Как легально улучшить свет на мотоцикле? Раскритикуйте догадки и дайте совет
Всем привет, товарищи!
Собственно планирую в скором времени начать ездить по дорогам общего пользования, на данный момент езжу по только по проселке. Задался вопросом об улучшении света, тк штатный ооочень плохой. На данный момент у меня стоят две LED противотуманки, сюда тыкать, чтобы смотреть, но по ДОП с ними ездить некультурно, да и незаконно. Думал поставить линзу с биксеноном, но тк будут номера, страховки и весь комплект прилежного мотоциклиста, я понимаю, что за ксенон сделают ататат. Вот собственно мои догадки:
1) Врезать линзу, но не с ксеноном, а просто с более мощной галогенкой (сейчас 35/35w)
2) Либо поставить справа одну LED туманку
По первой идее: Насколько будет виден результат? Есть смысл? Сильно эта система хуже, чем ксенон+линза? Что мне может грозить в юридическом плане?
По второй: Насколько знаю, это законно, но боюсь, что буду слепить всех встречных.
P.S. У знакомого на таком же мотике стоит линза и ксенон, результат виден.Говорит, что не докапываются, но я все-равно переживаю
P.P.S. Всем заранее спасибо
UDT:
Всем спасибо за помощь. Для себя решил, что помимо грамотно установленного би-ксенона с линзой больше адекватных решений нет. С ГАИ буду думать.
Собственно планирую в скором времени начать ездить по дорогам общего пользования, на данный момент езжу по только по проселке. Задался вопросом об улучшении света, тк штатный ооочень плохой. На данный момент у меня стоят две LED противотуманки, сюда тыкать, чтобы смотреть, но по ДОП с ними ездить некультурно, да и незаконно. Думал поставить линзу с биксеноном, но тк будут номера, страховки и весь комплект прилежного мотоциклиста, я понимаю, что за ксенон сделают ататат. Вот собственно мои догадки:
1) Врезать линзу, но не с ксеноном, а просто с более мощной галогенкой (сейчас 35/35w)
2) Либо поставить справа одну LED туманку
По первой идее: Насколько будет виден результат? Есть смысл? Сильно эта система хуже, чем ксенон+линза? Что мне может грозить в юридическом плане?
По второй: Насколько знаю, это законно, но боюсь, что буду слепить всех встречных.
P.S. У знакомого на таком же мотике стоит линза и ксенон, результат виден.Говорит, что не докапываются, но я все-равно переживаю
P.P.S. Всем заранее спасибо
UDT:
Всем спасибо за помощь. Для себя решил, что помимо грамотно установленного би-ксенона с линзой больше адекватных решений нет. С ГАИ буду думать.
Spec52- Владислав
- 13 ноября 2015 в 14:21
- 4
- +3
1. Если генератор имеет мощность 200 ватт и выше:
1.1. Добиться напряжения под нагрузкой не ниже 14 вольт (проверить контакты, заменить РР, новый аккумулятор);
1.2. поставить нормальные отражатель, стекло и лампу (55/60 ватт. Если неймётся, то с «опцией» "+30/+50".
2. Если генератор имеет мощность 150-200 ватт:
2.1. Добиться напряжения под нагрузкой не ниже 14 вольт (см. выше как);
2.2. поставить нормальные отражатель, стекло и лампу (55/60 ватт. Если неймётся, то с «опцией» "+30/+50";
2.3. Заменить все остальные лампы на LED (все габариты, повороты, стоп, приборка).
3. Если генератор имеет мощность менее 150 ватт:
3.1. Добиться напряжения под нагрузкой не ниже 14 вольт;
3.2. Заменить все остальные лампы на LED;
3.2. Ставить вместо стоковой фары би-ксенон или, если фара круглая, готовый линзоблок с LED лампой (стоит около 70 долларов, но оно стоит того). В любом случае — никакого колхоза с оптикой (только «готовые линзоблоки»), иначе светить будет ярко, но бестолково.
