«копейки» — если только совсем китай. оригинальный ремень — 8.5к без доставки, хватает тысяч на 20. груза — 4.5к, ресурс такой же. колодки по 1.5к комплект, нужно их три. воздушный 1.5к. и т.д.
малосси мне мех очень не рекомендовал ставить, сказал что моментально съедает варик.
«цпг не родную» — это какую? я афтремаркета на скай не нашел. только свистелки всякие типа высокого ветровика и защиты пластика. б\у цилиндр можно взять тысяч за 6-8 с неизвестным пробегом.
китайцы клепают ремонтные поршни 0.25, 0.5 и 0.75, оригинал — только один, 0.5. китай, опять же, с непрогнозируемым ресурсом.
мне капиталка обошлась в 35 и это с расточкой и ремонтным поршнем. с заменой цпг это было бы на 15 дороже, с вскрытием (и не дай боги — заменой) колена — в 70-75к.
раз в 50к замена сальников/пыльников вилки — 7к с работой. время от времени рассыпается привод спидометра (ферритовое кольцо) — от 1.5 до 6к (если вместе с ним кончится и сам привод). иногда кончаются тросы — 2-4к сами тросы + для замены нужно вскрывать мот по всей длинне что весьма недешево.
это я только так, что в голову пришло навскидку упоминаю.
при общем ресурсе мотора в 50-60к я тут ничего дешевого не наблюдаю. расход только ресурсов получается за 5р/км.
у меня, к сожалению, заднее на шлицах, но как только шлицы кончатся — буду колхозить ступицу.
сейчас, в общем, вложился в мот по полной. будем надеяться что проживет хотя бы еще лет 5-7 без особых вложений.
поздравляю с покупкой. точнее с началом «сезона»:))
сам являюсь владельцем, правда 2001 года, специально брал последний карбовый.
из нюансов хочу отметить:
1. нештатная подсветка очень сомнительна в качестве «пассивной безопасности» если не сказать больше. не просто так все фары/фонари имеют расположение и цвет строго по госту. если красное — зад, если белое/желтое — перед, если мигает — поворот. «лишний» свет/подсветка, тем более нешнатного цвета наоборот «размазывает» в пространстве. с одной стороны больше замечаешь, а с другой — непонятно что это едет, куда и с какой скоростью. та же фишка что и с дальним. с одной стороны — заметили, а с другой — видно только световое пятно, траекторию которого спрогнозировать почти невозможно.
2. бурги, цуко, дорогие… особенно ресурс. я уже оценил уровень вложений. за 100 купил, 70 уже засунул туда и 30-40 еще из «нужного» предстоит. и это я не купил как хотел ни кофра заднего, ни стекла высокого, ни света нормального. посчитал расход денег на км пути, так плакать захотелось — на самолете летать дешевле.
то же самое. сколько себя помню в ебры всегда лил Statoil 10-w40. никаких проблем.
вот если во что потяжелее — там да, начинаются проскальзывания сцепления (был пример с драгой-400). все что 250 и меньше — можно, на мой взгляд/опыт, лить смело автомасло полусинтетику.
тяжелый? странно, он же чуть тяжелее ебра. 120-130кг, нет?
да, амморты на нем норм.
как я уже писал чуть выше — до леса еще доехать надо. я не из тех «спортсменов», которые едут на машине с прицепом, водкой и девами, а потом носятся на кроссачах по буеракам. 100-150км по асфальту для пита — многовато. + на него особо и груза не навесишь (хотя я и беру с собой всего по минимуму).
про CF ничего не скажу, дел не имел.
маджеста мне понравилась, но она ощутимо дороже бурга.
250 — маловато, все же. по цене мало отличается от 400, а в динамике разница весьма.
тяжесть скута, если он правильно спроектирован, дело десятое. там же все тяжелое (бак, двиг) — внизу, на одной линии с колесами. наверху только пластик пустой.
мой бург-чесотка весит под 200, а рулится легче ебра, как велосипед. я на нем в такие дырки в междурядье лазаю, куда на ебре бы постеснялся.
я так понимаю это то же самое, что и десна фантом 220 и ямаха TW200?
как у них с запами/расходнками/ресурсом?
меня чем ебр привлекает — удачностью конструкции в плане экстренного ремонта, надежностью и всеядностью (однажды проехал почти 200 верст на отопительной соляре). + он очень дешев в обслуживании и ремонте. для леса — самое оно, мне кажется.
