На что только не идут люди, чтобы не использовать стандартнейшие блоки Bosch
Ну у ХД стандартно идет Делфи, которые ставятся еще чаще чем Бош. Тут вопрос целей: для прошивки стандартного ЕСМ нужен PV (450 баксов) или лицензия к нему (еще 200) плюс плата за индивидуальную прошивку.
«Спортивные» мозги стоят не дороже PV, они проще и дубовее и с ними проще работать новичку, хотя во возможностям стоковые Делфи круче. В целом выбор есть, а это уже хорошо.
Я не думаю, я знаю :) Ибо «в теме». Есть несколько видов приборов, которые можно подключить к диагностическому разъему и без проблем прошить новую прошивку. Лучшее — это Dynojet PowerVision, им в основном тюнеры и пользуются, дает полный контроль на поршивкой. Хоть на ХД 2001 года хоть 2020, до 2001 — беда, там Магнети Марелли долбанный.
Это не говоря про варианты установить вообще другой ЕСМ, сторонний… сразу с автотюном и ШДК. Правда родной не выкидывать а отложить в сторонку, без него некоторые сервисные функции не работают, так что время от времени его придется подключать.
Потому что ХД дает очень много возможности для тюнинга, что и рождает армию тюнеров. В том числе и тюнинг прошивки, без всякого паяльника и прочего — достаточно подключить PowerVision и залить нужную прошивку, которую можно и самому подготовить (или скачать с базы или заказать индивидуально за деньги) на ноутбуке, а также можно потом через ШДК еще и дотюнить почти до идеала и т.д.
Именно. Так же и на ХД, кому-то день делать а кому-то 3 часа.
У ХД же вроде как картриджная система, разве нет?
Да, все раздельно, но зависит от того, куда конкретно лезть. Если снимать КПП полностью, то надо сначала скинуть первичную передачу, при наличии всего инструмента и навыков — это полчаса, но все равно требуется время. Также и при обратной установке, потребуется время чтобы поставить праймори обратно.
Тут еще какое дело, всегда тяжело снимать в первый раз, бывает много слесарки (сорванных или приржавевших болтов, фланцев и прочего) а по второму-третьему разу это всегда сильно быстрее.
Эмульсия. Вода может попасть через тросик (если резинка на регулировке пролюбилась а владелец любит мыть керхером) или через пробку если резинку пролюбить и также керхером херачить.
Не надо читать советских газет.
Замена ремня на ХД — это 4 часа если не спешить, снять гусятню — 25 минут (сам лично делал 2 недели тому назад), скинуть маятник — ну еще столько же, потом замена ремня и неспешно назад.
Снятие и разбор КПП — у ХД это тоже ну часа на 3 если сильно не спешить с перекурами. И сливной болт там таки есть.
Если ты сумеешь разобрать двигатель Вулкана, все там починить, собрать и поставить все это за 4 часа — ну тогда от меня конкретный респект, но как показывает практика, народ тратит на это гораздо больше времени )))
Видимо не правильно понял :)
Перемычка — это хорошо и правильно, если у твоего мотоцикла больше чем один цилиндр. Также перемычка влияет на качество смеси (не так конечно как замена «огурцов» но влияет).
Физики звуковых волн — сложная штука, но попробую по простому, примитивно на пальцах.
У тебя идет выхлоп — это фаза ударной волны, за ней всегда идет фаза разряжения, ударная волна доходит до атмосферы (конца глушителя) и идет назад. И если ударная волна вернется до горшка в тот момент, когда у двигателя открывается выпускной клапан — то это совсем не гуд, двигатель не может нормально проветрить камеру сгорания, мощность падает и все такое. Именно поэтому длина выхлопа так важна, особенно на 2Т двигателе.
Далее, так как за ударной волной идет волна разряжения (физика — она такая!) то эту волну разряжения можно использовать чтобы помочь «продуть» другой цилиндр, чтобы фаза разряжения от первого цилиндра дошла до второго в тот момент, когда на втором открывается выпускной клапан… ну и далее по цепочке (управляя длиной коллектора мы выхлопом одного цилиндра помогаем лучше продуть другие цилиндры). На этом и строится проектирований коллекторов и выхлопов, довольно таки не простая наука.
