Honda CB1300 SC54 сломалось непонятно что…
Начну немного издалека, чтобы анамнез был полнее.
Итак некоторое время назад мною была приобретена Honda CB1300 2006 года выпуска. На момент покупки пробег составлял около 113000 км что меня вполне устраивало.
После покупки была произведена полная ревизия материальной части, с последующим полным ТО. В общем с тех пор минуло почти 20000 км, мотоцикл мне очень нравится, и на его техническое состояние я до недавнего времени ну никак не мог пожаловаться.
И тут всё заврте...
По возвращении из очередного дальнобоя, я решил прокатится к близкому другу на дачу всего в 100км от москвы и аккурат на середине этого расстояния что-то пошло не так.
Мотоцикл перестал держать холостые обороты, проваливаясь ниже 1000 об/мин глохнет, заводится странно (то легко и не принуждённо, то с трудом и только если приоткрыть дроссель). Под нагрузкой более 4500 об/мин не набирает всё время стараясь свалится в холостые и заглохнуть. На нейтрали и без нагрузки активно стреляет в глушитель и немного в воздушный фильтр.
Теперь о проведённых работах:
— замерена компрессия во всех цилиндрах, всё в норме (причем во всех цилиндрах компрессия на удивление одинаковая)
— проверены метки на ГРМ, метки в норме
— проверена искра во всех цилиндрах, искра есть
— на заведенном мотоцикле греются все цилиндры (то есть нет цилиндра который был бы холоднее других)
— промыт инжектор (с помощью специальной установки, с закачкой специальной жижи вместо бензина)
— проверено давление топлива в топливной рампе, всё строго по мануалу 50psi
— подключен компуктер к сервисному разъему, единственное аномальное показание: время работы инжектора на холостых 3.8~4.1 мкс хотя по утверждениям двигателистов должно быть в районе 2 мкс, не более 3 мкс, но они судят по опыту на автомобилях
— датчики MAP и IAC доступными методами (по мануалу) проверены, в норме
— были даже подозрения на РР, что пробит диодный мост и в бортовую сеть поступает синусоидальный сигнал с одной из фаз генератора, от чего мозги сходят с ума, проверили, отключили генератор, не то.
Какая-то мистика ей богу, куда смотреть дальше уже нет идей, так что вот решил обратится к коллективному разуму. В общем спасите памагите палундра. Вдруг у кого было что-то подобное…
Итак некоторое время назад мною была приобретена Honda CB1300 2006 года выпуска. На момент покупки пробег составлял около 113000 км что меня вполне устраивало.
После покупки была произведена полная ревизия материальной части, с последующим полным ТО. В общем с тех пор минуло почти 20000 км, мотоцикл мне очень нравится, и на его техническое состояние я до недавнего времени ну никак не мог пожаловаться.
И тут всё заврте...
По возвращении из очередного дальнобоя, я решил прокатится к близкому другу на дачу всего в 100км от москвы и аккурат на середине этого расстояния что-то пошло не так.
Мотоцикл перестал держать холостые обороты, проваливаясь ниже 1000 об/мин глохнет, заводится странно (то легко и не принуждённо, то с трудом и только если приоткрыть дроссель). Под нагрузкой более 4500 об/мин не набирает всё время стараясь свалится в холостые и заглохнуть. На нейтрали и без нагрузки активно стреляет в глушитель и немного в воздушный фильтр.
Теперь о проведённых работах:
— замерена компрессия во всех цилиндрах, всё в норме (причем во всех цилиндрах компрессия на удивление одинаковая)
— проверены метки на ГРМ, метки в норме
— проверена искра во всех цилиндрах, искра есть
— на заведенном мотоцикле греются все цилиндры (то есть нет цилиндра который был бы холоднее других)
— промыт инжектор (с помощью специальной установки, с закачкой специальной жижи вместо бензина)
— проверено давление топлива в топливной рампе, всё строго по мануалу 50psi
— подключен компуктер к сервисному разъему, единственное аномальное показание: время работы инжектора на холостых 3.8~4.1 мкс хотя по утверждениям двигателистов должно быть в районе 2 мкс, не более 3 мкс, но они судят по опыту на автомобилях
— датчики MAP и IAC доступными методами (по мануалу) проверены, в норме
— были даже подозрения на РР, что пробит диодный мост и в бортовую сеть поступает синусоидальный сигнал с одной из фаз генератора, от чего мозги сходят с ума, проверили, отключили генератор, не то.
