Можно, но гораздо безопаснее, когда можно резко затормозить двумя пальцами, опять же привычка ездить по населенным пунктам с двумя пальцами на тормозе. Много раз выручало.
Кстати, с Швейцарии на экзамене по вождению могут засчитать в минус если не использовать всю ладонь.
Это проблема жителей Швейцарии, пусть тормозят как им угодно.
ну набор 300 р шестигранников. а так прилагаемый к моту набор ключей может фактически полностью разобрать мот.
Я с Японии получил мот без ключей, походный набор дюйма у меня есть, для самых элементарных ремонтов
Свет еще гавно. ледки надо.
Да свет еще более менее. ЛЕД продается сертифицированный, причем недорого, может зимой махнусь. А может просто лампочки поставлю получше и переделаю систему, чтобы при включении дальнего не гас ближний.
Афтермаркет на булки есть. не сказать что совсем никакой
Рулей с ветровиками не нашел, только в США кто-то делает мелкосерийно за космический ценник. На буржуйских форумах народ колхозит универсальные стекла, выглядит конечно так себе.
Да, редкость мотока все же важный довод против путешествий. Мот для путешествий должен легко ремонтироваться, без сожаления роняться. А в случае с Улиссом любое ДТП может поставить на нем крест — рама не ремонтируется, а стоимость вилки просто космос, это жуткие дефицит. В прошлом году видел в продаже вилку на Улисса где-то за 150 тысяч. Доходит до того, что даже в США некоторые ставят себе вилки от японцев, при этом приходится и колесо и тормоза и крыло тоже ставить от японца (((
А на том же ВСтроме вилка стоит копейки, да все стоит недорого, запчастей валом, это и была одна их причин выбора.
это сидушка, короткое и посадка, что сугубо индивидуально для каждого и решается покупкой проставок, стекла, перешивкой сиденья.
Согласен, но речь про сток. Если найду мастера то сидушку попытаюсь улучшить, а вот с рулем и стеклом — засада. Это не Харелей, где выбор рулей и стекол — кулиард, тут вообще нет афтемаркета. Ну ок, руль можно попытаться подобрать от другого мотока, там крепление стандартное, а вот стекло крепится не стандартно, тут только под заказ делать или колхозить с Али какое-нить стекло, с потерей внешнего вида.
Все это имеет смыла только если хочется путешествовать именно на Улиссе.
Бак на 200-300 км — вполне хорошо при наличии заправок. Куда-то в степи/горы и т.д., где нет цивилизации мало на каком мотоцикле поедешь, а не только на Бьюеле.
Опять же, где и как ехать. Если задача проехать с минимумом остановок — то лучше бак на 400-500км. Даже если ехать по Сибири и ДВ, или Монголии — лучше иметь запас хода в 400-500 км. Ну и про «нет цивилизации» — практика показывает, что в большинство мест можно доехать даже на Харлее, просто медленно. Вон американец на кастоме с сухарем и вилкой в 2 метра доехал до Магадана и Камчатки, местами вообще по бездорожью.
Дюймовость и редкость — нужно понимать, что покупаешь и быть готовым к сложностям. Харлеи тоже дюймовые и не сказать, что сильно распространены где-то, кроме северной америки.
Я на Харлеях отъездил 12 лет, так что в курсе ))) И гоняя далеко на ХД я вез с собой и дюймовый инструмент и запасной дюймовый крепеж и запасной масляный фильтр и прочее ))) Но на Электрах у меня были такие кофры, что все это влезало со свистом не напрягаясь )))
Сам рассматриваю покупку или шторма, или Бьела Улиса версии Х(выше клиернс и ходы подвесок в сравнении с ХТ) и Ваши посты мне как раз очень интересны. Езжу на софтейле 96 твинкам и легком эндуро. Хочу менять
Ну если что стучись, спрашивай, что знаю — расскажу.
Я прогнав пору раз на турингах ХД понял, что для моих путешествий нужен легкий, надежный мот, и чтобы не жалко было уронить. Предыдущую Электру красили 3 месяца за много денег, а разобрать/собрать ее под покраску — это еще тот гемморой. Поэтому когда после покраски я на грунтовке словил первые царапки — это было как серпом по тем самым, и я решил что хватит, выбирал 3 месяца и взял себе ВСтрома 650 под дальние поездки. А потом подумал, что коль на Электре я все равно далеко не езжу а только по городу +100км вокруг то нафиг она мне и не нужна, продал ее и купил себе Улисса )))
Который XB12S он очень низкий и вообще короткий по сидушке и по посадке спорт. На нем по городу вообще КМК неудобно. Улисс все же не боится лежачих копов, дыр в асфальте и даже некоторых бордюр, посадка почти прямая.
