Проект продается, 60 000 USD [email protected]

Динамометрический ключ

Здравствуйте, надумал приобрести себе такой ключик. Выбор пока что, пал на трещоточный, а не на шкальный. Но вот в чем вопрос — там диапазон моментов, ну например от 20 до 140 и так далее. Собственно, помощь нужна следующая: какой диапазон моментов взять для мотоцикла honda cbr 600f4? Мануал в процессе)), но вдруг что про проморгаю, поэтому если кто может подсказать- будьте добры.
  • moto-motomoto-moto
  • Владимир
  • 2 августа 2015 в 10:02
  • 1
  • оценка: +1
+12
vopros
Бери 2 с разными диапазонами моментов (5-25 и 25-100 к примеру). И не покупай дерьмовый инструмент, бери джонсвэй или омбру.
XapoH
Ну это смотря что разбирать. «Большой» нужен для «больших» болтов/гаек — цилиндры, там… Гайки генератора, всяких «валов». Для педантов — колёс. Думаю, что начать можно с «малого», но да — если делать всё самому, то нужны минимум два. Потому как для трещёток лучше, если рабочие усилия приходятся между второй и третьей четвертью рабочего диапазона.
И что абсолютно верно — экономить на ключах нельзя. Должны быть качественными.
ЗЫ. Ести ТС не в теме — за один раз «момент» вытягивать нельзя. Раза за 4 надо — постепенно. наче 100% перетянешь.
moto-moto
«Ести ТС не в теме — за один раз «момент» вытягивать нельзя. Раза за 4 надо — постепенно. наче 100% перетянешь.» Тс явно не в курсе)), поясните пожалуйста.
satanizr
И мне пожалуйста, а то ситуация такая же как у ТС.
XapoH
ну, грубо говоря (если ключ не «цифровой индикацией „стоимостью как чугунный мост“©), то трещётка, когда тянешь за один раз, как бы закусывается и срабатывает несколько позже, чем когда делаешьзатяжку за 2-3 захода.
Уже 100500 раз было (и не у меня одного) — если надо, к примеру 20Hm, ставишь где-то 18 и тянешь до щелчка. Потом переставляешь на 20 и оказывается, что тянуть практически не надо — трещётка сразу срабатывает.
Лично я вообще стараюсь тянуть с усилиями чуть выше допустимого минимума. И даже при этом нужно чувствовать болт — а не „поплыл“ ли он. На самом деле в некоторых мото полно „одноразовых“ болтов (шпилек), которые нужно менять при каждом рассоединении. Только это никто никогда не делает :)
Кста — если „диапазон моментов затяжки“ какого-то болта достаточно большой, то „за один раз“ вполне допустимо. Только ставить нужно именно „минимально допустимый“. Потом, когда пойдёшь „повторныи проверочным“, увидишь, что реальный момент окажется где-то в середине допуска :)
ЗЫ. Вообще-то правило „в несколько этапов“ используется для диноключей любого типа. И любых соединений.
У мну, например, есть „наборы“ по полтора десятка болтов, которые нужно затягивать с усилием 9-12Nm. В начале я ставлю 8-9 и затягиваю „согласно мануала“, а потом переставляю на 10-11 и протягиваю в том же порядке ещё раз. На большинстве ключ „срабатывает“ сразу.
moto-moto
Понял, спасибо огромное
Busse
Вспоминая физику — трение покоя выше трения скольжения. Попробуй шкальным ключом отвернуть гайку затянутую им же.
Shardakov71
Разбирать такими ключами вообще ничего нельзя, только собирать.
hrenov_drumm
С чего это нельзя-то?
Shardakov71
Пружина динамометрического ключа дело тонкое.Ключ время от времени должен проходить проверку.Разбирая таким ключом, Вы в два раза меньше гаек потом закрутите.
moto-moto
да походу так и придется, минимальное значение момента в мануале 2, а максимальное 127 ))
XapoH
рекомендую вместе с ключами взять пару переходников — у «малого» и «большого» ключа, как правило, «квадраты» для головок разные, что значит, что им нужны разного типа головки.
Вот и нужны переходники с большого «квадрата» на «малый» и наоборот (с «малого» на «большой») — смотреть по ключам.
Это сэкономит кучу нервов и денег.
Головки тоже нужны не «кетай». И вообще — на хороший(!) инструмент денег жалеть не надо. Кста — рекомендую не брезговать «страшненьким советским». :)
ЗЫ. И старайся не пользовать диноключ на «пределах» шкалы — там у него не та точность
здесь был ататат

+3
Mikluho
У меня лично Force от 19Нм до 115Нм на всё хватает. Кроме работ с двс и гбц, и т.п. там есть меньше моменты
+1
Andsah
Самые распространённые моменты в мотоцикле при обслуживании от 8 до 40, но есть гайки и болты с моментами затяжки 70-150.
Поэтому ключа надо два-маленький и большой.Если рука не набита, то лучше бери стрелочный, с ним не сорвёшь резьбу.
+3
MirexII
Два года назад взял себе 1/4«DR FORCE Nm 5-25. Хороший ключик.
Думаю взять ещё 19-110Н/м, но пока особой нужды в нем не было.
+1
vasilio
еще есть такой нюанс, я затягивал гайку на коленвале с левой резьбой.
а ключ (хваленый Джонсвэй, кстати) отщелкивался только при затяжке в одну сторону. он так и не щелкнул у меня. как выяснилось позже, на нем даже стрелка нарисована была.
гайку я перетянул. в итоге через несколько километров пробега лопнула хрупкая звездочка цепи ГРМ. Порвало цепь на ходу. очень повезло, что не загнуло клапаны.
теперь у меня самый простой ключ, работающий на изгиб, со шкалой в обе стороны :)
все собрано и счастливо ездит.
+3
Busse
  • Busse
  • 2 августа 2015 в 19:38
Ключи нужны двух или трёх диапазонов. Желательно — взаимноперекрывающиеся. Типа 10-40, 20-100, 60-200. Не забывайте проводить поверку ключей.
+2
HotGuy
я когда выбирал себе ключ, тоже хотел с широким диапазоном — в итоге купил вот такой пост с обзором он не идеальный, но позволяет крутить фактически с 0 до 200
Busse
но, по сути, это не ключ, а именно поверочная приблуда.
HotGuy
ну производитель позиционирует как ключ, с дополнительным функционалом
0
denned
У меня Ombra 7-110 Н.м. В основном им затягиваю крепёж от М10, либо где уверен что резьбовые части с запасом прочности. Более мелкий стараюсь от руки, получается более чутко, потому что часто их ключом срывают.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять ответы и комментировать их. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
При перепечатке материалов, видео или картинок гиперссылка на «bikepost.ru» обязательна