В итоге, исходя из вышеописанного, самый эффективный выхлоп для 2-х цилиндрового 4т мотоцикла — это выхлоп 2-1, чуть менее эффективный — это 2-1-2, и самый не эффективный — то 2-2.
Заглушив перемычку ты из 2-1-2 сделал 2-2. После этого как минимум настройка на стенде нужна, но в эффективности ты потеряешь в любом случае.
Завидую отпуску и поездке, сам бы с удовольствием еще раз в Крым рванул, тем более ест к кому.
А так еще раз подтвердилась истина, что проводку на американских кастомах делают и гамна и палок. У брата BigDog, там тоже двигатель S&S и такая же беда с проводкой, все на соплях и требует кучи внимания.
Ну и если честно я не понял, зачем сливать все масло из картера, если картер сухой… там остатки в 200-300мл ничего не решают. У меня на ХД есть такая пробка, но за 10 лет ни разу не сливал все масло, только с маслобака.
Ну по крайней мере бензин хуже не сделает и не бесполезная штуку — весной завел и поехал )))
АКБ я обычно снимаю и уношу в тепло, остальным не заморачиваюсь.
Правда последние 3 года я зимой делаю тюнинг, поэтому мот зимой подразобран, там уже не до «зимнего хранения» )))
На разных, на некоторых несколько сезонов, и есть друзья, которые по 5-10 лет уже ездят на одном мотоцикле. Никто из них ваще не парится «подготовкой к зимнему хранению», максимум аккумулятор в тепло уносят. Коррозию видел только на местах с поврежденным ЛКП, ржавые баки видел массово только на Хондах.
Не поверишь, от бензина ;)
У Хонды была в свое время массовая проблема с бензобаками, внутреннее покрытие со временем разрушалось от воздействия бензина и вибраций и начиналась коррозия.
Ну это естественное старение изоляции и проводов, ржавчина от того, что ЛКП появляется. Особенно если гонять много, по разным дорогам и во влажном климате. Разговор про то, что сама вся эта подготовка к зимнему хранению — профанация по большей части. Готовь мот к зимовке или не готовь — все будет однохерственно. За 30 лет езды на мото в этом убедился.
За красоту никто не спорит, можно хоть каждую неделю полировкой натирать при желании. Но к сохранности мотоцикла зимой это не имеет никакого отношения.
Вы че, серьезно? В 2020 году опять эти байки (не в смысле мотоциклов) про «зимнее хранение»? )))
1. Мойка мотоцикла. По моему мнению каждый владелец перед зимним хранением должен обязательно тщательно помыть и высушить свой мотоцикл.
— аще пофигу, никак не влияет по сути. Говорю на основании 30-ти летнего опыта. Стойкость коррозии определяется исключительно состоянием ЛКП а никак не чистотой мотоцикла, тем более что зимой влажность минимальная.
Иначе, под грязью будет образовываться ржавчина, проводка будет гнить, резина сохнуть.
Ага, только вот «старая» грязь — она всегда сухая, а ржавчина — это реакция металла с кислородом, отмыв все ты только облегчаешь доступ кислорода к поврежденному ЛКП ;) Тоже самое и проводка с резиной, никак сухая грязь на них не влияет.
В общем за последние много-много лет я не мою специально мотоцикл перед стоянкой, как заехал в ноябре — так и выехал в конфе февраля. И никогда не сталкивался, чтобы что-то там поржавело за зиму.
2. Смазка цепи зимой — это чисто для самоуспокоения, но да ладно, почему нет
3. Залить полный бак — это тоже для самоуспокоения, но опять же почему нет. Ибо если ЛКП бака целое — то ничего ему не будет, а если бак начал ржаветь — то готовься к ремонту.
Пункты 4-8 вообще бессмысленны и абсолютное самоуспокоение.
«Спортивные» мозги стоят не дороже PV, они проще и дубовее и с ними проще работать новичку, хотя во возможностям стоковые Делфи круче. В целом выбор есть, а это уже хорошо.
Это не говоря про варианты установить вообще другой ЕСМ, сторонний… сразу с автотюном и ШДК. Правда родной не выкидывать а отложить в сторонку, без него некоторые сервисные функции не работают, так что время от времени его придется подключать.
Да, все раздельно, но зависит от того, куда конкретно лезть. Если снимать КПП полностью, то надо сначала скинуть первичную передачу, при наличии всего инструмента и навыков — это полчаса, но все равно требуется время. Также и при обратной установке, потребуется время чтобы поставить праймори обратно.