опять же, до него еще доехать надо из города. это 100-150 км в одну сторону. насиловать «грязевой» мотоцикл такими перегонами…
присматривался к дельте, как к «лесному» моту. но то ли я такой везучий, то ли качество материалов все-таки «не то», то ли пилоты совсем «странные», но все варианты которые я смотрел (а смотрел я их больше десятка) были полными дровами. вплоть до поведенной рамы и колес иксом.
сам пересел с ебрика на макс (skywave 400). в одной стороны очень доволен — безмерно удобный мот, для города — ничего другого не нужно. с другой — очень дорогой в эксплуатации. около 5-6р/км., на самолете дешевле летать. и ресурс совсем кислый — 60-70к до капиталки.
так что сейчас ищу что-то для леса/рыбалки/походов/грибов:) пока единственный вменяемый вариант — ставить на ебра 250сс. благо мастерская есть и руки относительно прямые.
он только выглядит огромным:)) всего 23 литра/3.2 резерв по мануалу. это не дакарные варианты с баками на 60 литров:) просто «уши» выглядят огромными.
хотя конечно и не наши «фляги» по 10-15 литров.
«самое забавное, в рамках мысли вслух, что начав ездить на быстрой машине (бург без проблем до 140-150 гонится), все равно езжу не быстрее 90 в городе (ровно с потоком) и не быстрее 110 на КАДе. раньше «комплексовал» только из-за разгона, теперь как он появился (на вариаторе я 70км/ч набираю секунды за 3) — доволен. скорость, оказывается, совсем не нужна. достаточно не отставать от потока.» — вот двумя постами же выше:))
доработка ебра — это отнюдь не спонтанное решение. уже и опыт был (150, 175сс на него ставили), и понимание его слабых мест более чем присутствует. я два года чинил этих красавцев для мотошкол, у самого их две штуки было.
основная задача 250 мотора на ебре — обеспечить адекватный разгон и чуть больший крейсер. максималка свыше 100км меня абсолютно не интересует. по весу этот двиг на 3 кг тяжелее, что тоже в пределах разумного.
рама замыкается снизу. скорее всего сделаю съемную лапу, но не как сейчас разомкнутую.
вилка — да, слабая, но мне больше и не нужно. я на нем не трофи-рейды устраивать планирую и не эндуро-замесы.
фактическая цель — сделать удобный мот для ближнего туризма (в пределах 300-400км от города), для несложных лесных покатушек, «походов».
все что для этого нужно — это 250 двиг, замкнутую раму, развитую ветрозащиту и несъемные боковые кофры с возможностью закрепить сверху небольшую багажную сумку. все.
в рамках модернизации одна из основных задач — сделать его как можно более ремонтопригодным и надежным. а для этого нужно его сохранить в максимально стоковом варианте.
ебр вообще очень удачен по совокупности свойств. но его нужно именно доделывать, 125, конечно, совсем грусть в крупном мегаполисе с агрессивным вождением. но вот 250 для него — должен быть идеал.
я на днях перегонял для новичка ебрика после месяца катания на бурге (suzuki burgman 400). это жесть была, я как на велосипед-мишутку советский сел:)) конечно сразу вспомнил что и где, но первые ощущения были очень жесткими:))
сейчас продал обоих своих ебров, но в ближайшем будущем планирую снова их завести в гараже:) уж больно удачный мотоцикл. правда не в стоке, а буду «строить» под себя. как минимум полноценная ветрозащита и двиг на 250сс. ессно, будет пост полноценный на эту:)
вообще очень оценил дешевизну и ремонтопригодность ебра. капиталка с работой (оригинальная цпг, прокладки, все дела) около 10к. если самому делать — 4-5к только за запчасти. на бурге мне только за работу 15к попросили + 22к цпг оригинальная. замена сальников/пыльников на ебре 3к, на бурге 7.5. и т.д.
самое забавное, в рамках мысли вслух, что начав ездить на быстрой машине (бург без проблем до 140-150 гонится), все равно езжу не быстрее 90 в городе (ровно с потоком) и не быстрее 110 на КАДе. раньше «комплексовал» только из-за разгона, теперь как он появился (на вариаторе я 70км/ч набираю секунды за 3) — доволен. скорость, оказывается, совсем не нужна. достаточно не отставать от потока.
посмотрел начало как вы в пробке ехали с подругой. это жесть, феерически опасный способ вождения в пробке.
