Вообще для того, чтобы определить, что у тебя диод а не галогенка, нужно фару разобрать по-хорошему. То есть это уже другая процедура, которую на посту дпс выполнить не могут.
Плюс по закону определять должен не инспектор, а специалист с «корочками» соответствующими. В принципе тут такое — если им надо докопаться — докопаются, если план по штрафам мотоциклистов не горит — не станут лезть. Опять же, если у тебя нормальный свет и не «в космос» светит — вряд ли будут смотреть фары.
У меня старый визор поцарапан был после падения шлема с мотоцикла, его не жалко было. Весной поменял на новый.
Вообще визор расходник, его вполне можно позволить менять раз в сезон вместе с пинлоком. У меня все это счастье в 3.5 тысячи выходит примерно, не так и дорого, а зато удовольствие от езды с новым визором неописуемое. Если еще и внутрянку шлема перед этим постирать и сам шлем отмыть — кажется будто новый шлем купил)
Если вообще новичок и очень страшно — то где-нибудь на длинной и не загруженной дороге. И банально на разных скоростях ехать и учиться переключаться, привыкать. Осваиваться с тем, как ведет себя сцепление, где оно «хватает», где оборотов хватит для быстрого ускорения, а где будет мало и машина будет «почти не ехать»… А потом потихоньку выползать и в сам город, на знакомые улицы сначала, где нет «жести».
Я не спец в вопросах того, в какой цоколь ставится ксенон. Насколько помню, то сертифицированными может быть только ксенон с линзой, т.к. на автомобили, например, такое ставится как заводская опция и они проходят техосмотры без проблем. Правда на авто должны быть еще автокорректоры…
H4 это цоколь. По этой логике если в рефлектор для галогенки поставить ксенон с цоколем Н4 — он будет нормально работать?
Там вопрос в том, куда «светит» лампа и куда этот свет направляет отражатель. Поэтому тут некорректно утверждать, что любую лампу под Н4 можно ставить в фару под цоколь Н4.
Комфорт на мотоцикле зависит от экипировки на 80% -)))
1) Удобная посадка и мягкое седло — если не спорт, конечно, то первое есть и так, а второе решается перешивкой и гелем.
2) Экип — хороший удобный комбинезон, дождевик, «варежки» на перчатки, не промокающие мотоботы (или бахилы) — и дождь становится пофиг, ветер тоже.
3) Багаж решается кофрами. Центральный +боковые могут дать порядка 140 литров объема. И ехать не мешают (хотя «вваливать» по-спортивному станет не так удобно, парусность появляется и габариты шире становятся).
4) Вот с пассажиром ехать неудобно. Всегда. Ну, исключение — голда или электричка. Но там сидения такие, что 2107 стыдливо курит в стороне)
Если мотоцикл достаточно мощный и тяжелый (скажем от 600 кубов и 220+ кг снаряженной массы), то дискомфорт доставляет только очень сильный порывистый или штормовой ветер. Но там и на машине не очень приятно в таких условиях.
Дождь… Не особо приятно, но вполне можно ехать. Главное самому сухим оставаться (а для этого есть дождевик) и иметь резину с нормальным протектором. Свежую и не ушатанную. Я ехал 400 км под дождем в середине ноября, на незнакомом по сути мотоцикле — и в итоге в среднем 120-150 км\час скорость была вполне комфортна, только грязь с визора приходилось перчаткой стирать (на трассе было много грязи из-за ремонта дороги, а мокрая глина пачкается очень сильно). Pilot road 3 рулит, факт.
Не скажи… Тут намного более широкой список функций и характеристик заявлен. Ямаха Райд дает только общие данные — трек, макс скорость, среднюю скорость, углы наклоны, макс ускорение\торможение. Нельзя посмотреть скорость на определенном участке, нельзя полноценно выгрузить трек — либо расскажите, как вы это делаете, я так и не сумел gpx-файл открыть адекватно. В принципе интересная программка, но покупать ради нее дукати я не буду =)))
Так я не говорю, что ёбрик плох. Просто я считаю дальняк на нем мазохизмом))
Как учебную парту его рассматривать — легко. Как простой и недорогой городской\сельский мотоцикл — легко. Но для меня комфортная техника для дальняков начинается от 600 кубов. А круизер так лучшее минимум от 800, если не от литра.
У каждого свой удобный скоростной режим. Я сам предпочитаю ехать 140-150, хотя могу ехать и 190.