Какая-то мистика ей богу, куда смотреть дальше уже нет идей, так что вот решил обратится к коллективному разуму. В общем спасите памагите палундра. Вдруг у кого было что-то подобное…
BigMan- Альберт
- 2 сентября 2019 в 10:42
- ?
я чот да забыл написать ответ.
Долгие мытарства и замены датчиков не привели ни к какому результату. В итоге я полез в мотор с более тщательным подходом.
Снимаю я значится клапанную крышку, смотрю на выпускной вал, метки в норме, смотрю на впускной вал… и зависаю, метка СУКА(!) на один зуб ниже.
Твою же бога душу люсю мать через коромысло.
Чувствую себя последним лошарой ну и вот это всё.
Инжинеры же Хонды они жеж прагматичные люди, зачем делать отдельные датчики на коленвалу, распредвалах и прочие ДМР, нафиг, впихнём один датчик на впускной вал и Алга. Меньше датчиков, больше надёжность системы, ага.
В общем причина найдена. Всем спасибо. Сам дурак.
Теперь же встают два вопроса: кто виноват и что делать?
Симптомы весьма характерные. После длинного продубаса по М4 на скоростях хорошо за 160км/ч, я резко сбросил газ перед пунктом оплаты, после чего мотоцикл и стал вести себя именно вот так как стал. Это довольно классическая ситуация по перепрыгиванию цепи, и перепрыгивает она именно на впускном валу, так как при резком торможении двигателем там как раз резко снимается нагрузка с цепи ГРМ и возникает волна, которая, при определенных условиях, в своём гребне и перескакивает на зуб на впускном валу.
Обычно виной тому уставшая цепь ГРМ и/или уставшие успокоители и/или натяжитель.
При других условиях я бы просто поменял цепь, натяжитель и успокоители и забыл бы об этом обо всём. Но этож Хонда.
Ни для кого не секрет что цепь ГРМ у этого чудного мотоцикла находится посередине (между 2 и 3 цилиндрами). Соответственно чтобы её поменять штатно, надо снимать коленвал, а это значит снимать мотор… Геморой адовый. Более того Чтобы поменять направляющие/успокоители тоже надо разбирать мотор.
Ситуацию усугубляет то, что в мануале я не нашел ни слова про то как проверить цепь ГРМ на растянутость и/или регламент замены в зависимости от пробега. В моём ZX10R всё чётко написано как проверить цепь и в зависимости от этого когда менять.
Но этож Хонда, она не ломается. НИКОГДА!
Долгие мытарства и замены датчиков не привели ни к какому результату. В итоге я полез в мотор с более тщательным подходом.
Снимаю я значится клапанную крышку, смотрю на выпускной вал, метки в норме, смотрю на впускной вал… и зависаю, метка СУКА(!) на один зуб ниже.
Твою же бога душу люсю мать через коромысло.
Чувствую себя последним лошарой ну и вот это всё.
Инжинеры же Хонды они жеж прагматичные люди, зачем делать отдельные датчики на коленвалу, распредвалах и прочие ДМР, нафиг, впихнём один датчик на впускной вал и Алга. Меньше датчиков, больше надёжность системы, ага.
В общем причина найдена. Всем спасибо. Сам дурак.
Теперь же встают два вопроса: кто виноват и что делать?
Симптомы весьма характерные. После длинного продубаса по М4 на скоростях хорошо за 160км/ч, я резко сбросил газ перед пунктом оплаты, после чего мотоцикл и стал вести себя именно вот так как стал. Это довольно классическая ситуация по перепрыгиванию цепи, и перепрыгивает она именно на впускном валу, так как при резком торможении двигателем там как раз резко снимается нагрузка с цепи ГРМ и возникает волна, которая, при определенных условиях, в своём гребне и перескакивает на зуб на впускном валу.
Обычно виной тому уставшая цепь ГРМ и/или уставшие успокоители и/или натяжитель.
При других условиях я бы просто поменял цепь, натяжитель и успокоители и забыл бы об этом обо всём. Но этож Хонда.
