Провисание приводной цепи
Всем добра.
На yamaha mt09 tracer было провисание цепи примерно 35-40 мм. И тут прочитал мануал, где сказано, что должно быть от 5 до 15 мм. Натянул, но есть ощущение, что сильно перетянуто, боюсь за коробку. Спрашивал пару мастеров, один говорит-делай 25-30, второй-35-45. Но японы то, вроде, грамотные ребята. Что скажет купечество?
На yamaha mt09 tracer было провисание цепи примерно 35-40 мм. И тут прочитал мануал, где сказано, что должно быть от 5 до 15 мм. Натянул, но есть ощущение, что сильно перетянуто, боюсь за коробку. Спрашивал пару мастеров, один говорит-делай 25-30, второй-35-45. Но японы то, вроде, грамотные ребята. Что скажет купечество?
Sergxj6- 12 июля 2018 в 19:02
- 0
Вот это «провисание» — неоднозначная штука, без усилия, пальчиком, оно одно, если потянуть — другое, и от положения маятника (прожима) — тоже зависит. Указанное 5-15 — что-то очень уж мало (или указано отклонение в одну сторону от положения «струны», а обычно указывают весь ход), я бы придерживался хода примерно 25+ при легком оттягивании. От СЛЕГКА прослабленной цепи потенциально меньше вреда, чем от натянутой в струну.
- hrenov_drumm
- 13 июля 2018 в 14:11
- ↑
- ↓
От перетянутой цепи будет крантец сальнику вторичного вала. Да и самому валу тоже не очень полезно.
Известно одно: у mt-09 всё не как у обычных мотов =)
Поэтому советы от людей вокруг тут будут не в тему (обычно действительно 25-40мм нужно)
По мануалу 5-15мм, а так же по мануалу мот должен стоять на боковой подножке. (хотя быть может на трейсере — на центральной, у обычной мтхи просто её нету)
Однако есть ещё сервисный мануал, там уже мот должен быть на подкате. Уже хорошо =)
В обоих мануалах, и в сервисном и в пользовательском, на всех языках, и в сша и в японии и в россии — везде эти 5-15мм.
Чисто технически натянутая «как струна» цепь это не плохо, при условии что под нагрузкой натяжение не усиливается, тогда до разрыва цепи легко дойти. А вот тут интересно — посмотрев на кинематику подвески на мтхе ясно видно что самая дальняя точка находится примерно на 2-3см ниже подвешенного в воздухе колеса. Таким образом 5-15мм это как раз тот самый запас под это.
Второй момент — это СВОБОДНОЕ провисание цепи и это важно. На самом деле технически сделать 5мм свободное провисание практически нереально, иначе придётся 100500 раз затягивать динамометрическим ключом заднюю ось — ибо при затягивании её цепь ещё чуть натягивается. Я в итоге делаю ~15мм, затягиваю динамкой и получаю как раз что-то в районе 1см.
Только я вас умоляю, не сделайте это в самом растянутом месте цепи, иначе будет беда.
Поэтому советы от людей вокруг тут будут не в тему (обычно действительно 25-40мм нужно)
По мануалу 5-15мм, а так же по мануалу мот должен стоять на боковой подножке. (хотя быть может на трейсере — на центральной, у обычной мтхи просто её нету)
Однако есть ещё сервисный мануал, там уже мот должен быть на подкате. Уже хорошо =)
В обоих мануалах, и в сервисном и в пользовательском, на всех языках, и в сша и в японии и в россии — везде эти 5-15мм.
Чисто технически натянутая «как струна» цепь это не плохо, при условии что под нагрузкой натяжение не усиливается, тогда до разрыва цепи легко дойти. А вот тут интересно — посмотрев на кинематику подвески на мтхе ясно видно что самая дальняя точка находится примерно на 2-3см ниже подвешенного в воздухе колеса. Таким образом 5-15мм это как раз тот самый запас под это.
Второй момент — это СВОБОДНОЕ провисание цепи и это важно. На самом деле технически сделать 5мм свободное провисание практически нереально, иначе придётся 100500 раз затягивать динамометрическим ключом заднюю ось — ибо при затягивании её цепь ещё чуть натягивается. Я в итоге делаю ~15мм, затягиваю динамкой и получаю как раз что-то в районе 1см.
Только я вас умоляю, не сделайте это в самом растянутом месте цепи, иначе будет беда.
На оба коммента сразу отвечу
Отвертку пихают не для центрирования, а для максимального приближения оси к настроечной фиговине, чтобы там случайно не оказалсь пустого места. И без этого вообще нельзя, отвертка мастхев)
Уровень масла — смотреть только на стоящем моте, без пассажира, согнувшись в три погибели на кортанах и держа мот правой рукой за руль и зажав передний тормоз)
Я лью чуть чуть выше максимума — то есть чтобы на холодную было аккурат по вершину окошка. При прогреве двигла и последующем 10-ти минутном стекании масла оказывается либо так же, либо чуть чуть ниже, но всё равно выше отметки «макс». А затем езжу пока в одном из «великих поворотов» не поймаю эту идиотскую лампу «давления» масла (которая на самом деле лампа уровня). Она начинает у меня эпизодически гореть когда масла ровно посередине окошка, но только при бодром наваливании, пока масло ещё холодное (и может вспениваться, сводя с ума датчик уровня).
Как правило, 3-4 ткм до доливки, ~300-500мл на 5ткм, там и меняю
Отвертку пихают не для центрирования, а для максимального приближения оси к настроечной фиговине, чтобы там случайно не оказалсь пустого места. И без этого вообще нельзя, отвертка мастхев)
Уровень масла — смотреть только на стоящем моте, без пассажира, согнувшись в три погибели на кортанах и держа мот правой рукой за руль и зажав передний тормоз)
Я лью чуть чуть выше максимума — то есть чтобы на холодную было аккурат по вершину окошка. При прогреве двигла и последующем 10-ти минутном стекании масла оказывается либо так же, либо чуть чуть ниже, но всё равно выше отметки «макс». А затем езжу пока в одном из «великих поворотов» не поймаю эту идиотскую лампу «давления» масла (которая на самом деле лампа уровня). Она начинает у меня эпизодически гореть когда масла ровно посередине окошка, но только при бодром наваливании, пока масло ещё холодное (и может вспениваться, сводя с ума датчик уровня).
Как правило, 3-4 ткм до доливки, ~300-500мл на 5ткм, там и меняю
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять ответы и комментировать их.
Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Ответы (7)
свернуть / развернуть