Перешить сидушку чтоб стала совместима с задницей — 10тыр с гелем
И найти нормально мастера, я пытался уже на двух мотоциклах так сделать, оба раза… не идеально так скажем. Но зимой попробую еще поискать.
классный мот, так допили его под себя.
Мот классный, год катаю но в радиусе 100км, а тут решил проехать дальше и немного офигел на фоне второго мотоцикла )))
В общем-то для дальних поездок есть второй мотак, этот для кайфа.
Пост был о том, что в стоке на нем надо сначала попробовать проехать 300км прежде чем ехать далеко )))
Без скиллов грейдер на любом мотоцикле будет «неудобен», как и песок. Даже на эндуро. Там совершенно другой принцип управления: зажать бак и расслабить руки, рулить наклоном тела и не ссать что переднее колесо рыскает — оно и будет рыскать на сыпучем покрытии. Если человек умеет так ездить — он и на любом классике проедет.
В общем я бы выбирал любой понравившийся кроссовер или даже классик.
У всех европейцев что я пробовал (БМВ, Дукати, КТМ) тормоза действительно отлично настроены, но стоит ли делать вывод по всем японцам? — хз, я на всех японцах не катался. На мотоциклах 80-х и 90-х годов уже и не помню какие были тормоза, на 2000-х и новее — в зависимости от модели.
У меня на холодную после завода загорается (показывает обрыв датчика температуры) потом чуть нагреется и датчик оживает — ошибка гаснет, но датчик все равно показывает погоду на Марсе а не реальную температуру, от этого мозги загоняют и льют больше топлива. У меня сейчас стоит AFV 70%, то есть принудительный приказ лить на 30% меньше топлива чем рассчитывают мозги (они считают, что у меня двигатель постоянно недогрет).
но как показала практика убитые лямбды он может и не показывать
Лямбды не проблема на самом деле, их можно отключить (в прошивке и выдернуть шнур а то он их найдет), ездить по open loop корректирую AFV вручную, на практике можно не корректировать особо.
Нужно тебе посмотреть AFV, если больше 100% — то скорее всего подсос воздуха между EFI и горшками, оттуда и рывки и дергание. Если меньше — то переливает топлива (как у меня было) — смотреть на датчик температуры.
Можно сделать так: отключить О2 и closing loop, прогреть мотор поставить AFV в 100%, попробовать прогазовать и проехать. Если стало хуже — то выставить AFV в 105% потом 110%, если еще хуже — то выставить 95% потом 90% и так далее пока не найдешь плюс минус значение когда мот ведет себя нормально. И там смотреть, на каких AFV мотор работает наиболее хорошо, опять же, если больше 100% — то недоливает (бензонасос?) или подсос воздуха, если меньше 100% — переливает, в первую очередь проверяй датчик температуры.
Это советы или тебе или кто будет помогать. Ну и мануал по ECMSpy, там описано почти все.
У меня от 5л на трассе (если ехать 100-120) до 6.5 максимум если по городу и валить 120+
прочел твой первый пост как ты боролся с О2 и тд… все тоже самое. лямбды судя по всему наккрылись
У меня основной причиной является термодатчик, я пока вручную AFV отрегулировал но зимой буду заказывать/менять термодатчик.
В прошивке в картах стоят значения для прогретого мотора, и есть таблица корректировки по температуре, сколько % топлива докидывать при какой температуре. Если термодатчик врет (показывает меньше) — то переливает, оттуда расход и рывки.
прогрел вчера нормально стал.
У тебя к нему шнурок или БТ модуль есть? Можно включить логи и посмотреть, что температурный датчик показывает, у меня он явно гонит, на холодную вообще в обрыв уходит. Потому что очень похоже, что у тебя похожая проблема. Чек загорается? Дополнительный «минус» на двигатель кидал? У Буела везде аллюминий, он окисляется, контакт между половинками рамы теряется, а датчики температуры и О2 имеют только один провод, «плюс», а минус берут с корпуса. Если контакт между частями рамы плохой то сигнал будет гнать, поэтому кидают дополнительный минус от аккумулятора до двигателя (например к точке крепления катушки зажигания).