Ни для кого не секрет что цепь ГРМ у этого чудного мотоцикла находится посередине (между 2 и 3 цилиндрами). Соответственно чтобы её поменять штатно, надо снимать коленвал, а это значит снимать мотор… Геморой адовый. Более того Чтобы поменять направляющие/успокоители тоже надо разбирать мотор.
Ситуацию усугубляет то, что в мануале я не нашел ни слова про то как проверить цепь ГРМ на растянутость и/или регламент замены в зависимости от пробега. В моём ZX10R всё чётко написано как проверить цепь и в зависимости от этого когда менять.
Но этож Хонда, она не ломается. НИКОГДА!
не не не девид блэйн ты меня не проведёшь!)
Так тема не работает. Когда приходиш в магазин и просиш цепь ГРМ для конкретного мотоцикла, то обычно или спрашивают или находят оригинальный партнамбер, а вот оригинальные цепи ГРМ никогда не видел чтобы были разъёмными.
Впрочем разклёпыватель для цепей грм видел, но это как говорится на свой страх и риск.
если уважаемый пан покажет мне оригинальную заводскую цепь грм которую можно расклепать по технологии (или которая продаётся в разомкнутом виде с замком) то я нижайше сниму шляпу.
Так тема не работает. Когда приходиш в магазин и просиш цепь ГРМ для конкретного мотоцикла, то обычно или спрашивают или находят оригинальный партнамбер, а вот оригинальные цепи ГРМ никогда не видел чтобы были разъёмными.
Впрочем разклёпыватель для цепей грм видел, но это как говорится на свой страх и риск.
если уважаемый пан покажет мне оригинальную заводскую цепь грм которую можно расклепать по технологии (или которая продаётся в разомкнутом виде с замком) то я нижайше сниму шляпу.
Эхх мда… Зачем вы сами себе усложняете жизнь? Допустим, у сузуки сейчас оригиналом идет DID, и заказав ее с мегазипа, она придет цельная. Друг недавно заказывал на хаябусу. Но допустим мне нужна под клепку. И я заказывал у барыг, пришла вот такая как на фото. Это тоже самое что и с приводными цепями, есть цельные, но в основном народ сам клепает и никто не парится
на «нормальных» мотоциклах (как например мой ZX10R цепь и натяжители/успокоители меняются сбоку, без разбора мотора при определённом умении я даже не снимая распредвалов её сменю наверное), но у некоторых всё через одно место *лирическое отступление
чтож пожалуй да, действительно есть разборные цепи, осталось найти барыгу и заказать таковую, но найти что они вообще существуют и как их заказывать то ещё дело, подобрать сразу на мотоцикл не удалось, надо взять оригинальную цепь померить её, после чего заказать по кол-ву зубьев…
задачка та ещё, но в принипе рещаема и проче чем разбор двигателя, так что спасибо.
чтож пожалуй да, действительно есть разборные цепи, осталось найти барыгу и заказать таковую, но найти что они вообще существуют и как их заказывать то ещё дело, подобрать сразу на мотоцикл не удалось, надо взять оригинальную цепь померить её, после чего заказать по кол-ву зубьев…
задачка та ещё, но в принипе рещаема и проче чем разбор двигателя, так что спасибо.
насчет взаимозаменяемости то теоретически да
все цепи что я видел (а видел я их не мало) были как минимум очень похожи, но поять же +-0.01мм в любой из параметров цепи и вот уже работать нормально оно не будет.
судя по каталогу D.I.D у них всего 6 моделей цепей отличающихся ждинной звена а так же кол-вом пластин в звене, что характерно у всех одинаковый диаметр оси звена. Длинну всей цепи я так понимаю надо указывать при заказе. В принципе годная тема, но:
1. для заказа цепи сперва надо снять струю и померить
2. я готов поставить доллары против морковки что 6 моделей цепей не покрывают все модели мотоциклов
все цепи что я видел (а видел я их не мало) были как минимум очень похожи, но поять же +-0.01мм в любой из параметров цепи и вот уже работать нормально оно не будет.