ИМХО.
ЗЫ. Я бы делал именно в тако порядке.
1.1. Добиться напряжения под нагрузкой не ниже 14 вольт (проверить контакты, заменить РР, новый аккумулятор);
1.2. поставить нормальные отражатель, стекло и лампу (55/60 ватт. Если неймётся, то с «опцией» "+30/+50".
2. Если генератор имеет мощность 150-200 ватт:
2.1. Добиться напряжения под нагрузкой не ниже 14 вольт (см. выше как);
2.2. поставить нормальные отражатель, стекло и лампу (55/60 ватт. Если неймётся, то с «опцией» "+30/+50";
2.3. Заменить все остальные лампы на LED (все габариты, повороты, стоп, приборка).
3. Если генератор имеет мощность менее 150 ватт:
3.1. Добиться напряжения под нагрузкой не ниже 14 вольт;
3.2. Заменить все остальные лампы на LED;
3.2. Ставить вместо стоковой фары би-ксенон или, если фара круглая, готовый линзоблок с LED лампой (стоит около 70 долларов, но оно стоит того). В любом случае — никакого колхоза с оптикой (только «готовые линзоблоки»), иначе светить будет ярко, но бестолково.
ИМХО.
ЗЫ. Я бы делал именно в тако порядке.
Надо узнать мощность, даже не представляю.
Скорее всего около 150 ватт.
Найти на мой мотоцикл стекло и отражатель не то чтобы проблематично, а скорее всего даже невозможно. Мотоцикл китайский, слизан с хонды, о которой в России почти ничего не знают, тк поставляется она в Южную Америку. Даже на али запрос «Honda xre 300» не дает результатов. Печально.
Скорее всего около 150 ватт.
Найти на мой мотоцикл стекло и отражатель не то чтобы проблематично, а скорее всего даже невозможно. Мотоцикл китайский, слизан с хонды, о которой в России почти ничего не знают, тк поставляется она в Южную Америку. Даже на али запрос «Honda xre 300» не дает результатов. Печально.
ну «стописят», так «стописят»…
Считаем…
два поворота по 10 ватт = 20
стоп в 21 ватт =21
габарит, приборка и пара мелочей=10
Зажигание… считаем за 60 (максимум)=60
— итОго =111. Округлим до 115. Что остаётся? Да, собственно, 35 и остаётся.
Т.е. при включенном повороте, зажатом тормозе и включенном свете, сли у генератора и есть запас, то ватт в 5. Вобщем — дай б-г, что акк не разряжал.
Теперь меняем «всё, что можно на» светодиоды. Для получения примерно одинаковой силы света, светодиод должен быть не менее, чем в треть мощности от «лампы накаливания». Итак…
два поворота по 3 ватта = 6
стоп в 7 ватт =7
габарит, приборка и пара мелочей=3
Зажигание… увы-не заменишь =60
— итОго =76. Округлим до 80. Что остаётся? 70 ватт. Это значит что? Генератора будет хватать под «стандартную Н4 (55+60)». Причём запас в генераторе будет больше.
Единственное, что нужно учитывать:
1. LED-лампы брать «жёлтые» (или «красные» в стоп. Есть такие. «Типа двухнитевые»
2. Лампы брать с рабочим диапазоном «9-16(30) вольт». Такие бывают-они чуть дороже. Если написано просто «12 вольт», то в цепь ЗА(!) связкой генератор-РР-аккумулятор (по сути — за РР), нужно ставить дополнительный стабилизатор (типа такого c доп.охлаждением) отрегулировав его на 12-13 вольт, иначе лампы долго жить не будут (не расчитаны они на 14 и выше)
3. 99% на то, что в фару придётся делать принудительную/дополнительную вентиляцию. Наверняка рефлектор пластиковый.