В общем сделай «минус» к двигателю (если еще не сделал) и проверь что у тебя датчик температуры показывает.
Ямаха то хороша. Как и допустим версус но не совсем то.
У меня недавно знакомые вернулись с путешествия на Кавказ, оба на КТМ 1290R. По приезду сказали, что на все «туристические красивые» куда они заезжали они видели народ на дорожниках и даже круизерах )))
Так что надо очень тщательно взвесить, насколько у Вас жесткие требования к внедорожным способностям мотоцикла, сколько его планируется проехать в принципе. Потому что мотоцикл для реального бездорожья — это легкий вес, максимум 400кг, для всего остального подойдет любой универсальный мотоцикл. Ну и скилл: я видел, что умеючи вытворяют люди на жирных Гусях, так что скилл прежде всего, КМК иногда лучше инвестировать в него чем в новый мотоцикл.
Как показывает практика, на большинство среднего «бездорожья» можно заехать даже на Харлее ))) даже по грязи ))) Поэтому любой дорожник/кроссовер способен проехать по большинству российских дорог и даже тропинок, и даже по легкой грязи, вопрос только с какой скорость. И опять же скилл много решает, возможно лучше взять несколько уроков езды на бездорожье чем менять мотоцикл или пытаться скрестить ужа с ежом.
Ну или опять же смотреть, сколько у тебя будет того «бездорожья». Я проехал пару недель назад 3500км, из них грунтовки около 60км, дык нет смысла упираться в «эндуро».
Или же смотреть что-то типа Honda CRF 250L — вот там будет разница в проходимости, но ехать на нем далеко по трассе — уныние.
185см 95 весом. Стоят проставки на руль, посадка полностью прямая. Ноги согнуты — да, но с проставками на руле можно спокойно привстать и проехать минуту-другую стоя, восстановив кровоток в ногах. Много на чем ездил, для путешествий это оказался один из самых комфортных мотоциклов на удивление.
Мне так не показалось, но ладно, впечатления от мотоцикла всегда субъективные.
для прострелов как раз не удобная
Я не имел в виду прострелы как на спорте в 200кмч, имелось в виду проезды вдоль побережья по извилистым дорогам хотя иногда и по прямой прикольно. Со вторым номером вообще никакая, мотоцикл мелкий, дерганный, постоянная игра в дятла и ветер от шлема двойки бьет в затылок )))
удобная валить 130 в крейсере, дальше да. сдувает со стоковым стеклом.
Подобрав шлем (интеграл Шойка) я могу ехать более-менно нормально и 150.
может в этом дело. лишние 20 кг на седалище не давят
Скорее всего тут не 20кг решают а индивидуальные особенности.
Это проблема жителей Швейцарии, пусть тормозят как им угодно.
aliexpress.ru/item/1005002965452557.html?_ga=2.42313382.208051286.1662446028-1174686369.1647934361&sku_id=12000022994452009
Да свет еще более менее. ЛЕД продается сертифицированный, причем недорого, может зимой махнусь. А может просто лампочки поставлю получше и переделаю систему, чтобы при включении дальнего не гас ближний.
Рулей с ветровиками не нашел, только в США кто-то делает мелкосерийно за космический ценник. На буржуйских форумах народ колхозит универсальные стекла, выглядит конечно так себе.
А на том же ВСтроме вилка стоит копейки, да все стоит недорого, запчастей валом, это и была одна их причин выбора.
Все это имеет смыла только если хочется путешествовать именно на Улиссе.
Опять же, где и как ехать. Если задача проехать с минимумом остановок — то лучше бак на 400-500км. Даже если ехать по Сибири и ДВ, или Монголии — лучше иметь запас хода в 400-500 км. Ну и про «нет цивилизации» — практика показывает, что в большинство мест можно доехать даже на Харлее, просто медленно. Вон американец на кастоме с сухарем и вилкой в 2 метра доехал до Магадана и Камчатки, местами вообще по бездорожью.
Я на Харлеях отъездил 12 лет, так что в курсе ))) И гоняя далеко на ХД я вез с собой и дюймовый инструмент и запасной дюймовый крепеж и запасной масляный фильтр и прочее ))) Но на Электрах у меня были такие кофры, что все это влезало со свистом не напрягаясь )))
Ну если что стучись, спрашивай, что знаю — расскажу.