1. к фуре нельзя приближаться справа спереди. там у них огромная мертвая зона, водитель вообще не видит что там творится, если специально не смотри в зеркала. сколько уже трупов пешеходов так было. 6.00-6.05 на видео.
для ознакомления: youtu.be/bxYq0EksBtc
2. в медленно движущейся пробке ни в коем случае нельзя ехать между чем-то (машина, отбойник — неважно) и грузовиком. особенно(!) с кофрами и пассажиром. если за что-то зацепишься, или колесо на разметке/дефекте дороги чуть уйдет — не удержишь мот. если на легковушку упадешь и поцарапаешь, то на грузовик — почти гарантированно окажешься под колесами. а до водителя далеко и шанс что он именно в этот момент будет смотреть в зеркала — ничтожен. какое-то время назад здесь на БП было выложено видео, как мотоциклист именно так, не удержав мот, завалился как раз под задние колеса грузовика. 5.00-5.10 на видео.
выкладывать ничего не буду, поищи «Тимофей Панасюк».
за видео плюс:) за дальнобой на ебре двойной плюс:) за дальнобой на ебре с пассажиром даже не знаю что, это для мазохистов:))
адЪ:) нужно быть конченым сильным духом человеком, чтобы на такой блудняк путешествие решиться:))
жду продолжения и, особенно, описания пути обратно:)))
тоже несколько раз сталкивался с проблемой.
1. если болт в алюминии — греть перед выкручиванием. если в гбц или крышке — греть крайне аккуратно, не перегревая, чтобы на повело. там достаточно на одну-две сотки расширить, уже жить намного проще будет.
2. WD40 часто спасает.
3. закисший болт лучше даже не пытаться вынимать. экстрактор рано или поздно ломается внутри, а высверливать потом его — уже совсем другая песня. тут только метод с навариванием гайки (если возможно) или высверливанием тотальным, с проходом резьбы мечиком или рассверливанием под больший диаметр и (при большой нужде) вставкой футорки (например в свечном колодце).
4. экстракторы не должны быть дешевыми. все что дешевле 1500р подходит только для совсем простых работ со слабо затянутыми обломками. чуть сильнее — см. п.3
5. ни при каких обстоятельствах не крутить экстрактор за хвост плоскогубцами и прочим ручным инструментом. если нет воротка хоть от того же набора мечиков — зажимаем экстрактор за хвостовик в тиски и накручиваем деталь на него руками.
если я правильно понимаю ситуацию, то система впуск-мотор-выпуск является тщательно просчитанным инженерным решением. поэтому внося в нее любые изменения «от балды» стоит помнить, что в самом лучшем, идеальном, варианте вы добьетесь не очень сильного ухудшения работы мотора.
в качестве примера приведу товарища, который решил сделать прямотоки на десперадо-чесотку. что-то обрезал, что-про просверлил «на глаз», что-то обмотал асбестом и мотор перестал ехать от слова «вообще».
так же по работе сталкиваясь с китайскими банками/колхозингом мог наблюдать множество забавных картин на данную тематику.
второй момент, который отмечу — рассчитать выходной звук «на коленке» опять же не удавалось еще никому на моей памяти. на выходе можно получить абсолютно любую частоту/громкость, которая а) может оказаться просто вредной для мозгов, б)которую однозначно не пропустят на ТО.
так что любые вмешательства в работу выпускной системы лично мне кажется мягко скажем неоправданными. но это все строгое имхо.
малосси мне мех очень не рекомендовал ставить, сказал что моментально съедает варик.
«цпг не родную» — это какую? я афтремаркета на скай не нашел. только свистелки всякие типа высокого ветровика и защиты пластика. б\у цилиндр можно взять тысяч за 6-8 с неизвестным пробегом.
китайцы клепают ремонтные поршни 0.25, 0.5 и 0.75, оригинал — только один, 0.5. китай, опять же, с непрогнозируемым ресурсом.
мне капиталка обошлась в 35 и это с расточкой и ремонтным поршнем. с заменой цпг это было бы на 15 дороже, с вскрытием (и не дай боги — заменой) колена — в 70-75к.
раз в 50к замена сальников/пыльников вилки — 7к с работой. время от времени рассыпается привод спидометра (ферритовое кольцо) — от 1.5 до 6к (если вместе с ним кончится и сам привод). иногда кончаются тросы — 2-4к сами тросы + для замены нужно вскрывать мот по всей длинне что весьма недешево.
это я только так, что в голову пришло навскидку упоминаю.