4. Как вариант — при старой фаре и лампе можно будет подоткнуть пару китайских «противотуманок» (линзованные доп.пфары на СREE Led. Они бывают по 10-15 ватт потребляемой. Вот, например. Или вот). Правда их все нужно «герметизировать»
ЗЫ. Т.к. фара «хитрая» и, как я уже сказал, рефлектор пластиковый, то под большую температуру он не расчитан, а значит связка галогенка+линза тоже потребует доп.охлаждения. LED-линзоблоки, чтоя видел, только круглые. Вот и остаётся единственный вариант — би-ксенон
ЗЗЫ. В любом случае замерять напряжение бортсети и повышать его до 13.8 (минимум!!!) под нагрузкой. 1 вольт, это примерно 12 ватт мощности. Не говоря уже о «недокале» лампы
Считаем…
два поворота по 10 ватт = 20
стоп в 21 ватт =21
габарит, приборка и пара мелочей=10
Зажигание… считаем за 60 (максимум)=60
— итОго =111. Округлим до 115. Что остаётся? Да, собственно, 35 и остаётся.
Т.е. при включенном повороте, зажатом тормозе и включенном свете, сли у генератора и есть запас, то ватт в 5. Вобщем — дай б-г, что акк не разряжал.
Теперь меняем «всё, что можно на» светодиоды. Для получения примерно одинаковой силы света, светодиод должен быть не менее, чем в треть мощности от «лампы накаливания». Итак…
два поворота по 3 ватта = 6
стоп в 7 ватт =7
габарит, приборка и пара мелочей=3
Зажигание… увы-не заменишь =60
— итОго =76. Округлим до 80. Что остаётся? 70 ватт. Это значит что? Генератора будет хватать под «стандартную Н4 (55+60)». Причём запас в генераторе будет больше.
Единственное, что нужно учитывать:
1. LED-лампы брать «жёлтые» (или «красные» в стоп. Есть такие. «Типа двухнитевые»
2. Лампы брать с рабочим диапазоном «9-16(30) вольт». Такие бывают-они чуть дороже. Если написано просто «12 вольт», то в цепь ЗА(!) связкой генератор-РР-аккумулятор (по сути — за РР), нужно ставить дополнительный стабилизатор (типа такого c доп.охлаждением) отрегулировав его на 12-13 вольт, иначе лампы долго жить не будут (не расчитаны они на 14 и выше)
3. 99% на то, что в фару придётся делать принудительную/дополнительную вентиляцию. Наверняка рефлектор пластиковый.
4. Как вариант — при старой фаре и лампе можно будет подоткнуть пару китайских «противотуманок» (линзованные доп.пфары на СREE Led. Они бывают по 10-15 ватт потребляемой. Вот, например. Или вот). Правда их все нужно «герметизировать»
ЗЫ. Т.к. фара «хитрая» и, как я уже сказал, рефлектор пластиковый, то под большую температуру он не расчитан, а значит связка галогенка+линза тоже потребует доп.охлаждения. LED-линзоблоки, чтоя видел, только круглые. Вот и остаётся единственный вариант — би-ксенон
ЗЗЫ. В любом случае замерять напряжение бортсети и повышать его до 13.8 (минимум!!!) под нагрузкой. 1 вольт, это примерно 12 ватт мощности. Не говоря уже о «недокале» лампы
Дельные советы.
От себя добавлю, что в схему поворотников нужно будет вставить дополнительные резисторы для повышения сопротивления.
И мне интересна схема принудительной вентиляции — как её можно организовать без возможности заливания водой? Через длинную направленную вниз шлангу и вентилятор?
От себя добавлю, что в схему поворотников нужно будет вставить дополнительные резисторы для повышения сопротивления.
И мне интересна схема принудительной вентиляции — как её можно организовать без возможности заливания водой? Через длинную направленную вниз шлангу и вентилятор?
Правильное замечание, только лучше бы купить реле поворотов под LED (вообще-то сейчас они «универсальные»), потому как баластные резисторы мощность тоже подъедают не хило. Практически, для старых «тепловых» реле, нужна таже мощность, что и для ламп. Т.е. просто менять лампу на «LED+резистор» для экономии мощности смысла особо нет.