Речь о другом… О физической невозможности ебра комфортно держать крейсер для трассы, особенно — для магистрали. Там же ограничение 110, а обычно едут 130. Я не знаю, какая именно у ебра максималка, но даже если он будет ехать 130 — для него это экстремальный режим «в отсечку». Не всегда удобно.
Ехать медленнее потока — опасно. Кроме того это нарушение ПДД, если уж совсем начинать занудствовать. А еще ёбрик не голда, он маленький, не особо заметный и не имеет ярких габаритов или задних огней. Нужно ли пояснять, чем это чревато?
Если можно ехать какой-то второстепенной или мало загруженной дорогой — ёбрик вполне себе хороший мотоцикл. Или для городских пробок, когда ехать далеко или с высокой скоростью не нужно, а вот добраться по пробкам из пункта А в пункт Б — надо.
Из Мск в Крым на ёбрике… Я бы не советовал. Нет, люди на них кругосветки катают, не вопрос, но… Устанешь сильно, думаю. Мот лёгкий, едет относительно медленно, обгонять на нем по М4 не получится — только если в пробках междурядьем… Да и не самый комфортный. Я как-то уже писал про то, как ездил 450 км на эндурике-250ке… Мне хватило. Даже на 250ке — дорожнике некомфортно. Я как-то перегонял кавасаки 250е в Крым — доехал часов за 9 примерно (тут 1 — 1.5 часа паром занял правда), все равно не то… Маленький (во всяком случае под мои 179\85), слишком легкий и из-за этого от встречных фур\автобусов очень сильно «бьет» воздушным потоком, приходилось аж под ветровик ложиться (да, на 140 км\час всего лишь — на моем фз6 я под ветровик ложусь только на 180+).
На ёбрике ехать такой дальняк минимум в 2 дневных перегона и 1 ночевкой по пути где-то по середине, а то и с 2мя ночевками, если «не пойдет» или не повезет с погодой. Или с усталостью. То есть планировать всё тщательно-тщательно, вплоть до примерного расположения заправок по пути (с учетом объема бака и расхода, вроде как есть участки, где до заправки около 300 км) и мест для ночлега (и еще и так, чтобы мот нормально поставить, а не кинуть лишь бы как в темном углу).
Я бы не советовал. Усталости будет много, потенциальных проблем тоже, а удовольствия от езды по трассе 100 км\час, когда тебя постоянно обгоняет поток машин — крайне мало. Для такого надо хотя бы, ХОТЯ БЫ 400 кубов с возможностью держать крейсер 140-150 км\час.
А мне стало нормально только на 600ке. И то я ленивый, хочется кубатуру до литра поднять, чтобы можно было на 6 передаче иметь возможность нормально разгоняться с 60 до 180, а не «падать» на 4 и потом крутить её. Лентяй я, да. А всё виноват товарищ на хаябусе…
«цвет и режим работы которых не соответствуют...» — насколько помню, то режим работы не нарушается. А насчет цвета… 4300К это вроде «теплый» желтоватый свет, потом 5000 — белый, и выше уже идут оттенки от синего к фиолетовому.
НО есть судебная практика, когда зачастую этот факт игнорируется и протокол от дпс признается судом как правомерный. Могу ошибиться в терминологии здесь, но штраф вам платить придется в таком случае. Судьи не любят в техрегламентах копаться. А вообще — смотрите чужого, чтобы испорченного телефона не было.
Классные виды.
Но… 280 евро за замену сальников-пыльников вилки????
У меня была течь пера, и все работы по замене (вместе с запчастями и новым маслом в оба пера) стоили около 75 евро. Правда в России.
Есть на турындах извращенцы, они перешивают седло на гель и едут по колдо*бинам сидя в кресле и в ус не дуют, редиски такие, только головами кивают еще полчаса после остановки — входят в резонанс с подвеской)))
А честный люд на круизерах и дорожниках страдает… А еще страдают спортоводы, но они пускай страдают, они это заслужили, ибо нефиг, называется (я просто завидую, что у вас есть пластик, хоть немного защищающий ноги от жара от движка, а я не могу поставить себе такой же вместе с клеткой, но и снимать клетку тоже не хочу! )
А в чем именно суть дискуссии? Я вот пытаюсь понять просто, для себя.
