Обработка бака, выбор защитного покрытия.
Вот и добрался я до бака, и познал сокровенный смысл поговорки «носить воду в решете». Есть куча мелких отверстий до 1 мм. Идея в следующем: снаружи припаять латки из медной фольги, а изнутри всё вычистить и обработать защитным покрытием. Средства, типа Креем и им подобных не рассматриваю по причине недоступности оных в дефолтсити (если знаете, где достать — киньте инфу в личку, пожалуйста!).
Рассматриваемые варианты:
1. Классика жанра — эпоксидка. Тут всё более менее ясно: имеет свои плюсы и минусы.
Плюсы:
-материалы легкодоступны;
-технология отработана;
-есть свидетельства, что такие баки ходят годами.
Минусы:
-считается, что может трескаться от вибраций и засирать топливную систему;
-считается, что может растворятся бензином и засирать топливную систему;
Возможно, противоречивость отзывов связана с особенностями материала: важно соблюсти пропорции, приготовить правильный состав из смолы, затвердителя и пластификатора; правильно обработать и правильно «высушить».
2. Герметик тиоколовый/др.
Случайно наткнулся на сайт экспериментальной авиации, где народ самодельные баки из эпоксидки/стали/аллюминия, обрабатывает изнутри тиоколовыми герметиками ВИТЭФ или У-30МЭС. В описании герметиков указана высокая масло и бензостойкость и работа в топливной среде:
Но у них топливо — керосин типа ТС-1. Ещё на том же сайте нашёл герметик на основе фторкаучука 51-Г-9:
Получается вообще универсальная вещь, но подробные характеристики не описаны. Может кто-нибудь что-нибудь знает о нём?
Также к плюсам герметиков отнесу эластичность:
Встаёт вопрос лишь в одном: как тиоколовые герметики будут вести себя под постоянным воздействием бензина? Буду рад любым теоретическим/практическим советам на эту тему!
Рассматриваемые варианты:
1. Классика жанра — эпоксидка. Тут всё более менее ясно: имеет свои плюсы и минусы.
Плюсы:
-материалы легкодоступны;
-технология отработана;
-есть свидетельства, что такие баки ходят годами.
Минусы:
-считается, что может трескаться от вибраций и засирать топливную систему;
-считается, что может растворятся бензином и засирать топливную систему;
Возможно, противоречивость отзывов связана с особенностями материала: важно соблюсти пропорции, приготовить правильный состав из смолы, затвердителя и пластификатора; правильно обработать и правильно «высушить».
2. Герметик тиоколовый/др.
Случайно наткнулся на сайт экспериментальной авиации, где народ самодельные баки из эпоксидки/стали/аллюминия, обрабатывает изнутри тиоколовыми герметиками ВИТЭФ или У-30МЭС. В описании герметиков указана высокая масло и бензостойкость и работа в топливной среде:
Тиоколовый герметик марки У-30МЭС-5М предназначен для поверхностной и внутришовной герметизации клепанных, сварных и болтовых соединений конструкций, приборов и других изделий, работающих в интервале температур от минус 60 до плюс 130 ºС в среде воздуха и топлива, кратковременно до плюс 150 ºС.
Герметик рекомендован для применения в контакте с алюминиевыми сплавами анодированными и неанодированными, магниевыми сплавами, сталями кадмированными и оцинкованными, нержавеющими сталями, титановыми сталями.
Но у них топливо — керосин типа ТС-1. Ещё на том же сайте нашёл герметик на основе фторкаучука 51-Г-9:
Работоспособен на воздухе и в среде углеводородных топлив в течение длительного времени.
Получается вообще универсальная вещь, но подробные характеристики не описаны. Может кто-нибудь что-нибудь знает о нём?
Также к плюсам герметиков отнесу эластичность:
Относительное удлинение в момент разрыва, не менее 200%То есть, я правильно понял, что оно тянется как резина и вибрации, удары, деформации не страшны???
Встаёт вопрос лишь в одном: как тиоколовые герметики будут вести себя под постоянным воздействием бензина? Буду рад любым теоретическим/практическим советам на эту тему!
