по старой памяти со времён царя Гороха и советской техники…
Стрелка трясётся когда:
— в каком-то месте большой перегиб троса (от смазки не зависит. обычно это в районе траверсы или перед самим спидометром). Из-за этого же, кстати, и сам трос «рвётся» со временем (или слизывает грани на редукторе, а то и сам редуктор страдает.
— сдохла/устала пружинка успокоителя самого спидометра (та, что «спиралькой»)
— было жёсткое «роняние» спидометра и в нём перекосило люминивую тарелочку, что на оси стрелки.
— Тупо не смазана ось стрелки («часовым» маслом). Больше там ломаться нечему.
Всё, в принципе, чинится подручными средствами и «на коленке», но нужно время
Есть идея посадить на разборный фиксатор резьбы
Оно конечно можно, только часто достаточно или пластинчатой гроверной шайбы (от приличного изготовителя — что бы не плющилась навсегла после затяжки) — они тонкие.
А по бедности, так вообще герметика. Только тоже качественного, а не «красной глиный». Качественный, это, к примеру, «чёрный» Виктор Рейц, который всё равно должен быть в любом мотоцикле. Я уж не говорю про Hylomar (у самого всё на нём держится)
Несколько раз менял асбестовый шнур в месте крепления патрубка и глушителя.
По хорошему — смотреть на ебее (или ещё где) подходящие по диаметру от япов. Они одно/двуразовые, но держат на отлично и вид не портят.
Ну а по бедности или «в поле» (часто так сам делал) — по сантиметров 50 на каждый «выхлоп» многожильного медного(!) провода, от 0.25 «квадрата» и выше, как можно более мягкого. В начале «делается» кольцо по размеру посадки на цилиндре, потом, придерживая пальчами место соединения, начинаем наматывать вокруг этого кольца (унутрь продеваем, снаружи обворачиваем) остаток провода, с как можно бОльшим «шагом». Должен получиться бублик со стенками миллиметров 5-7 толщиной. Ставим на место, затягиваем (можно без герметика) и ездим до первого откручивания — сезон ходит точно.
Как вариант — бывают сейчас комплекты для ремонта автоглушителей «в поле»: набор из фольги/ленты + шнура + герметика. Можно поизвращаться с ним
Вариант «вечный» — берётся бутылка (или две) и с ней идём к хорошему токарю, который вытачивает специальные проставки из меди — по форме напоминают два дырявых усечённых конуса составленные основаниями. Каждый «полуконус» 5-10мм высоты. Внутренний диаметр — максимально близок к диаметру выхлопа, внешний — пол конуса должны плотно вставляться в выхлоп/цилиндр. После изготовления медь отжигается и ставится «куда следует» (вместо прокладок).
Служит вечно, держит мёртво. Недостаток один — не всем подходит, ибо «оттопыривает» трубу от гнеза по деё миллиметров на 5. Может нехватить резбы для затяшки, если стягивается гайкой (со шпильками обычно проблем нет)
Для «повторителей» — если вместо резистора (что крайний слева) поставить два последовательно (постоянный ом на 200 и переменный на столько же), то можно будет регулировать напряжение на выходе (и в бортсети). Единственное — переменный должен быть многооборотным и герметичным.
А так да — схема рабочая и многократно проверенная (иногда нужно подбирать стабилитрон. Можно ставить два или последовательно с ним включать простой диод: определяется при «контрольном прогоне» по выходному напряжению). Единственный минус — не у всех есть столько места, что бы всё это вкорячить. Но если найдётся — о РР можно будет забыть.
Кстати — схему можно и «размазать» на две разделив диодный мост и всё остальное на две части.
фильтр вполне себе чистится. Причём — многократно (у самого подобный)
Подбирается посудина, куда он помещается (у меня это коробка от мороженого) на дно и заливается полностью уайт-спиритом. После этого он несколько раз «отжимается» (рука в перчатку и просто ладошкой понажимать — самое главное, это не скручивать и не тыкать в него: чем больше и равномернее площадь «нажатия», тем для него лучше. Можно прокатать резиновым валиком подходящей ширины). Обычно достаточно 2-3 «подхода» что бы «спирит» перестал окрашиваться. После этого всё тоже самое, только с «фериком».
Потом просто промыть водой, хорошо отжать (в смысле — на «плоском» «плоским» прижать) и дать высохнуть (на целофанчик и на солнышко, например)
А дальше — перчатка на руку, налить на дно посудинки маслица немного, кинуть в него фильтр и прокатать тем же роликом. Потом рукой в перчатке вынуть, снова долить маслица, кинуть фильтр противоположной стороной и снова прокатать. А в самом конце — сполоснуть посудинку уайт спиритом, кинуть в неё уже готовый фильтр и прокатать роликом, что бы выдавить излишки масла.
На всё про всё у меня уходит пол бутылки уайт-спирита, грамм 70 масла и пол часа времени (без сушки). Фильтр до сих пор стоит родной. Т.е. 1988 года выпуска
Ну если это ещё «тот» СССР, то не факт, что какой SKF окажется лучше… В здених местах, к примеру, купить палёный SKF более, чем легко. Потом я подшипники заказываю в разных германояпониях: пусть дороже, но практически гарантированно «настоящий».