Имхо есть 2 момента:
1) Строго соблюдать букву закона, и либо использовать штатный свет, либо сертифицированный аналог с заменой рефлектора и прочей начинки фары) на соответствующие другим лампам;
2) Допустить, что ты в какой-то степени «слепишь» встречку, но иметь более хороший свет для себя лично и в целом бОльшую заметность на дороге.
Пункт 1 понятен и так, а вот пункт 2…
В принципе все решают сами, «насколько им быть мудаками».
Вот правда, я не сторонник причинять окружающим неудобства, но!
Мне куда хуже то, что меня нормально не замечают на дороге (в смысле встречные водители не видят), чем то, что я доставлю им некоторый временный дискомфорт ночью.
На прошлом мотоцикле штатная лампа работала до 60 км\час, а если ехать быстрее — дорогу не видно. Я поставил диодную и стал и я дорогу видеть, и меня лучше замечать. Да, диод не давал такой ровной границы света, но это было максимально вылечено тем, что я просто чуть сильнее опустил фару. Засвет был, но небольшой.
Кроме того даже настроенный на стенде свет не дает гарантии отсутствия «засвечивания» встречки. Когда вы настраиваете свет — мотоцикл стоит, так? Да, пилот сидит на нем, но байк стоит на месте. А когда вы едете, да еще по трассе, то при откручивании газа морда поднимается, а задняя часть загружается. Особенно если там груз. Вдвойне особенно, если пассажир. И тогда даже ИДЕАЛЬНО настроенный свет будет слепить.
Мотоцикл в этом плане слишком чувствителен к изменению развесовки, и небольшое отклонение уже будет доставлять дискомфорт. Настроить свет изначально под движение с пассажиром? Но тогда если пилот едет один — ему уже будет некомфортно, придется ехать на дальнем. Вынужденно. Подстраивать заново — так это же не стенд, можно ошибиться.
На мой взгляд тут выбор между «зло» и «большое зло» — почти любой мотоцикл будет слепить машины, я это и сам замечал многократно, когда ночью на машине ездил. Даже с правильно настроенным светом.
Плюс необходимо учитывать мощность генератора: у меня он не рассчитан на движение с обеими фарами (слева ближний, справа дальний — ямаха-европеец, блин) на низких оборотах. И в пробках, теоретически, начинает высаживать аккумулятор. На трассе нормально, т.к. ему нужно 5+ тысяч оборотов для выработки достаточной мощности.
И вот вопрос — что тогда делать? Мне нужен нормальный свет двух фар, ближний-дальний. Пока что вижу только вариант такой: менять галогенки на диоды (даст запас по мощности, т.к. диодные «кушают» вдвое меньше, и улучшит раза в 1.5-2 свет), а потом на стенде настроить максимально гуманно по отношению ко встречке. И после этого еще чуть-чуть опустить ниже, чтобы при движении на «открытой» ручке задранная морда не слепила.
И останется приятный бонус — дальний свет. От светодиодных ламп. Двух ламп. Этот я специально хочу оставить для долбоящеров с не линзованным ксеноном. Ибо ночью на трассе они меня достали, скоро начну за ними гоняться и что-нибудь им ломать, наверное.
Вообще на эту тему был разбор диодных ламп от Чужого — на ютубе найти не проблема. Общий вывод в том, что можно поставить диодную лампу в галогеновую фару, и это не будет нарушением законодательства с точки зрения буквы закона, так как нарушается одно из двух необходимых условий, чтобы нарушение было признано таковым. А вот поставить даже линзованный ксенон\биксенон уже нельзя, даже если убрать из фары рефлектор и взять хорошую фирменную линзу. Ибо не сертифицировано.
В духе комментариев про перегороженную блоками дорогу, которые, судя по фотографии и воображению можно было объехать:))))
Не, ну нормально же общались, че ты начинаешь-то?! )))
Один блок посреди дороги с обочинами объехать можно, но я же буду рекомендовать тебе эндурировать через ограждения трассы на круизере, я и на дорожнике так не делаю (бордюры не считаются!), а вот на эндурике… А, ну да, у меня же уже и пока что нет эндурика =(
По сути — разницы нет, но если иметь опыт езды на машине, то на мотоцикле потом станет гораздо проще.
Вообще для того, чтобы определить, что у тебя диод а не галогенка, нужно фару разобрать по-хорошему. То есть это уже другая процедура, которую на посту дпс выполнить не могут.