LazyCat- Олег
- 6 марта 2013 в 1:20
- 1
- +1
Практически получается так-баки с завода не спроста бывают с тремя типами покрытий
-никакого
-фосфатирование
-оцинковка
Всё остальное рано или поздно отвалится если не от вибраций, так от удара.
Основной вопрос в том что если бак нормальный, то ему ничего и не нужно-главное не оставлять надолго без бензина.А вот если бак ржавый, то оцинковка может местами отслоиться, а местами нет и обрабатывать его смысла нет-один хрен оцинковка отстанет вместе с покрытием.
Все остальные варианты покрытий вполне пригодны для обработки.
То есть нужно сперва определть покрытие бака, а потом что то делать.
У меня сейчас вариант с оцинковкой в шкафу лежит-думаю сделать электролит из соды каустической и пускай вся ржавчина на электроде будет, а потом катод с анодом местами сменю и оцинкую или омедню.
О результатах могу отписаться, если интересно.
-никакого
-фосфатирование
-оцинковка
Всё остальное рано или поздно отвалится если не от вибраций, так от удара.
Основной вопрос в том что если бак нормальный, то ему ничего и не нужно-главное не оставлять надолго без бензина.А вот если бак ржавый, то оцинковка может местами отслоиться, а местами нет и обрабатывать его смысла нет-один хрен оцинковка отстанет вместе с покрытием.
Все остальные варианты покрытий вполне пригодны для обработки.
То есть нужно сперва определть покрытие бака, а потом что то делать.
У меня сейчас вариант с оцинковкой в шкафу лежит-думаю сделать электролит из соды каустической и пускай вся ржавчина на электроде будет, а потом катод с анодом местами сменю и оцинкую или омедню.
О результатах могу отписаться, если интересно.
Благодарю за подробный коммент!!!
Но позволю себе не согласиться с выводом о причинах выбора заводских покрытий. Зачем делать дорогой бак на века, с долгим и сложным процессом изготовления (или из дорогих нержавеющих материалов), если и обычный пару десятков лет прослужит? А там и остальной мот устареет/разваливаться начнёт. Это просто экономически не целесообразно. Мнение моё субъективно) То, что я сейчас прочёл о фосфатировании и электролитической оцинковке, позволяет сделать вывод, что оно оптимально, т.е. такого покрытия достаточно для некоторого срока службы, но есть гораздо лучшие способы защиты пространства бака от коррозии.
Электролитическую оцинковку сам рассматривал как вариант, но отмёл сразу по ряду причин. Одна из них — оцинкованный дуршлаг так и останется дуршлагом))) К тому же бак должен быть идеально вычищен, а после электролитического обержавливания на поверхности остаётся некая кака (ну не химик я...), которую советуют снимать всё тем же песко-/гайко-/саморезоструем. И ещё есть такое мнение:
«Вариант без ванны — налить в бак раствор
цинка и пустить ток.
Вообще оказалось не вариант(((
Температуру необходимую для оцинковки не
удержать (перепад ± 1С грозит отслоением
цинкового покрытия в любой момент)
если попадет в топливную систему — даж не
знаю чем это грозит движку… „
Правда, учитывая с какой педантичностью автор описывает процесс термальной оцинковки, понимаю, что он палку перегибает…
А результат очень интересен! С нетерпением буду ждать) Ещё было бы интересно эндоскопом результат изучить…
Так что я пока симпатизирую обработке тиоколовым или фторкаучуковым герметиком. Основная идея такова: резиновый пузырь в картонной коробке. Картон позволяет держать форму и защищает от внешних воздействий, а пузырь даёт герметичность.
И очень мучает вопрос: как эти герметики будут себя вести в бензиново-воздушной среде??
Но позволю себе не согласиться с выводом о причинах выбора заводских покрытий. Зачем делать дорогой бак на века, с долгим и сложным процессом изготовления (или из дорогих нержавеющих материалов), если и обычный пару десятков лет прослужит? А там и остальной мот устареет/разваливаться начнёт. Это просто экономически не целесообразно. Мнение моё субъективно) То, что я сейчас прочёл о фосфатировании и электролитической оцинковке, позволяет сделать вывод, что оно оптимально, т.е. такого покрытия достаточно для некоторого срока службы, но есть гораздо лучшие способы защиты пространства бака от коррозии.