Я прогнав пору раз на турингах ХД понял, что для моих путешествий нужен легкий, надежный мот, и чтобы не жалко было уронить. Предыдущую Электру красили 3 месяца за много денег, а разобрать/собрать ее под покраску — это еще тот гемморой. Поэтому когда после покраски я на грунтовке словил первые царапки — это было как серпом по тем самым, и я решил что хватит, выбирал 3 месяца и взял себе ВСтрома 650 под дальние поездки. А потом подумал, что коль на Электре я все равно далеко не езжу а только по городу +100км вокруг то нафиг она мне и не нужна, продал ее и купил себе Улисса )))
Мот классный, год катаю но в радиусе 100км, а тут решил проехать дальше и немного офигел на фоне второго мотоцикла )))
В общем-то для дальних поездок есть второй мотак, этот для кайфа.
Пост был о том, что в стоке на нем надо сначала попробовать проехать 300км прежде чем ехать далеко )))
В общем я бы выбирал любой понравившийся кроссовер или даже классик.
Лямбды не проблема на самом деле, их можно отключить (в прошивке и выдернуть шнур а то он их найдет), ездить по open loop корректирую AFV вручную, на практике можно не корректировать особо.
Нужно тебе посмотреть AFV, если больше 100% — то скорее всего подсос воздуха между EFI и горшками, оттуда и рывки и дергание. Если меньше — то переливает топлива (как у меня было) — смотреть на датчик температуры.
Можно сделать так: отключить О2 и closing loop, прогреть мотор поставить AFV в 100%, попробовать прогазовать и проехать. Если стало хуже — то выставить AFV в 105% потом 110%, если еще хуже — то выставить 95% потом 90% и так далее пока не найдешь плюс минус значение когда мот ведет себя нормально. И там смотреть, на каких AFV мотор работает наиболее хорошо, опять же, если больше 100% — то недоливает (бензонасос?) или подсос воздуха, если меньше 100% — переливает, в первую очередь проверяй датчик температуры.
Это советы или тебе или кто будет помогать. Ну и мануал по ECMSpy, там описано почти все.
Это да
У меня основной причиной является термодатчик, я пока вручную AFV отрегулировал но зимой буду заказывать/менять термодатчик.
В прошивке в картах стоят значения для прогретого мотора, и есть таблица корректировки по температуре, сколько % топлива докидывать при какой температуре. Если термодатчик врет (показывает меньше) — то переливает, оттуда расход и рывки.
У тебя к нему шнурок или БТ модуль есть? Можно включить логи и посмотреть, что температурный датчик показывает, у меня он явно гонит, на холодную вообще в обрыв уходит. Потому что очень похоже, что у тебя похожая проблема. Чек загорается? Дополнительный «минус» на двигатель кидал? У Буела везде аллюминий, он окисляется, контакт между половинками рамы теряется, а датчики температуры и О2 имеют только один провод, «плюс», а минус берут с корпуса. Если контакт между частями рамы плохой то сигнал будет гнать, поэтому кидают дополнительный минус от аккумулятора до двигателя (например к точке крепления катушки зажигания).
В общем сделай «минус» к двигателю (если еще не сделал) и проверь что у тебя датчик температуры показывает.
Так что надо очень тщательно взвесить, насколько у Вас жесткие требования к внедорожным способностям мотоцикла, сколько его планируется проехать в принципе. Потому что мотоцикл для реального бездорожья — это легкий вес, максимум 400кг, для всего остального подойдет любой универсальный мотоцикл. Ну и скилл: я видел, что умеючи вытворяют люди на жирных Гусях, так что скилл прежде всего, КМК иногда лучше инвестировать в него чем в новый мотоцикл.
Ну или опять же смотреть, сколько у тебя будет того «бездорожья». Я проехал пару недель назад 3500км, из них грунтовки около 60км, дык нет смысла упираться в «эндуро».
Или же смотреть что-то типа Honda CRF 250L — вот там будет разница в проходимости, но ехать на нем далеко по трассе — уныние.
Я не имел в виду прострелы как на спорте в 200кмч, имелось в виду проезды вдоль побережья по извилистым дорогам хотя иногда и по прямой прикольно. Со вторым номером вообще никакая, мотоцикл мелкий, дерганный, постоянная игра в дятла и ветер от шлема двойки бьет в затылок )))
Подобрав шлем (интеграл Шойка) я могу ехать более-менно нормально и 150.
Скорее всего тут не 20кг решают а индивидуальные особенности.