Плюс по закону определять должен не инспектор, а специалист с «корочками» соответствующими. В принципе тут такое — если им надо докопаться — докопаются, если план по штрафам мотоциклистов не горит — не станут лезть. Опять же, если у тебя нормальный свет и не «в космос» светит — вряд ли будут смотреть фары.
Вообще визор расходник, его вполне можно позволить менять раз в сезон вместе с пинлоком. У меня все это счастье в 3.5 тысячи выходит примерно, не так и дорого, а зато удовольствие от езды с новым визором неописуемое. Если еще и внутрянку шлема перед этим постирать и сам шлем отмыть — кажется будто новый шлем купил)
Там вопрос в том, куда «светит» лампа и куда этот свет направляет отражатель. Поэтому тут некорректно утверждать, что любую лампу под Н4 можно ставить в фару под цоколь Н4.
1) Удобная посадка и мягкое седло — если не спорт, конечно, то первое есть и так, а второе решается перешивкой и гелем.
2) Экип — хороший удобный комбинезон, дождевик, «варежки» на перчатки, не промокающие мотоботы (или бахилы) — и дождь становится пофиг, ветер тоже.
3) Багаж решается кофрами. Центральный +боковые могут дать порядка 140 литров объема. И ехать не мешают (хотя «вваливать» по-спортивному станет не так удобно, парусность появляется и габариты шире становятся).
4) Вот с пассажиром ехать неудобно. Всегда. Ну, исключение — голда или электричка. Но там сидения такие, что 2107 стыдливо курит в стороне)
Если мотоцикл достаточно мощный и тяжелый (скажем от 600 кубов и 220+ кг снаряженной массы), то дискомфорт доставляет только очень сильный порывистый или штормовой ветер. Но там и на машине не очень приятно в таких условиях.
Дождь… Не особо приятно, но вполне можно ехать. Главное самому сухим оставаться (а для этого есть дождевик) и иметь резину с нормальным протектором. Свежую и не ушатанную. Я ехал 400 км под дождем в середине ноября, на незнакомом по сути мотоцикле — и в итоге в среднем 120-150 км\час скорость была вполне комфортна, только грязь с визора приходилось перчаткой стирать (на трассе было много грязи из-за ремонта дороги, а мокрая глина пачкается очень сильно). Pilot road 3 рулит, факт.
Как учебную парту его рассматривать — легко. Как простой и недорогой городской\сельский мотоцикл — легко. Но для меня комфортная техника для дальняков начинается от 600 кубов. А круизер так лучшее минимум от 800, если не от литра.
Речь о другом… О физической невозможности ебра комфортно держать крейсер для трассы, особенно — для магистрали. Там же ограничение 110, а обычно едут 130. Я не знаю, какая именно у ебра максималка, но даже если он будет ехать 130 — для него это экстремальный режим «в отсечку». Не всегда удобно.
Ехать медленнее потока — опасно. Кроме того это нарушение ПДД, если уж совсем начинать занудствовать. А еще ёбрик не голда, он маленький, не особо заметный и не имеет ярких габаритов или задних огней. Нужно ли пояснять, чем это чревато?
Если можно ехать какой-то второстепенной или мало загруженной дорогой — ёбрик вполне себе хороший мотоцикл. Или для городских пробок, когда ехать далеко или с высокой скоростью не нужно, а вот добраться по пробкам из пункта А в пункт Б — надо.
На ёбрике ехать такой дальняк минимум в 2 дневных перегона и 1 ночевкой по пути где-то по середине, а то и с 2мя ночевками, если «не пойдет» или не повезет с погодой. Или с усталостью. То есть планировать всё тщательно-тщательно, вплоть до примерного расположения заправок по пути (с учетом объема бака и расхода, вроде как есть участки, где до заправки около 300 км) и мест для ночлега (и еще и так, чтобы мот нормально поставить, а не кинуть лишь бы как в темном углу).
Я бы не советовал. Усталости будет много, потенциальных проблем тоже, а удовольствия от езды по трассе 100 км\час, когда тебя постоянно обгоняет поток машин — крайне мало. Для такого надо хотя бы, ХОТЯ БЫ 400 кубов с возможностью держать крейсер 140-150 км\час.