Электролитическую оцинковку сам рассматривал как вариант, но отмёл сразу по ряду причин. Одна из них — оцинкованный дуршлаг так и останется дуршлагом))) К тому же бак должен быть идеально вычищен, а после электролитического обержавливания на поверхности остаётся некая кака (ну не химик я...), которую советуют снимать всё тем же песко-/гайко-/саморезоструем. И ещё есть такое мнение:
«Вариант без ванны — налить в бак раствор
цинка и пустить ток.
Вообще оказалось не вариант(((
Температуру необходимую для оцинковки не
удержать (перепад ± 1С грозит отслоением
цинкового покрытия в любой момент)
если попадет в топливную систему — даж не
знаю чем это грозит движку… „
Правда, учитывая с какой педантичностью автор описывает процесс термальной оцинковки, понимаю, что он палку перегибает…
А результат очень интересен! С нетерпением буду ждать) Ещё было бы интересно эндоскопом результат изучить…
Так что я пока симпатизирую обработке тиоколовым или фторкаучуковым герметиком. Основная идея такова: резиновый пузырь в картонной коробке. Картон позволяет держать форму и защищает от внешних воздействий, а пузырь даёт герметичность.
И очень мучает вопрос: как эти герметики будут себя вести в бензиново-воздушной среде??
Зачем делать дорогой бак на века, с долгим и сложным процессом изготовления (или из дорогих нержавеющих материалов), если и обычный пару десятков лет прослужит?Очевидно японцы имеют другое мнение, вот китайцы поступают именно так.Я специально лазал эндоскопом в баки многих мотоциклов и видел даже нечто похожее на керамическое покрытие, правда я не понял что это такое.На текущий момент я завершаю восстановление TDR250 88 года, так там оцинковка(отставшая местами), в FJ1200 фосфатирование-там я легко привёл бак в идеальное состояние.
Если рассуждать о дырявых баках
Одна из них — оцинкованный дуршлаг так и останется дуршлагом)))то тут я придерживаюсь мнения-резать, вскрывать, варить.При этом варианте очистить внутренности легко.Не высыхающие пластичные герметики вызывают у меня подозрение, т.к. их поведение при высоких температурах(а на мотоцикле это возможно) не изучено и не применяется в заводских вариантах.Так что я думаю что главное победить ржавчину так чтобы дальше не ржавело и карбюраторы не забивались и не допускать долгой стоянки без топлива.
Вспомнил про пример со сроком службы. Это рассказывал на лекции профессор машиностроения и материаловедения(дисциплину точно не помню, называю примерно) про общемировой принцип производства автомобилей.
А бак может нагреваться выше 130 градусов?
Почему невысыхающие? Они как раз многокомпонентные высыхающие/полимеризующиеся. Только (как я понял) они остаются эластичными. В этом и есть их положительное отличие от эпоксидки.
А бак может нагреваться выше 130 градусов?
Почему невысыхающие? Они как раз многокомпонентные высыхающие/полимеризующиеся. Только (как я понял) они остаются эластичными. В этом и есть их положительное отличие от эпоксидки.
здесь был ататат
Денис, в вашем профиле написано «органические смолы (порлиэфирка/эпоксидка)»=) у вас есть опыт покрытия баков? сколько они прожили?
с бензином более менее ясно, а как эпоксидка относится к вибрациям?
вроде бы универсальный вариант покрытия, и многие так баки покрывают, но из-за фото ниже я отношусь к эпоксидке с некоторым подозрением=)
на фото — печально известный бак Стида, покрытый в мастерской эпоксидкой:
с бензином более менее ясно, а как эпоксидка относится к вибрациям?
вроде бы универсальный вариант покрытия, и многие так баки покрывают, но из-за фото ниже я отношусь к эпоксидке с некоторым подозрением=)
на фото — печально известный бак Стида, покрытый в мастерской эпоксидкой:
здесь был ататат
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять ответы и комментировать их.
Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Ответы (3)
свернуть / развернуть