Так не бывает. Если не с чем не сравнивать, то и Восход 3М лучший байк на планете.
У НЦ своеобразная компоновка с багажником вместо бака и возможно наличие автомата, да это редко встречается, удобненько, но безумно скучно.
Так, вроде, ни о каких преимуществах перед максиками я и не упоминал)) я говорил, что NC, в принципе, хороша, если рассматривать её, как сам по себе мот, без сравнения с чем либо другим.
надеюсь у вас был и курс по теории надежности. а ответ прост. используйте штатные устройства в штатных схемах. любые непрофессиональные вмешательства чреваты непредсказуемыми последствиями. штатная электросхема разработана специалистами. испытана миллионами людей и километров и ей можно доверять. самоделку придется испытывать самому. она обязательно откажет в самый ответственный момент.
в мотоцикле нагрузкой РР служит не фара и не резистор, а… аккумулятор.
Именно поэтому крайне не рекомендуется его отключать во время работы дрыгателя (хотя если очень хочется — можно. Главное что бы обороты не были выше 1500)
И именно поэтому, хорошенько газанув на убитом или просаженном аккумуляторе (а так же аккумуляторе с хреновой «массой» или окисловшимися контактами по «плюсу» до места подключения к батарейке, можно в лёгкую убить РР.
Остальное — от лукавого. В любом(!) РР для «мокрого» генератора есть 6 диодов и цепь стабилизации — где на каждую фазу отдельная, а где общая на все три (как у ТС)
Но соглашусь, что принцип работы у этих РР тупой — по принципу шунтирования. Потому очень много «лишнего искричества» рассеивается в виде тепла на самом РР (и, кстати, именно поэтой причине езда с фарой снижает нагрузку на РР. Фара просто забирает лишее и РР шунтировать нужно реже)
ЗЫ. Ежели кто не знал — межфазное переменное напряжение среднего генератора (без нагрузки вообще) равно «количество оборотов/100».
Предлагаю разработать параметрический компактный стаб на минимуме деталей, который будет переваривать входное напряжение от 10 до 150 вольт, выдавая на выходе стабильные 14-14.2 под любой нагрузкой :)
Вот наши шунтирующие в это умеют. Особенно если повезёт с порогом срабатывания РР (те, что у меня были, имели пороги от 13.6 до 14.8)
Схемы, оно конечно, хорошо… Тем более, что схема у ТС, на самом деле, «типовая». Более того — мало отличается от «оригиналов» (там просто диоды «рассыпные» (6 штук) а не «мост». и реализация стабилизации тоже на рассыпухе)
Но что делать если лень «лудить-паять-РР починять»?
А взять рабочее РР от любого другого мотоцикла… Ну практически любого — Урал и Голда с Хорлеями не подойдут. Так что правильнее сказать — от любого мотоцикла с «мокрым» трёхфазным генератором. Лишь бы оно подходило по размеру и его можно было бы закрепить. Допускается дале некое допиливание ножёвкой и напильником (в разумных пределах)
Остальное — под пиво пойдёт.
Во-первых у япов унификация шире, чем принято считать. Т.е. одно и то же РР может стотяь и на «осьмушке» и на «литре»
Во-вторых — потроха у них, на самом деле, схематически одинаковые. Несмотря на то, что они бывают 5,6 и 7и проводные
Там три одинаковых провода (обычно жёлтые или полосатые) прикручиваются к генератору, чёрный — «минус», красный/рыжий — «плюс». Лишний провод у шестиипроводных кидается на плюс, а у семиипроводных — скручиваются вместе (лишнее отгорит — там просто реализовано отключение моста от схемы при выключенном зажигании.
ЗЫ. Пока не раздобыл по дешаку «оригнал», у меня стояли и Сузучьи, и Хондовские и Кавасачьи. Последние понравились больше — выдают чуть бОльшее напряжение, чем остальные. И более стабильное к тому же
ЗЗЫ. Один немецкий сайт (ссылочки тут рубят, но могу намекнуть — gs-classic и de после точки) рекомендует для ремонта использовать раздельные диоды BYV79/200 (14A/200 V) или для совсем упоротых — BYT30PI/400 (30A/400V). И у них же там есть схема «самопала на рассыпухе» для загрузки (как и много чего ещё интересного для владельцев «некросузуков». И не только. Правда только на бусурманских языках — немецком и английском)
Я один раз только резину покупал ) Остальное — да, по мелочи, типа тапочек, порвавшихся или купальных плавок, которые забыл дома )
Ну и не зря нас «бомжами на мотоциклах» зовут, мы умеем обходиться минимумом вещей )
Через две недели, на своем новеньком ducati desert x планирую прохватить по TET Хорватия-Греция, з заездами паромом на пару Греческих островов. Обязательно сидя за стаканом хорошего виски, подумаю над твоими словами…))
Никогда не понимал тех, кто долго собирается…
Вечером покидал в сумки все, самое необходимое, утро кинул их на мот и поехал.
Бывает, конечно, что в дороге вспоминаешь что чего-то забыл, ну так не пустыне живем ) В среднем пробеги если «пару недель покататься в удовольствие с перекурами на „шашлык/пивас со старыми дурзьями“ — 5-7 тыс км. Обычно того, что за вечер напихал в сумки — хватает с запасом )
Я думаю, что этот мот пытаться понять умом — бесполезно )
Умозрительно это трассовый ультралюкс, очень понятен если есть большие трассовые пробеги, особенно в сжатое в днях время.
