впрочем некоторые упоротые, с такой травмой и до стоянки пару км доезжали и до дома с пол километра доходили :))
Оппозит поможет только если мотоцикл при падении сразу(!) „встанет колом“ (попутно оторвав себе голову :) ).
Но при таком раскладе и трёхточечные дуги должны помочь
Вобщем — главная опастность жёстких кофров — удар по ноге сзади. Так что если с „жёскими“ валишься — или не снимай ногу с подножки или выдёргивай её вверх. В противном случае — »травматология — наше фсио!"©
После бессчётного кол-ва падений (как до меня, так и при мне) только передние нижние углы (самые выступающие) протёрлись об асфальт и были закрыты «углами» от корпуса для советского пускателя-«тройки» (фиг знает из чего там эта сталь была — два диска на «болгарке» ушло, пока отрезал. Искры летели по всей мастерской).
Чётко отрабатывают как дуги. Но на асфальте.
На песке-траве всё как на видео: чуть что и нога пополам. Так что усиленно думаю о замене на «тряпочки». Останавливает то самое «отсутствие формы» и более геморройная чистка.
ЗЫ. В голове бродит мысль, что если к передним частям кофра приладить «лопухи», типа тех, что иногда фуржики ставят перед прицепом для повышения обтекаемости, только плотно прилегающие и к кофрам и к моту, то при падении ногу должно не подламывать, а «выдавливать». Ну или, как минимум, мот просто её придавит, но не сломает. Но это вариант для «одиночного плавания».
ЗЫ. А «ахти» или нет — это уже вопрос понотов. Как по мне, так самые интересные посты тут создают именно владельцы «не ахти»: всяких «ёбриков», китайцев и того же «совпрома».
Ну и это… не надо из того, что для этого не предназначено делать всякие «кустомы». Днеперсон прекрасен сам по себе (особенно с коляской. Она у них под занавес ещё и с прИводом была, ежели чо). Максимум, что из него пилить (если руки чешутся) — «скрэмблер».
Нет уж… я лучше останусь на карбах, чем такой геморрой — ни тебе фильтров (кроме как в баке на кранике), ни тебе форсунок, ни тебе насосов.Главное — не лезть в то, что работает (годами).
А по сути… лично меня смущает пластиковая трубка — по моему опыту такая пластмасса через год-полтора нахождения в бензине становится «деревянной» (и или становится как кол или ломается).
Да и с выносными делами (насос, фильтр) всё как-то сподручнее и «виднее» в случае проблем.
Моденизировал его так:
1. «по голове» подгонял проклейкой на «свободные» места 1-3 слоёв (в зависимости от места) «теплоизолирующих обоев» на бумаге, что сделаны из того же материала, что и вкладыш шлема. Клеил на банальный ПВА клей. Сейчас сидит как влитой.
2. Шум… Скажете на «открытой морде» бороться бесссмысленно? А вот фиг — достаточно было приклеть по боковым границам стекла к шлему тонкие «колбаски» из обычного оконного уплотнителя (в цвет шлема) как шум снизился в половину. В принципе, километров до 70 его вообще нет, как такового. Естественно — при опущенном стекле.
Суть в том, что шум «организуется» в бОльшей степени не из-за толщины скорлупы, а из-за различных завихрений на самом шлеме и за ним. Потому основной источник шума — различные выступы/«рожки» и щели. В моём случае я просто убрал «подсос воздуха» в местах, где визир неплотно прилегал к шлему.
Проверить можно на ходу просто прикрывая щели/выступы перчаткой — результат вас может удивить :)
ЗЫ. На шлеме из заголовка основными источниками шума должны быть:
— верхний срез визора. Во-первых «угол» от штамповки стекла (результат — резкий срыв потока), во-вторых — выступает над резинкой уплотнителя на шлеме. Вроде немного, но эти 5 мм могут весьма и весьма шуметь. Идеально — подрезать и закруглить.
— задние части части визора перед креплениями: есть щель — есть шум. Убирать наращиваеним соприказающейся части на шлеме (точнее той, что должнасоприкасаться, но не делает этого)
— воздухозаборники… даже не знаю, что сними делать… Разве что кусочек воздушного фильтра от пылесоса вкорячить на вход (или выход).
— подсос воздуха снизу (больше отражённого от груди, кстати). Решается или уже упомянутой «шторкой» снизу/плотной посадкой шлема или хорошим лобовым на моте.
Кстати — где-то читал про «колхоз-тюнинг» этого дела: там мужик приклеил к нижнему краю воротник от старого свитера(?) на молнии «вверх ногами» (молния работала сверху вниз). Только мнётся мне, что в жару это будет ещё тот угар.
Для теста можно просто «заглушить» визор оклеив проблемные места изолентой (скоч потом может плохо отдираться)и сравнить «до» и «после».
Собственно
дорогой«тихий» шлем от «громкого» тем и отличается, что в нём все проблемные места просчитаны/зализаны ещё в процессе проектирования.Ну а второй — за саму поездку. Да ещё, вобщем-то, на «чахлике». Хотя, как по мне (и судя по отчётам), самые интересные поездки именно на малокубатурниках.
ЗЫ. единственное, как вариант — два бруска стальных (или пластины в сантиметр толщиной). В одном пропил и два отверстия с резьбой, во втором — три отверстия — центаральное делать с резьбой под центральный штифт. А правильный штифт сделать — токарный станок всё равно нужен. Если конечно нет какого готового и подходяжей стали. И снова нужны напильники, куча дисков и всяко более «пары часов».
ИМХО — тратить день на «штучную», по сути, приблуду… мне было бы жаль :)
Проще тогда уж заплатить.
ЗЫ. Погорячился я с 425. Скорее всего всё же 428 — помню на столе рабочем огрызки лежали от старой и новой: «старая» почти вкладывалась в «новую» по ширине. По таблицам получается «от 415 до 428». «Такшта»© скорее всего она и была. Может поэтому всё и было «в хлам»
Впрочем 520я вроде тоже как «вкладывается» (ширина ролика 6.35 (как и у 428) против 9.40 (у 530))