А касательно вентиляции в фаре…
У себя, например, я в корпусе фары, там, где не видно (аккурат под приборкой) просверлил пяток отверстий (на 14, по-моему) и впаял в них (изнутри) паяльником мелкую сетку, потом покрасил чёрной краской и снаружи их практически не видно.
А за ободком фары, внизу, прорезал прямоугольник и из алюминиевого отражателя прожектора сделал в него вкладыш, типа «воздухозаборника». Оттопыривается где-то миллиметров на 6 и его практически не видно (тоже покрашен). В результате весь корпус фары продувается встречным потоком. Воды и сырости в ней не заметил.
Вентилятор, если и ставить, то он должен быть виброустойчивым, а такие маленькими не бывают. Да и тихими тоже.
Так что охлаждать только путём прорезания отверстий/щелей для ускоренного отвода воздуха в таких местах, куда не будет прямого попадания воды. Можно просто прикрывать их отражателями.
Но это корпус фары, а вот пластиковый отражатель… Его же лампа изнутри греет… Потому я бы, после перехода на LEDы, начал просто с дополнительных фар… Или поискал бы подходящий металлический отражатель.
А касательно вентиляции в фаре…
У себя, например, я в корпусе фары, там, где не видно (аккурат под приборкой) просверлил пяток отверстий (на 14, по-моему) и впаял в них (изнутри) паяльником мелкую сетку, потом покрасил чёрной краской и снаружи их практически не видно.
А за ободком фары, внизу, прорезал прямоугольник и из алюминиевого отражателя прожектора сделал в него вкладыш, типа «воздухозаборника». Оттопыривается где-то миллиметров на 6 и его практически не видно (тоже покрашен). В результате весь корпус фары продувается встречным потоком. Воды и сырости в ней не заметил.
Вентилятор, если и ставить, то он должен быть виброустойчивым, а такие маленькими не бывают. Да и тихими тоже.
Так что охлаждать только путём прорезания отверстий/щелей для ускоренного отвода воздуха в таких местах, куда не будет прямого попадания воды. Можно просто прикрывать их отражателями.
Но это корпус фары, а вот пластиковый отражатель… Его же лампа изнутри греет… Потому я бы, после перехода на LEDы, начал просто с дополнительных фар… Или поискал бы подходящий металлический отражатель.
Можно приколхозить снаружи светоотражателя радиаторы, что бы они отдавали тепло внутрь корпуса фары. А из корпуса фары уже по вашей схеме встречным потоком воздуха тепло убирать. + можно сделать несколько отверстий в светоотражателе у самого рассеивателя для дополнительной вентиляции, мне кажется что пучку света это почти не повредит.
радиатор будет работать только при креплении его к металлическому отражателю, когда он нафиг не нужен, а железяка на пластике — это мёртвому припарки :(
А вот отверстия в передней части светоотражателя (к самому краю), в разумных пределах, вполне имеет смысл
А для проверки где повредит пучку, а где нет — пожно на «предполагаемые места сверления» приклеить, например, черную изоленту, и посмотреть результат.
А вот отверстия в передней части светоотражателя (к самому краю), в разумных пределах, вполне имеет смысл
А для проверки где повредит пучку, а где нет — пожно на «предполагаемые места сверления» приклеить, например, черную изоленту, и посмотреть результат.
для твоей фары — да (если она такая как на xre300). Слишком хитрая оптика.
Если я правильно разглядел, там прозрачное стекло и пучёк формируется отражателем. А если это так, то внутрь тупо ставится би-ксеноновый линзоблок (со шторкой) и всё. Остаётся только его правильно настроить «по высоте».
Если сделать всё прямыми руками (и без синей изоленты), то не думаю, что на таком редком мотоцикле кто-то поймёт, что это не «сток».