судя по каталогу D.I.D у них всего 6 моделей цепей отличающихся ждинной звена а так же кол-вом пластин в звене, что характерно у всех одинаковый диаметр оси звена. Длинну всей цепи я так понимаю надо указывать при заказе. В принципе годная тема, но:
1. для заказа цепи сперва надо снять струю и померить
2. я готов поставить доллары против морковки что 6 моделей цепей не покрывают все модели мотоциклов
- Gestyanschik
- 2 сентября 2019 в 12:39
- ↑
- ↓
Я, честно говоря, в современной технике не очень разбираюсь. Но думаю, что происходит подсос воздуха между двигателем и дросселем. Уж не знаю что там: резинки или прокладки.
- Gestyanschik
- 2 сентября 2019 в 12:44
- ↑
- ↓
И датчик массового расхода воздуха не учитывает тот воздух, который идет мимо него. В результате — обедненная смесь.
а откуда вывод про богатую?
а вобще: при богатой смеси или трещине в манифольде мотор бы не упирался в 4500. Наоборот на верхах бы ехал лучше.
Я бы зажигание смотрел, свечные провода для начала.
А чтоб со смесью закрыть вопрос — поищи у кого есть ШДК (широкополосный датчик кислорода), просто на проводе сунуть его в глушитель и посмотреть, не обязателньо на ходу гонян
а вобще: при богатой смеси или трещине в манифольде мотор бы не упирался в 4500. Наоборот на верхах бы ехал лучше.
Я бы зажигание смотрел, свечные провода для начала.
А чтоб со смесью закрыть вопрос — поищи у кого есть ШДК (широкополосный датчик кислорода), просто на проводе сунуть его в глушитель и посмотреть, не обязателньо на ходу гонян
- WayToHayabus
- 3 сентября 2019 в 10:19
- ↑
- ↓
Странно что при 40psi глохнет, была кава 636 на инжекторе, когда насос сдох давление было 20пси, и она заводилась и крутилась до 7тыс оборотов.
это скорее всего электронная часть. Провода в фаре, контакты на датчики, вв провода и свечи. По механике там ломаться нечему. Подсос воздуха через манифолды не для такого года. смотри еще мозги (а точнее вход проводки в мозги). Если ты пишешь что иногда ведет себя норм а иногда парит мозг, то скорее всего где то отходит контакт. Проверь еще датчик подножки может мандит. Смотри кароче все контакты и проводку.
то что это электрическая часть и так понятно)
вряд ли это контакт или не плотный контакт, так как при этих условиях мозги бы выдавали ошибки в лог, а в мозгах ошибок как бе нетъ
это так же не датчик подножки, так как на нейтрали выставлена подножка или нет для двигателя не важно, а глючить он не перестаёт…
вряд ли это контакт или не плотный контакт, так как при этих условиях мозги бы выдавали ошибки в лог, а в мозгах ошибок как бе нетъ
это так же не датчик подножки, так как на нейтрали выставлена подножка или нет для двигателя не важно, а глючить он не перестаёт…
тоже была такая мысль, но датчик коленвала во-первых не предусмотрен, есть только датчик импульссов для зажигания (на нём нет утолщений или провалов в зубьях, так что определить по нему положение коленвала не получится никак), в любом случае его проверили — механических повреждений нет, по электрической части тоже по мануалу замечаний нет
автор, сильно похоже на электронику. попробуй зачистить контакты, проверить провода (я правда не знаю, можешь ли косу разобрать нормально, аккуратно с этим), поменять высоковольтные провода и проверить блок управления на окислы и вообще всё что можно. понял. да: все составляющие по очереди.
и вппускнот тракт посмотри на наличие скрытых трещин и подсоса воздуха. тут вс1 просто: обмазал мыльной водой, дуешь воздух и гнешь что может гнуться. де упзыри — там и проблема.
и вппускнот тракт посмотри на наличие скрытых трещин и подсоса воздуха. тут вс1 просто: обмазал мыльной водой, дуешь воздух и гнешь что может гнуться. де упзыри — там и проблема.
- bondserg1989
- 3 сентября 2019 в 9:06
- ↓
Было такое на Вулкане — заменил высоковольтные провода и наконечники.
- Vladi_moto
- 3 сентября 2019 в 17:02
- ↓
Я согласен с комментарием про манифольды, то бишь патрубки соединяющие инжектор с впускными окнами цилиндра, тем более, что пробег у байка уже большой, резина имеет свойство ссыхаться и трескаться…
1 — вообще никак это не похоже на подсос воздуха. тем более через манифольды.