Ну или на крайняк — у проверенных многократно продаванов.
ну как бы ноут не обдувается всеми ветрами, не омывается дождями и не находится часами под солнцем. Т.е. воздействие на него, по сравнению с мотокофрами, мягко говоря — щадящее.
А «растворяющий растворитель» способен идеально обезжирить ту самую «риску»
ИМХО — перед покраской попробовать разными растворителями (ацетон, 646, 648 и т.д.). Идеально если удасться найти тот, что растворяет (хотя бы слегка) — тогда поверхность будет держать грунт намного лучше, чем после наждачки. А если красить «так как есть» — отвалится всё. Даже если «краска (грунт) для пластика.
скажу больше… иной раз приедешь на работу, тродовыебудеи прошли — выжат как лимон. Думаешь «а как я домой такой поеду? Это же 2 колеса, а не 4?» Сел, завёл, 500 метров — вроде уже и огурцом. До дома доехал — хоть на работу возращайся :)
ЗЫ. Продавать надо, когда уже вообще не «греет», а так… часто достаточно просто поменть «сферу езды». Плоть до элементарного — «горожанину» выехать за город и поездить по дорогам с околонулевым трафиком
а потом в Книге памяти — «пожалейте его. он был хороший»
ЗЫ. Самый цимес в том, что будь в этот момент 10 адекватных мотоциклистов, все запомнят только этого упоротого и остальных будут считать такими же.
ИМХО — мотобратство это не только «помогать таким же». Это ещё и «создавать общий(!) положительный имидж».
ИМХ — не всю. Этот изгиб есть больное место практически у всех мопедов. Давеча даже на Священном Хорлее видел. Причём не в одном месте, а чуть ли не «по кругу». Экономят-с, буржуи
по фото — я бы крепление массы(?), или что там под звёздочкой справа внизу — открутил, почистил и одел бы термоусадочку на стык (на крайняк — хорошей изолентой заботал бы). Не гоже такую срамоту иметь в виде голой меди (даже ежели там «всё в масле» — всё рано окисляется и гниёт потихоньку. Да и лишний повод отвалиться от вибраций)
это называется «изначально завышенные ожидания».
Когда они сталкиваются с реальностью — наступает разочарование. И это не только с мотами.
ЗЫ. Лично я — «утилитарщик» (а не «адреналинщик»). Для меня мопед изначально был просто средством удобного (хотя скорее уж — быстрого относительно авто и «общака») перемещения из пункта А в пункт Б с небольшой опцией «побыть наединие с собой» (социопат и интроверт — потому ни на какое «сообщество» вобще не расчитываю. Хотя сам помогаю часто). Ну и как-то научился получать удовольствие от того, что есть — не ожидая ничего «сверх» (и не только от мото. буддист?)
Так что, лично меня, всё устраивает. И при этом нет «смертельной привязанности» — ну «помрёт»техника (или я), да и фиг с ним (что вовсе не значит отношение «и так сойдёт»).
Всё это, своего рода, Дзен.
Вобщем — чем меньше ожидаешь, тем больше получаешь.
ЗЫ. А ещё они все слегка больные на голову и за гранью добра и зла :)
Стрелка трясётся когда:
— в каком-то месте большой перегиб троса (от смазки не зависит. обычно это в районе траверсы или перед самим спидометром). Из-за этого же, кстати, и сам трос «рвётся» со временем (или слизывает грани на редукторе, а то и сам редуктор страдает.
— сдохла/устала пружинка успокоителя самого спидометра (та, что «спиралькой»)
— было жёсткое «роняние» спидометра и в нём перекосило люминивую тарелочку, что на оси стрелки.
— Тупо не смазана ось стрелки («часовым» маслом). Больше там ломаться нечему.
Всё, в принципе, чинится подручными средствами и «на коленке», но нужно время
Оно конечно можно, только часто достаточно или пластинчатой гроверной шайбы (от приличного изготовителя — что бы не плющилась навсегла после затяжки) — они тонкие.
А по бедности, так вообще герметика. Только тоже качественного, а не «красной глиный». Качественный, это, к примеру, «чёрный» Виктор Рейц, который всё равно должен быть в любом мотоцикле. Я уж не говорю про Hylomar (у самого всё на нём держится)
Несколько раз менял асбестовый шнур в месте крепления патрубка и глушителя.По хорошему — смотреть на ебее (или ещё где) подходящие по диаметру от япов. Они одно/двуразовые, но держат на отлично и вид не портят.
Ну а по бедности или «в поле» (часто так сам делал) — по сантиметров 50 на каждый «выхлоп» многожильного медного(!) провода, от 0.25 «квадрата» и выше, как можно более мягкого. В начале «делается» кольцо по размеру посадки на цилиндре, потом, придерживая пальчами место соединения, начинаем наматывать вокруг этого кольца (унутрь продеваем, снаружи обворачиваем) остаток провода, с как можно бОльшим «шагом». Должен получиться бублик со стенками миллиметров 5-7 толщиной. Ставим на место, затягиваем (можно без герметика) и ездим до первого откручивания — сезон ходит точно.