ЗЫ. ещё один вариан я называл — снизить потребление LEDами и «сэкономленную мощность» пустить на дополнительные фары. На самом деле, это тоже вариант
Если я правильно разглядел, там прозрачное стекло и пучёк формируется отражателем. А если это так, то внутрь тупо ставится би-ксеноновый линзоблок (со шторкой) и всё. Остаётся только его правильно настроить «по высоте».
Если сделать всё прямыми руками (и без синей изоленты), то не думаю, что на таком редком мотоцикле кто-то поймёт, что это не «сток».
ЗЫ. ещё один вариан я называл — снизить потребление LEDами и «сэкономленную мощность» пустить на дополнительные фары. На самом деле, это тоже вариант
- Shadow2091
- 13 ноября 2015 в 14:47
- ↓
Нормальную линзу под галогенку даже на авто найти сложно, а уж на мото… Одна лед туманка — это как две туманки, только одна. Т.е. по мнению проезжающих авто ты будешь не голубым, а просто светло-синим.
Теперь правильный ответ: закрашиваешь стоковый отражатель, шлифуешь рассеиватель (если он рельефный) и срезаешь маркировку типа лампы с него. После чего ставишь линзу и биксенон. В итоге ты получаешь хороший свет, остальные участники движения довольны, ДПСам тоже нечего предъявить, если не будет маркировки.
Теперь правильный ответ: закрашиваешь стоковый отражатель, шлифуешь рассеиватель (если он рельефный) и срезаешь маркировку типа лампы с него. После чего ставишь линзу и биксенон. В итоге ты получаешь хороший свет, остальные участники движения довольны, ДПСам тоже нечего предъявить, если не будет маркировки.
- Shadow2091
- 13 ноября 2015 в 15:09
- ↑
- ↓
Затем, что если есть рассеиватель — это лишний повод возбудиться, для наших доблестных идпс.
- Shadow2091
- 13 ноября 2015 в 15:43
- ↑
- ↓
То, что если видит отражатель — значит фара была предназначена под лампу, и явно переделка. А если самопал, то тут уже можно и натянуть.
Поскольку я не знаю заводских фар с ксеноном для мотоциклов, я любую ксеноновую линзу назову самопалом. Получается, если я прав, то натянуть можно не зависимо от вида отражателя уже за наличие линзы на мотоцикле. Поэтому для себя я решил, что, раз всё равно не законно, то хотя-бы не портить внешний вид. Тем более, пока к настроенным линзам не придираются.
Но вашу идею я понял — меньше привлекаешь внимания — меньше проблем. С этим не поспоришь.
Но вашу идею я понял — меньше привлекаешь внимания — меньше проблем. С этим не поспоришь.
Всё правильно, увеличение светового потока возможно только двумя способами:
1. увеличение мощности лампы (вместо 35w поставить 50w)
2. установка лампы, дающей больше света при том-же потреблении (вместо галогеновой лампы поставить светодиодную или ксенон).
Поставить такую же галогенку 35W, и что бы она светила сильнее — нельзя.
1. увеличение мощности лампы (вместо 35w поставить 50w)
2. установка лампы, дающей больше света при том-же потреблении (вместо галогеновой лампы поставить светодиодную или ксенон).
Поставить такую же галогенку 35W, и что бы она светила сильнее — нельзя.
Поставить такую же галогенку 35W, и что бы она светила сильнее — нельзя.неправда ваша. галогенки бывают с разными газами и разными спиралями. соотв. с одних и тех же ватт потребления можно получить больше света, правда это как правило идёт в ущерб долговечности (и стоимости). кстати, есть еще и наоборот, те же галогенки на те же ватты, но светят хуже, зато ходят дольше. беда в данном моте, что стоят 35 ваттные лампы, а для них обычно альтернатив не предлагается.
Лампа Н7 55W светит на 1500 Люмен (возможно ±10%)
Разница в свете возможно за счёт изменения температуры свечения от белого к жёлтому, который по разному воспринимается глазом. Белее будет казаться ярче.
А +90% света делают боги маркетинга, которые продают молоко 0,9л за 39,99р., увеличивающее известный орган на 10 см.