2 — через них он если и может быть (а на 2006 году ну ооочень маловероятно) то его и почувствовать то сложно.
При подсосе воздуха действительно гуляют холостые но вот выкручивается любой мотор с ним весьма активно, так как по физике бензинового двигателя обороты сами по себе добавляются бОльшей подачей воздуха.
не берусь сказать на что эта проблема похожа, просто исключаю подсос воздуха.
2 — через них он если и может быть (а на 2006 году ну ооочень маловероятно) то его и почувствовать то сложно.
При подсосе воздуха действительно гуляют холостые но вот выкручивается любой мотор с ним весьма активно, так как по физике бензинового двигателя обороты сами по себе добавляются бОльшей подачей воздуха.
не берусь сказать на что эта проблема похожа, просто исключаю подсос воздуха.
нет там комутатора, инжетор же, есть мозги, мозги заменить идея хорошая но:
1. нужны собственно мозги заведомо рабочие
2. мозги завязаны на HISS так что это будет целая история
А чем отключение РР отличается от установки заведомого рабочего? синуса с фазы при отключенном генераторе точно прийти не может (об этом я писал выше)
1. нужны собственно мозги заведомо рабочие
2. мозги завязаны на HISS так что это будет целая история
А чем отключение РР отличается от установки заведомого рабочего? синуса с фазы при отключенном генераторе точно прийти не может (об этом я писал выше)
Заводишь. Прогреваешь. Берешь любой очиститель (например, тормозов или карбюратора) и пшикаешь ем на резинки, что дроссельную заслонку соединяют с дрыгателем.
Если дрыгатель забился в еще бОльшей истерике — подсос воздуха.
Если ничего не поменялось — не подсос (но это не точно).
Если дрыгатель забился в еще бОльшей истерике — подсос воздуха.
Если ничего не поменялось — не подсос (но это не точно).
- Constantin17
- 4 сентября 2019 в 7:54
- ↓
Уже много кто спрашивал, какого цвета свечи??? Что гадать, богатая или бедная смесь, по свечам уже видно будет, какие варианты можно отбросить.
У меня примерно аналогичные симптомы на моте случились в 4 тыс. км от дома, то ли в Испании, толи в Португалии. Понятно, что у ТС не в этом проблема, но случай показательный.
При попытке обогнать плетущийся грузовик на узкой двухполоске мот вдруг затупил и перестал ехать, причем странно — до 2000 оборотов как то едет, потом затыкается и начинает чихать. Остановился — заглушил/завел — нормально, на холостых проблема никак себя не проявляла, поехал — опять, при чуть открытом газе едет, стоит ещё приоткрыть — затыкается, открытие бака на предмет засорения клапана не помогла. Остановился на небольшой площадке, рядом с кемпером в тени деревьев (на солнце адовищно жарко было), и стал в печали искать ближайший сервис, который оказался в 60 км. плестись 60 км по 37 градусной жаре со скоростью черепахи было откровенно говоря влом и набравшись смелости решил произвести первичную диагностику самостоятельно. В мыслях витали страшные рассказы о порванных мембранах в карбах и я уже приготовился к худшему. Выкрутил крайние свечи (к центральным подлезть сложнее) — особого криминала не заметил, открутил крышечки у пары карбов — мембрана девственна чиста, без трещинок и повреждений. Постоял потупил, попинал колесо, и ничего не придумав начал уже одевать бак, как заметил торчащий из воздушного фильтра кусочек полиэтилена, потянул за него и вытащил целый пакет от USB зарядки, которую ставил для пассажира накануне выезда из дома ещё 3 недели назад. Тогда бросил впопыхах его в ящик под седло, и походу на трассе задуло под бак где и засосало в коробку фильтра. В общем почувствовал себя клиническим идиотом :), и убедился что причины могут быть самые экзотические :)
Пока стояли от кемпера порывами ветерка доносились легкие запахи отборнейшей шмали, и периодически сновали челы на скутерах, походу попал прям в местный центр веселья :)
