Если любишь мотоцикл, будешь что угодно ему делать)) Это дукати и на нем тюнинг при продаже ничего не стоит, как и на любом мотоцикле. Всё снимается и продается отдельно и сток отдельно.

На S2R 800 мокрое на литре уже сухое.

Клетка и слайдеры на дукати противопоказаны, ибо из-за конструкции крепежа мотора при установки дуг или слайдеров — при падении ломает крепления картера мотора. Что дешевле чинить — пластик на баке с рулем или картер?
Низы у мотоцикла есть и очень жирные, но из-за того что это V/L-образный мотор, он дерганый, поэтому не комфортно тошнить в пробках и травить сцеплением. И это притом что воздушные монстры достаточно мягкие. Решается установкой бОльшей звезды сзади, теряешь в скорости но не много.
На любом дукати из-за мотора не видно нихрена в зеркала, я в них только фары от машин высматриваю)))

Дичь дичь про разный объем. Объем у цилиндров одинаковый, отличие V от L только в расположении цилиндров относительно мотоцикла у дукати он горизонтальный и вертикальный под 90 градусов, таже SV1000 тоже V 90 градусов но по другому стоят в раме. За счет расположения мотора и достигается такая развесовка вдоль оси колес, гляньте мои статьи, там я указывал.

Тоже не понравился с виду этот Шарк Спартан, ибо он пришел на замену Shark Speed-R series, у меня второй версии, и пока по замечаниям — свист визора, когда открыт. До этого был HJC IS-17 — шлем для города и вылазок, а спид-р для трассы, ибо в городе жарковато.

я лишь к тому, что: что 10w50 что 15w50 — без разницы, зимой вы не ездите, так что смотреть на вторую цифру. Для машины не вижу смысла лить MA/MA2

Вот например и как раз MA2

Вообще эти MA и MA2 — это как раз мотомасла, ибо в них мало или отсутствуют модификаторы трения, чтобы с мокрым сцеплением работать.

5W — 30 от минус 25 до плюс 20
5W — 40 от минус 25 до плюс 35
10W — 30 от минус 20 до плюс 30
10W — 40 от минус 20 до плюс 35
15W — 30 от минус 15 до плюс 35
15W — 40 от минус 15 до плюс 45
20W — 40 от минус 10 до плюс 45
20W — 50 от минус 10 до плюс 45 и выше
Легко 20w50 льется

То что там внутри, этор уже дело каждого. Есть допуски и тесты и есть четкое разграничение минерального масла, гидрокрекингового и синтетисческого, хотя HC масло тоже синтетика. База у всех одна и только присадки разные. Срач ради срача… Автор дикий тролль. Каждый год одно и тоже.
P.S. Твой мотоцикл — твои правила. Лей что хочешь, хоть Олейну.

Странное определение масла по работе коробки, лил всякие масла — не замечено каких то изменений в работе. Хотя вру, первый 10 минут мягче от любого нового масла а потом так же.

Вот тут Вы не правы, есть чистая синтетки, те же ликивимоли пишут где гидрокрекинг и чистая синтетика. Не надо говорить того, чего не знаете наверняка…

Гаа, обсуждаете вязкость масла и ориентируетесь на первые цифры, вы зимой ездите? масла с индексом *W50 тонны просто разного, и 15W50 и 10W50 и 5W50 и т.д. Автор немного не в теме, имхо в V-Twin льятся в основном не ниже 50го а то и 60е (разве что вы ездите летом где +5). Кого жаба душить — LiquiMolly 15W50 НС-масло (по сути синтетика) 1900р за 4 литра, куда дешевле?
P.S. Любое масло в мотоцикле лучше, чем его отсутсвие…

HH — видимо какой то состав. Те, что Вы заказали, являются запеченными. Вполне нормально тормозят, долго притираются (возможно из-за состава) к диску. К моменту конца фрикционного слоя чуть более ватнымы становятся, родные брембы себе такого не позволяли и тормозили до конца одинаково.

Когда общались насчет мономаятника?

даже если отвертка ударная не помогает, есть экстракторы болтов, они то точно вывернут испорченый болт.

Маятник купил)) И колесо к нему, готов к установке, осталось выхлоп переделать.
Да можно и воздухом их выдавить, даже рекомендуется, но у меня руки откуда надо и еще ниразу не повредил поршни, даже царапок нет мелких. Про органику — просто она дешевле, и многие ее ставят, не думая в чем отличия, мое мнение — она не нужна на мотоциклах выше 60л.с, даже сзади. У меня доступа к смазка Brembo нет, поэтому использую распространенную, резинки не дует, всё в порядке. А мне вот TRW совсем не понравились, запеченка свистит как бешенная…

по опыту скажу, ничего не прикипает, если намек на «размягчение» болта — нужно просто его менять. Синий фиксатор резьбы достаточно слаб практически у любых производителей и его достаточно.

это точно, трудно представить, как это всё вытаскивать из него))

Поршни НИКОГДА НЕ ДОСТАВАТЬ ПЛОСКОГУБЦАМИ и уж тем более ничего там не полировать!

Можно, если очень аккуратно через плотную ткань или резину, никаких повреждения не будет.

ЭТИ СМАЗКИ использовать для уплотнителей НЕЛЬЗЯ!

можно, явно указано в свойствах смазки, очень долго искал нужную.

Фиксатор резьбы на этих болтах использовать НЕЛЬЗЯ!

можно и даже нужно, офф мануал.

ОРГАНИЧЕСКИЕ колодки (конкретно на дукати) используют ТОЛЬКО для ЗАДНЕГО суппорта.

это не мешает поставить любые, какие хочешь, и даже дукати на 400х монстрах ставит органику в перед.

Поршни там обычные алюминиевые с антифрикционным покрытием, повреждение которого приведет к постепенному его отслоению из-за окисления алюминия.

Я имел ввиду про то, что есть суппорта с полированной поверхностью, которые можно полировать. в конкретном случае только менять поршень.

Поверхность колодки, как уже здесь писали, не надо так мазать. Да и вообще это спорный момент необходимости смазки. Налипший песок будет работать как наждачка.

Тут вот прям ересь, мазать обязательно, ибо будет скрип колодок. Про песок — отсебятина.

Общался с ликвимоли, сказали что она для направляющих и уплотнительных резинок на рабочих поршнях. Так что ее можно мазать на резинки. Ate — сложно найти, TRW PFg только для направляющих, в ней четко написано, да и так же не в каждом магазине.