Но это никак его не объясняет. Тут только пробовать ))
Да, пожалуй такого обзора не было )
Мне, правда, больше нравятся те, что основаны на результатах собственного эмпирического опыта (ветровик маловат\большеват, на какой скорости воблит и т.п.), чем сухие цифры и визуальный обзор, но наверняка многим будет это видео полезно — особенно тем, кто не может съездить в какой-то салон и исследовать всё лично.
В первой половине видео одна бесючка произошла: когда что-то показываешь на мотике, было бы логично оператору подойти и показать это в кадре ))
А то «вот кнопка круиза, вот кнопка реверса...» а их за рукой и не видно вовсе ))
У НЦ своеобразная компоновка с багажником вместо бака и возможно наличие автомата, да это редко встречается, удобненько, но безумно скучно.
Именно поэтому крайне не рекомендуется его отключать во время работы дрыгателя (хотя если очень хочется — можно. Главное что бы обороты не были выше 1500)
И именно поэтому, хорошенько газанув на убитом или просаженном аккумуляторе (а так же аккумуляторе с хреновой «массой» или окисловшимися контактами по «плюсу» до места подключения к батарейке, можно в лёгкую убить РР.
Остальное — от лукавого. В любом(!) РР для «мокрого» генератора есть 6 диодов и цепь стабилизации — где на каждую фазу отдельная, а где общая на все три (как у ТС)
Но соглашусь, что принцип работы у этих РР тупой — по принципу шунтирования. Потому очень много «лишнего искричества» рассеивается в виде тепла на самом РР (и, кстати, именно поэтой причине езда с фарой снижает нагрузку на РР. Фара просто забирает лишее и РР шунтировать нужно реже)
ЗЫ. Ежели кто не знал — межфазное переменное напряжение среднего генератора (без нагрузки вообще) равно «количество оборотов/100».
Предлагаю разработать параметрический компактный стаб на минимуме деталей, который будет переваривать входное напряжение от 10 до 150 вольт, выдавая на выходе стабильные 14-14.2 под любой нагрузкой :)
Вот наши шунтирующие в это умеют. Особенно если повезёт с порогом срабатывания РР (те, что у меня были, имели пороги от 13.6 до 14.8)
Но что делать если лень «лудить-паять-РР починять»?
А взять рабочее РР от любого другого мотоцикла… Ну практически любого — Урал и Голда с Хорлеями не подойдут. Так что правильнее сказать — от любого мотоцикла с «мокрым» трёхфазным генератором. Лишь бы оно подходило по размеру и его можно было бы закрепить. Допускается дале некое допиливание ножёвкой и напильником (в разумных пределах)
Остальное — под пиво пойдёт.
Во-первых у япов унификация шире, чем принято считать. Т.е. одно и то же РР может стотяь и на «осьмушке» и на «литре»
Во-вторых — потроха у них, на самом деле, схематически одинаковые. Несмотря на то, что они бывают 5,6 и 7и проводные
Там три одинаковых провода (обычно жёлтые или полосатые) прикручиваются к генератору, чёрный — «минус», красный/рыжий — «плюс». Лишний провод у шестиипроводных кидается на плюс, а у семиипроводных — скручиваются вместе (
лишнее отгорит— там просто реализовано отключение моста от схемы при выключенном зажигании.ЗЫ. Пока не раздобыл по дешаку «оригнал», у меня стояли и Сузучьи, и Хондовские и Кавасачьи. Последние понравились больше — выдают чуть бОльшее напряжение, чем остальные. И более стабильное к тому же
ЗЗЫ. Один немецкий сайт (ссылочки тут рубят, но могу намекнуть — gs-classic и de после точки) рекомендует для ремонта использовать раздельные диоды BYV79/200 (14A/200 V) или для совсем упоротых — BYT30PI/400 (30A/400V). И у них же там есть схема «самопала на рассыпухе» для загрузки (как и много чего ещё интересного для владельцев «некросузуков». И не только. Правда только на бусурманских языках — немецком и английском)
Ну и не зря нас «бомжами на мотоциклах» зовут, мы умеем обходиться минимумом вещей )
И даже не припомню, чтобы что-то относительно серьёзное приходилось покупать в пути.
Вечером покидал в сумки все, самое необходимое, утро кинул их на мот и поехал.
Бывает, конечно, что в дороге вспоминаешь что чего-то забыл, ну так не пустыне живем ) В среднем пробеги если «пару недель покататься в удовольствие с перекурами на „шашлык/пивас со старыми дурзьями“ — 5-7 тыс км. Обычно того, что за вечер напихал в сумки — хватает с запасом )
Я думаю, что этот мот пытаться понять умом — бесполезно )
Умозрительно это трассовый ультралюкс, очень понятен если есть большие трассовые пробеги, особенно в сжатое в днях время.
Но это никак его не объясняет. Тут только пробовать ))
Мне, правда, больше нравятся те, что основаны на результатах собственного эмпирического опыта (ветровик маловат\большеват, на какой скорости воблит и т.п.), чем сухие цифры и визуальный обзор, но наверняка многим будет это видео полезно — особенно тем, кто не может съездить в какой-то салон и исследовать всё лично.
В первой половине видео одна бесючка произошла: когда что-то показываешь на мотике, было бы логично оператору подойти и показать это в кадре ))
А то «вот кнопка круиза, вот кнопка реверса...» а их за рукой и не видно вовсе ))
Красивых вам дорог! ^_^