при общем ресурсе мотора в 50-60к я тут ничего дешевого не наблюдаю. расход только ресурсов получается за 5р/км.
у меня, к сожалению, заднее на шлицах, но как только шлицы кончатся — буду колхозить ступицу.
сейчас, в общем, вложился в мот по полной. будем надеяться что проживет хотя бы еще лет 5-7 без особых вложений.
сам являюсь владельцем, правда 2001 года, специально брал последний карбовый.
из нюансов хочу отметить:
1. нештатная подсветка очень сомнительна в качестве «пассивной безопасности» если не сказать больше. не просто так все фары/фонари имеют расположение и цвет строго по госту. если красное — зад, если белое/желтое — перед, если мигает — поворот. «лишний» свет/подсветка, тем более нешнатного цвета наоборот «размазывает» в пространстве. с одной стороны больше замечаешь, а с другой — непонятно что это едет, куда и с какой скоростью. та же фишка что и с дальним. с одной стороны — заметили, а с другой — видно только световое пятно, траекторию которого спрогнозировать почти невозможно.
2. бурги, цуко, дорогие… особенно ресурс. я уже оценил уровень вложений. за 100 купил, 70 уже засунул туда и 30-40 еще из «нужного» предстоит. и это я не купил как хотел ни кофра заднего, ни стекла высокого, ни света нормального. посчитал расход денег на км пути, так плакать захотелось — на самолете летать дешевле.
вот если во что потяжелее — там да, начинаются проскальзывания сцепления (был пример с драгой-400). все что 250 и меньше — можно, на мой взгляд/опыт, лить смело автомасло полусинтетику.
да, амморты на нем норм.
как я уже писал чуть выше — до леса еще доехать надо. я не из тех «спортсменов», которые едут на машине с прицепом, водкой и девами, а потом носятся на кроссачах по буеракам. 100-150км по асфальту для пита — многовато. + на него особо и груза не навесишь (хотя я и беру с собой всего по минимуму).
про CF ничего не скажу, дел не имел.
маджеста мне понравилась, но она ощутимо дороже бурга.
250 — маловато, все же. по цене мало отличается от 400, а в динамике разница весьма.
тяжесть скута, если он правильно спроектирован, дело десятое. там же все тяжелое (бак, двиг) — внизу, на одной линии с колесами. наверху только пластик пустой.
мой бург-чесотка весит под 200, а рулится легче ебра, как велосипед. я на нем в такие дырки в междурядье лазаю, куда на ебре бы постеснялся.
как у них с запами/расходнками/ресурсом?
меня чем ебр привлекает — удачностью конструкции в плане экстренного ремонта, надежностью и всеядностью (однажды проехал почти 200 верст на отопительной соляре). + он очень дешев в обслуживании и ремонте. для леса — самое оно, мне кажется.
опять же, до него еще доехать надо из города. это 100-150 км в одну сторону. насиловать «грязевой» мотоцикл такими перегонами…
сам пересел с ебрика на макс (skywave 400). в одной стороны очень доволен — безмерно удобный мот, для города — ничего другого не нужно. с другой — очень дорогой в эксплуатации. около 5-6р/км., на самолете дешевле летать. и ресурс совсем кислый — 60-70к до капиталки.
так что сейчас ищу что-то для леса/рыбалки/походов/грибов:) пока единственный вменяемый вариант — ставить на ебра 250сс. благо мастерская есть и руки относительно прямые.
хотя конечно и не наши «фляги» по 10-15 литров.
bikepost.ru/search/topics/?q=nx650
доработка ебра — это отнюдь не спонтанное решение. уже и опыт был (150, 175сс на него ставили), и понимание его слабых мест более чем присутствует. я два года чинил этих красавцев для мотошкол, у самого их две штуки было.
основная задача 250 мотора на ебре — обеспечить адекватный разгон и чуть больший крейсер. максималка свыше 100км меня абсолютно не интересует. по весу этот двиг на 3 кг тяжелее, что тоже в пределах разумного.
рама замыкается снизу. скорее всего сделаю съемную лапу, но не как сейчас разомкнутую.
вилка — да, слабая, но мне больше и не нужно. я на нем не трофи-рейды устраивать планирую и не эндуро-замесы.
фактическая цель — сделать удобный мот для ближнего туризма (в пределах 300-400км от города), для несложных лесных покатушек, «походов».