Как вариант — бывают сейчас комплекты для ремонта автоглушителей «в поле»: набор из фольги/ленты + шнура + герметика. Можно поизвращаться с ним
Вариант «вечный» — берётся бутылка (или две) и с ней идём к хорошему токарю, который вытачивает специальные проставки из меди — по форме напоминают два дырявых усечённых конуса составленные основаниями. Каждый «полуконус» 5-10мм высоты. Внутренний диаметр — максимально близок к диаметру выхлопа, внешний — пол конуса должны плотно вставляться в выхлоп/цилиндр. После изготовления медь отжигается и ставится «куда следует» (вместо прокладок).
Служит вечно, держит мёртво. Недостаток один — не всем подходит, ибо «оттопыривает» трубу от гнеза по деё миллиметров на 5. Может нехватить резбы для затяшки, если стягивается гайкой (со шпильками обычно проблем нет)
Для «повторителей» — если вместо резистора (что крайний слева) поставить два последовательно (постоянный ом на 200 и переменный на столько же), то можно будет регулировать напряжение на выходе (и в бортсети). Единственное — переменный должен быть многооборотным и герметичным.
А так да — схема рабочая и многократно проверенная (иногда нужно подбирать стабилитрон. Можно ставить два или последовательно с ним включать простой диод: определяется при «контрольном прогоне» по выходному напряжению). Единственный минус — не у всех есть столько места, что бы всё это вкорячить. Но если найдётся — о РР можно будет забыть.
Кстати — схему можно и «размазать» на две разделив диодный мост и всё остальное на две части.
Подбирается посудина, куда он помещается (у меня это коробка от мороженого) на дно и заливается полностью уайт-спиритом. После этого он несколько раз «отжимается» (рука в перчатку и просто ладошкой понажимать — самое главное, это не скручивать и не тыкать в него: чем больше и равномернее площадь «нажатия», тем для него лучше. Можно прокатать резиновым валиком подходящей ширины). Обычно достаточно 2-3 «подхода» что бы «спирит» перестал окрашиваться. После этого всё тоже самое, только с «фериком».
Потом просто промыть водой, хорошо отжать (в смысле — на «плоском» «плоским» прижать) и дать высохнуть (на целофанчик и на солнышко, например)
А дальше — перчатка на руку, налить на дно посудинки маслица немного, кинуть в него фильтр и прокатать тем же роликом. Потом рукой в перчатке вынуть, снова долить маслица, кинуть фильтр противоположной стороной и снова прокатать. А в самом конце — сполоснуть посудинку уайт спиритом, кинуть в неё уже готовый фильтр и прокатать роликом, что бы выдавить излишки масла.
На всё про всё у меня уходит пол бутылки уайт-спирита, грамм 70 масла и пол часа времени (без сушки). Фильтр до сих пор стоит родной. Т.е. 1988 года выпуска
Ну или на крайняк — у проверенных многократно продаванов.
А «растворяющий растворитель» способен идеально обезжирить ту самую «риску»
ЗЫ. Продавать надо, когда уже вообще не «греет», а так… часто достаточно просто поменть «сферу езды». Плоть до элементарного — «горожанину» выехать за город и поездить по дорогам с околонулевым трафиком
ЗЫ. Самый цимес в том, что будь в этот момент 10 адекватных мотоциклистов, все запомнят только этого упоротого и остальных будут считать такими же.
ИМХО — мотобратство это не только «помогать таким же». Это ещё и «создавать общий(!) положительный имидж».
marryworry — be happy»©А, с другой стороны, какое ни на есть, а развлечение и Дзен. И вооббще:
«Есть у меня мечта — бросить пить… Ну хорошо — брошу. А дальше-то жить? Без мечты?»©
ХХотя в том, что бы ехать по тёплым дождём «до» средней силы — тоже есть свой кайф.
Когда они сталкиваются с реальностью — наступает разочарование. И это не только с мотами.
ЗЫ. Лично я — «утилитарщик» (а не «адреналинщик»). Для меня мопед изначально был просто средством удобного (хотя скорее уж — быстрого относительно авто и «общака») перемещения из пункта А в пункт Б с небольшой опцией «побыть наединие с собой» (социопат и интроверт — потому ни на какое «сообщество» вобще не расчитываю. Хотя сам помогаю часто). Ну и как-то научился получать удовольствие от того, что есть — не ожидая ничего «сверх» (и не только от мото. буддист?)
Так что, лично меня, всё устраивает. И при этом нет «смертельной привязанности» — ну «помрёт»техника (или я), да и фиг с ним (что вовсе не значит отношение «и так сойдёт»).
Всё это, своего рода, Дзен.
Вобщем — чем меньше ожидаешь, тем больше получаешь.