Тут еще какое дело, всегда тяжело снимать в первый раз, бывает много слесарки (сорванных или приржавевших болтов, фланцев и прочего) а по второму-третьему разу это всегда сильно быстрее.
Замена ремня на ХД — это 4 часа если не спешить, снять гусятню — 25 минут (сам лично делал 2 недели тому назад), скинуть маятник — ну еще столько же, потом замена ремня и неспешно назад.
Снятие и разбор КПП — у ХД это тоже ну часа на 3 если сильно не спешить с перекурами. И сливной болт там таки есть.
Если ты сумеешь разобрать двигатель Вулкана, все там починить, собрать и поставить все это за 4 часа — ну тогда от меня конкретный респект, но как показывает практика, народ тратит на это гораздо больше времени )))
Перемычка — это хорошо и правильно, если у твоего мотоцикла больше чем один цилиндр. Также перемычка влияет на качество смеси (не так конечно как замена «огурцов» но влияет).
У тебя идет выхлоп — это фаза ударной волны, за ней всегда идет фаза разряжения, ударная волна доходит до атмосферы (конца глушителя) и идет назад. И если ударная волна вернется до горшка в тот момент, когда у двигателя открывается выпускной клапан — то это совсем не гуд, двигатель не может нормально проветрить камеру сгорания, мощность падает и все такое. Именно поэтому длина выхлопа так важна, особенно на 2Т двигателе.
Далее, так как за ударной волной идет волна разряжения (физика — она такая!) то эту волну разряжения можно использовать чтобы помочь «продуть» другой цилиндр, чтобы фаза разряжения от первого цилиндра дошла до второго в тот момент, когда на втором открывается выпускной клапан… ну и далее по цепочке (управляя длиной коллектора мы выхлопом одного цилиндра помогаем лучше продуть другие цилиндры). На этом и строится проектирований коллекторов и выхлопов, довольно таки не простая наука.
В итоге, исходя из вышеописанного, самый эффективный выхлоп для 2-х цилиндрового 4т мотоцикла — это выхлоп 2-1, чуть менее эффективный — это 2-1-2, и самый не эффективный — то 2-2.
Заглушив перемычку ты из 2-1-2 сделал 2-2. После этого как минимум настройка на стенде нужна, но в эффективности ты потеряешь в любом случае.
А так еще раз подтвердилась истина, что проводку на американских кастомах делают и гамна и палок. У брата BigDog, там тоже двигатель S&S и такая же беда с проводкой, все на соплях и требует кучи внимания.
Ну и если честно я не понял, зачем сливать все масло из картера, если картер сухой… там остатки в 200-300мл ничего не решают. У меня на ХД есть такая пробка, но за 10 лет ни разу не сливал все масло, только с маслобака.
АКБ я обычно снимаю и уношу в тепло, остальным не заморачиваюсь.
Правда последние 3 года я зимой делаю тюнинг, поэтому мот зимой подразобран, там уже не до «зимнего хранения» )))
У Хонды была в свое время массовая проблема с бензобаками, внутреннее покрытие со временем разрушалось от воздействия бензина и вибраций и начиналась коррозия.
— аще пофигу, никак не влияет по сути. Говорю на основании 30-ти летнего опыта. Стойкость коррозии определяется исключительно состоянием ЛКП а никак не чистотой мотоцикла, тем более что зимой влажность минимальная.
Ага, только вот «старая» грязь — она всегда сухая, а ржавчина — это реакция металла с кислородом, отмыв все ты только облегчаешь доступ кислорода к поврежденному ЛКП ;) Тоже самое и проводка с резиной, никак сухая грязь на них не влияет.
В общем за последние много-много лет я не мою специально мотоцикл перед стоянкой, как заехал в ноябре — так и выехал в конфе февраля. И никогда не сталкивался, чтобы что-то там поржавело за зиму.
2. Смазка цепи зимой — это чисто для самоуспокоения, но да ладно, почему нет
3. Залить полный бак — это тоже для самоуспокоения, но опять же почему нет. Ибо если ЛКП бака целое — то ничего ему не будет, а если бак начал ржаветь — то готовься к ремонту.
Пункты 4-8 вообще бессмысленны и абсолютное самоуспокоение.