Разница в свете возможно за счёт изменения температуры свечения от белого к жёлтому, который по разному воспринимается глазом. Белее будет казаться ярче.
А +90% света делают боги маркетинга, которые продают молоко 0,9л за 39,99р., увеличивающее известный орган на 10 см.
Месяц назад уже отвечал, попробую вспомнить. Согласно ПДД и чего-то там ещё нельзя:
1.Устанавливать нестандартные световые приборы на мотоциклы, находящиеся в серийном производстве.
А это значит, что ставить можно только ксеноновую/светодиодную фару, выпущенную производителем мотоцикла именно к твоей модели. Если у производителя такой фары нет — то жизнь-боль.
Это правило не относится к мотоциклам, снятым с производства. В этом случае можно ставить любую светодиодку/галогенку/ксенонку, установленную по правилам, т.е. не слепящую водителей и т.д.
2. Устанавливать лампы в фары, не рассчитанные для этого типа ламп.
Т.е. нельзя вставлять светодиодную или ксеноновую лампу в обычный фонарь для галогеновой лампы. Даже если ты его сколхозишь под ксенон — это нарушение.
3. Устанавливать головной свет цветов, отличных от белого или жёлтого.
Т.е. Синий, голубой, зелёный, красный и прочие цвета запрещены. Только белый или жёлтый.
А теперь по факту:
Противотуманки это зло. Я готов анально карать всехмчудаков, включающих противотуманки ночью как доп свет, т.к. они светят не на дорогу, а мне в лицо. И меня это слепит, и бесит, и слепит и ещё раз бесит. Если меня читают водители, включающие противотуманки — не делайте этого.
Единственный нормальный способ — купить фару с лампой нужного тебе типа, т.е. светодиодная фара со светодиодной лампой, или ксеноновая фара с ксеноновой лампой. Всё остальное — зло.
Зачем и как врезать линзу для более мощной галогенки я не понял. Обычно экспериментировать с повышением мощности лампочек не стоит, если ты не электрик — или проводка может сгореть, или корпус/светорассеиватель расплавится.
1.Устанавливать нестандартные световые приборы на мотоциклы, находящиеся в серийном производстве.
А это значит, что ставить можно только ксеноновую/светодиодную фару, выпущенную производителем мотоцикла именно к твоей модели. Если у производителя такой фары нет — то жизнь-боль.
Это правило не относится к мотоциклам, снятым с производства. В этом случае можно ставить любую светодиодку/галогенку/ксенонку, установленную по правилам, т.е. не слепящую водителей и т.д.
2. Устанавливать лампы в фары, не рассчитанные для этого типа ламп.
Т.е. нельзя вставлять светодиодную или ксеноновую лампу в обычный фонарь для галогеновой лампы. Даже если ты его сколхозишь под ксенон — это нарушение.
3. Устанавливать головной свет цветов, отличных от белого или жёлтого.
Т.е. Синий, голубой, зелёный, красный и прочие цвета запрещены. Только белый или жёлтый.
А теперь по факту:
Противотуманки это зло. Я готов анально карать всех
Единственный нормальный способ — купить фару с лампой нужного тебе типа, т.е. светодиодная фара со светодиодной лампой, или ксеноновая фара с ксеноновой лампой. Всё остальное — зло.
Зачем и как врезать линзу для более мощной галогенки я не понял. Обычно экспериментировать с повышением мощности лампочек не стоит, если ты не электрик — или проводка может сгореть, или корпус/светорассеиватель расплавится.
Противотуманки это зло. Я готов анально карать всех мчудаков, включающих противотуманки ночью как доп свет, т.к. они светят не на дорогу, а мне в лицо. И меня это слепит, и бесит, и слепит и ещё раз бесит. Если меня читают водители, включающие противотуманки — не делайте этого.
дело в том, что правильно настроенные противотуманки по определению не могут слепить, иначе бы они не работали «против тумана». и не надо их путать с китайскими фонариками на кронштейнах, которые называют почему-то fog lights — это не противотуманки!