все что для этого нужно — это 250 двиг, замкнутую раму, развитую ветрозащиту и несъемные боковые кофры с возможностью закрепить сверху небольшую багажную сумку. все.
в рамках модернизации одна из основных задач — сделать его как можно более ремонтопригодным и надежным. а для этого нужно его сохранить в максимально стоковом варианте.
сейчас продал обоих своих ебров, но в ближайшем будущем планирую снова их завести в гараже:) уж больно удачный мотоцикл. правда не в стоке, а буду «строить» под себя. как минимум полноценная ветрозащита и двиг на 250сс. ессно, будет пост полноценный на эту:)
вообще очень оценил дешевизну и ремонтопригодность ебра. капиталка с работой (оригинальная цпг, прокладки, все дела) около 10к. если самому делать — 4-5к только за запчасти. на бурге мне только за работу 15к попросили + 22к цпг оригинальная. замена сальников/пыльников на ебре 3к, на бурге 7.5. и т.д.
самое забавное, в рамках мысли вслух, что начав ездить на быстрой машине (бург без проблем до 140-150 гонится), все равно езжу не быстрее 90 в городе (ровно с потоком) и не быстрее 110 на КАДе. раньше «комплексовал» только из-за разгона, теперь как он появился (на вариаторе я 70км/ч набираю секунды за 3) — доволен. скорость, оказывается, совсем не нужна. достаточно не отставать от потока.
1. к фуре нельзя приближаться справа спереди. там у них огромная мертвая зона, водитель вообще не видит что там творится, если специально не смотри в зеркала. сколько уже трупов пешеходов так было. 6.00-6.05 на видео.
для ознакомления: youtu.be/bxYq0EksBtc
2. в медленно движущейся пробке ни в коем случае нельзя ехать между чем-то (машина, отбойник — неважно) и грузовиком. особенно(!) с кофрами и пассажиром. если за что-то зацепишься, или колесо на разметке/дефекте дороги чуть уйдет — не удержишь мот. если на легковушку упадешь и поцарапаешь, то на грузовик — почти гарантированно окажешься под колесами. а до водителя далеко и шанс что он именно в этот момент будет смотреть в зеркала — ничтожен. какое-то время назад здесь на БП было выложено видео, как мотоциклист именно так, не удержав мот, завалился как раз под задние колеса грузовика. 5.00-5.10 на видео.
выкладывать ничего не буду, поищи «Тимофей Панасюк».
за видео плюс:) за дальнобой на ебре двойной плюс:) за дальнобой на ебре с пассажиром даже не знаю что, это для мазохистов:))
конченымсильным духом человеком, чтобы на такойблуднякпутешествие решиться:))жду продолжения и, особенно, описания пути обратно:)))
1. если болт в алюминии — греть перед выкручиванием. если в гбц или крышке — греть крайне аккуратно, не перегревая, чтобы на повело. там достаточно на одну-две сотки расширить, уже жить намного проще будет.
2. WD40 часто спасает.
3. закисший болт лучше даже не пытаться вынимать. экстрактор рано или поздно ломается внутри, а высверливать потом его — уже совсем другая песня. тут только метод с навариванием гайки (если возможно) или высверливанием тотальным, с проходом резьбы мечиком или рассверливанием под больший диаметр и (при большой нужде) вставкой футорки (например в свечном колодце).
4. экстракторы не должны быть дешевыми. все что дешевле 1500р подходит только для совсем простых работ со слабо затянутыми обломками. чуть сильнее — см. п.3
5. ни при каких обстоятельствах не крутить экстрактор за хвост плоскогубцами и прочим ручным инструментом. если нет воротка хоть от того же набора мечиков — зажимаем экстрактор за хвостовик в тиски и накручиваем деталь на него руками.
как-то так:)
в качестве примера приведу товарища, который решил сделать прямотоки на десперадо-чесотку. что-то обрезал, что-про просверлил «на глаз», что-то обмотал асбестом и мотор перестал ехать от слова «вообще».
так же по работе сталкиваясь с китайскими банками/колхозингом мог наблюдать множество забавных картин на данную тематику.
второй момент, который отмечу — рассчитать выходной звук «на коленке» опять же не удавалось еще никому на моей памяти. на выходе можно получить абсолютно любую частоту/громкость, которая а) может оказаться просто вредной для мозгов, б)которую однозначно не пропустят на ТО.
так что любые вмешательства в работу выпускной системы лично мне кажется мягко скажем неоправданными. но это все строгое имхо.