А мне стало нормально только на 600ке. И то я ленивый, хочется кубатуру до литра поднять, чтобы можно было на 6 передаче иметь возможность нормально разгоняться с 60 до 180, а не «падать» на 4 и потом крутить её. Лентяй я, да. А всё виноват товарищ на хаябусе…
НО есть судебная практика, когда зачастую этот факт игнорируется и протокол от дпс признается судом как правомерный. Могу ошибиться в терминологии здесь, но штраф вам платить придется в таком случае. Судьи не любят в техрегламентах копаться. А вообще — смотрите чужого, чтобы испорченного телефона не было.
Но… 280 евро за замену сальников-пыльников вилки????
У меня была течь пера, и все работы по замене (вместе с запчастями и новым маслом в оба пера) стоили около 75 евро. Правда в России.
А честный люд на круизерах и дорожниках страдает… А еще страдают спортоводы, но они пускай страдают, они это заслужили, ибо нефиг, называется (я просто завидую, что у вас есть пластик, хоть немного защищающий ноги от жара от движка, а я не могу поставить себе такой же вместе с клеткой, но и снимать клетку тоже не хочу! )
Имхо есть 2 момента:
1) Строго соблюдать букву закона, и либо использовать штатный свет, либо сертифицированный аналог с заменой рефлектора и прочей начинки фары) на соответствующие другим лампам;
2) Допустить, что ты в какой-то степени «слепишь» встречку, но иметь более хороший свет для себя лично и в целом бОльшую заметность на дороге.
Пункт 1 понятен и так, а вот пункт 2…
В принципе все решают сами, «насколько им быть мудаками».
Вот правда, я не сторонник причинять окружающим неудобства, но!
Мне куда хуже то, что меня нормально не замечают на дороге (в смысле встречные водители не видят), чем то, что я доставлю им некоторый временный дискомфорт ночью.
На прошлом мотоцикле штатная лампа работала до 60 км\час, а если ехать быстрее — дорогу не видно. Я поставил диодную и стал и я дорогу видеть, и меня лучше замечать. Да, диод не давал такой ровной границы света, но это было максимально вылечено тем, что я просто чуть сильнее опустил фару. Засвет был, но небольшой.
Кроме того даже настроенный на стенде свет не дает гарантии отсутствия «засвечивания» встречки. Когда вы настраиваете свет — мотоцикл стоит, так? Да, пилот сидит на нем, но байк стоит на месте. А когда вы едете, да еще по трассе, то при откручивании газа морда поднимается, а задняя часть загружается. Особенно если там груз. Вдвойне особенно, если пассажир. И тогда даже ИДЕАЛЬНО настроенный свет будет слепить.
Мотоцикл в этом плане слишком чувствителен к изменению развесовки, и небольшое отклонение уже будет доставлять дискомфорт. Настроить свет изначально под движение с пассажиром? Но тогда если пилот едет один — ему уже будет некомфортно, придется ехать на дальнем. Вынужденно. Подстраивать заново — так это же не стенд, можно ошибиться.
На мой взгляд тут выбор между «зло» и «большое зло» — почти любой мотоцикл будет слепить машины, я это и сам замечал многократно, когда ночью на машине ездил. Даже с правильно настроенным светом.
Плюс необходимо учитывать мощность генератора: у меня он не рассчитан на движение с обеими фарами (слева ближний, справа дальний — ямаха-европеец, блин) на низких оборотах. И в пробках, теоретически, начинает высаживать аккумулятор. На трассе нормально, т.к. ему нужно 5+ тысяч оборотов для выработки достаточной мощности.
И вот вопрос — что тогда делать? Мне нужен нормальный свет двух фар, ближний-дальний. Пока что вижу только вариант такой: менять галогенки на диоды (даст запас по мощности, т.к. диодные «кушают» вдвое меньше, и улучшит раза в 1.5-2 свет), а потом на стенде настроить максимально гуманно по отношению ко встречке. И после этого еще чуть-чуть опустить ниже, чтобы при движении на «открытой» ручке задранная морда не слепила.
И останется приятный бонус — дальний свет. От светодиодных ламп. Двух ламп. Этот я специально хочу оставить для долбоящеров с не линзованным ксеноном. Ибо ночью на трассе они меня достали, скоро начну за ними гоняться и что-нибудь им ломать, наверное.
Не, ну нормально же общались, че ты начинаешь-то?! )))
Один блок посреди дороги с обочинами объехать можно, но я же буду рекомендовать тебе эндурировать через ограждения трассы на круизере, я и на дорожнике так не делаю (бордюры не считаются!), а вот на эндурике… А, ну да, у меня же уже и пока что нет эндурика =(