по сути вопроса — я не уверен что есть в природе ксеноновые фары для мота (не линзы, а именно фары), и как правило их не встроишь органично в пластик.
Нет, правильно настроенные противотуманки правильно работают только в тумане! Как и дневные ходовые огни правильно работают только днём! Ночью всё это слепит.
По сути вопроса — светодиодные лампы на люисе:
светодиод
светодиод 2
светодиод 3
Биксенонвые фары в стоке стоят на всяких R1 (20т.р), а из бюджетных — на fz400 у друга стояли.
По сути вопроса — светодиодные лампы на люисе:
светодиод
светодиод 2
светодиод 3
Биксенонвые фары в стоке стоят на всяких R1 (20т.р), а из бюджетных — на fz400 у друга стояли.
вы, видимо, никогда не ездили в сильном тумане длительное время. противотуманные фары устроены так, что светят ровно в горизонт, и по ГОСТу никак и никогда не могут слепить встречных. иначе это или не противотуманные фары, или они не отрегулированы. то есть по определению они так сделаны, чтобы не засвечивать туман, а светить «под ним». именно поэтому в настоящем тумане не работают обычный ближний и тем более дальний свет, не говоря уже о ксеноне.
6.3.6 Направление
Ориентация передних противотуманных фар не должна меняться в зависимости от угла поворота руля. Фары должны быть направлены вперед, но при этом не ослеплять и не создавать излишнего неудобства водителям встречных транспортных средств и другим участникам дорожного движения.
6.3.6 Направление
Ориентация передних противотуманных фар не должна меняться в зависимости от угла поворота руля. Фары должны быть направлены вперед, но при этом не ослеплять и не создавать излишнего неудобства водителям встречных транспортных средств и другим участникам дорожного движения.
- andrew2002
- 13 ноября 2015 в 17:52
- ↑
- ↓
ДХО работают всегда. В России вроде как иные госты, может для этого рынка как-то адаптируют. Но для большинства других стран, никто не выключает ночью ДХО. Максимум — приглушают, если ближний включается.
Примерно у 5% машин на трассе ночью свет выглядит так:
Конечно, светят не так сильно, но прямо вперёд, а не на дорогу, и ощутимо мешают.
+ у 10% просто задраны фары вверх, будто они резко набрали 80кг, и забыли подкрутить настройку на изменившийся вес. Но это уже оффтоп.
Конечно, светят не так сильно, но прямо вперёд, а не на дорогу, и ощутимо мешают.
+ у 10% просто задраны фары вверх, будто они резко набрали 80кг, и забыли подкрутить настройку на изменившийся вес. Но это уже оффтоп.
- andrew2002
- 13 ноября 2015 в 22:43
- ↑
- ↓
Так светят колхозные туманки, а не ДХО. У некоторых машин они вообще являются частью дизайна фары. 
Контуры фар (кошачьи глазки) это в данном случае и есть ДХО.
У меня в машине отдельная полоса диодов над туманками. И они тоже не гаснут ночью (автоматический свет). Гаснут вроде если их с туманками вместе включить, но не уверен.
Контуры фар (кошачьи глазки) это в данном случае и есть ДХО.
У меня в машине отдельная полоса диодов над туманками. И они тоже не гаснут ночью (автоматический свет). Гаснут вроде если их с туманками вместе включить, но не уверен.
- andrew2002
- 14 ноября 2015 в 11:31
- ↑
- ↓
Заводское ДХО в любом случае слепить не будет. А туманки — вполне даже не колхозные. Они направлены прямо, а не вниз и рассчитаны исключительно на использование в тумане.
Кстати, чтобы колхозные туманки не слепили, их тоже можно направить вниз. Лайфхак;)
Кстати, чтобы колхозные туманки не слепили, их тоже можно направить вниз. Лайфхак;)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять ответы и комментировать их.
Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Ответы (7)
свернуть / развернуть