При попытке обогнать плетущийся грузовик на узкой двухполоске мот вдруг затупил и перестал ехать, причем странно — до 2000 оборотов как то едет, потом затыкается и начинает чихать. Остановился — заглушил/завел — нормально, на холостых проблема никак себя не проявляла, поехал — опять, при чуть открытом газе едет, стоит ещё приоткрыть — затыкается, открытие бака на предмет засорения клапана не помогла. Остановился на небольшой площадке, рядом с кемпером в тени деревьев (на солнце адовищно жарко было), и стал в печали искать ближайший сервис, который оказался в 60 км. плестись 60 км по 37 градусной жаре со скоростью черепахи было откровенно говоря влом и набравшись смелости решил произвести первичную диагностику самостоятельно. В мыслях витали страшные рассказы о порванных мембранах в карбах и я уже приготовился к худшему. Выкрутил крайние свечи (к центральным подлезть сложнее) — особого криминала не заметил, открутил крышечки у пары карбов — мембрана девственна чиста, без трещинок и повреждений. Постоял потупил, попинал колесо, и ничего не придумав начал уже одевать бак, как заметил торчащий из воздушного фильтра кусочек полиэтилена, потянул за него и вытащил целый пакет от USB зарядки, которую ставил для пассажира накануне выезда из дома ещё 3 недели назад. Тогда бросил впопыхах его в ящик под седло, и походу на трассе задуло под бак где и засосало в коробку фильтра. В общем почувствовал себя клиническим идиотом :), и убедился что причины могут быть самые экзотические :)
Пока стояли от кемпера порывами ветерка доносились легкие запахи отборнейшей шмали, и периодически сновали челы на скутерах, походу попал прям в местный центр веселья :)
По симптомам, если не развивает обороты то:
— мало воздуха (нужно смотреть в первую очередь, как самое простое в диагностике)
— мало топлива (вроде этот пункт тс уже отмел, давление в рампе достаточное)
— электрика, тут уже может всё что угодно — от окислившегося разъёма на форсунки, отчего они недостаточно открываются (мозги пытаются компенсировать это увеличением времени открытия, но видимо заложенного диапазона уже недостаточно), до кучи всего, например окисление предохранителя впрыска, или выхода из строя мозгов.
— мало воздуха (нужно смотреть в первую очередь, как самое простое в диагностике)
— мало топлива (вроде этот пункт тс уже отмел, давление в рампе достаточное)
— электрика, тут уже может всё что угодно — от окислившегося разъёма на форсунки, отчего они недостаточно открываются (мозги пытаются компенсировать это увеличением времени открытия, но видимо заложенного диапазона уже недостаточно), до кучи всего, например окисление предохранителя впрыска, или выхода из строя мозгов.
- motorocker
- 5 сентября 2019 в 6:46
- ↓
Имхо сперва стоит убедится, что это не свечи, не наконечки, не провода (визуально тут не определишь, наличие искры еще ни о чем не говорит). И напряжение в бортовой сети проверить на всякий случай. Если же по этой части все норм, то копать в районе топливной системы
Перво наперво по свечам определиться со смесью. Бедная, богатая или нормальная.
Подсос воздуха — проверкой любым горючим аэрозолем.
Катушка — проверкой искры (не только наличием, но и качеством. Цвет, максимальная длинна). Поменять свечки (не принципиально какие плюс-минус).
Провода и наконечники редко будут настолько редко и сильно мандить на сухую. Если хочется проверить быстро и просто — обрызгай их водой из пулевика и помацай руками, если кардиостимулятора нет )) Неприятно) Но не больно))
Учитывая выстрелы в воздушный фильтр и в выхлоп — ставлю на сдохшие свечи. Или катушку.
Подсос воздуха — проверкой любым горючим аэрозолем.
Катушка — проверкой искры (не только наличием, но и качеством. Цвет, максимальная длинна). Поменять свечки (не принципиально какие плюс-минус).
Провода и наконечники редко будут настолько редко и сильно мандить на сухую. Если хочется проверить быстро и просто — обрызгай их водой из пулевика и помацай руками, если кардиостимулятора нет )) Неприятно) Но не больно))
Учитывая выстрелы в воздушный фильтр и в выхлоп — ставлю на сдохшие свечи. Или катушку.
дорогой друг вы издеваетесь?)
1. у данного мотоцикла как такового регулятора давления нет (обратной связи топливной рампы с двигателем нет) так что регулятором выступает сам топливный насос
2. ещё раз, при изменении нагрузки (оборотов) давление топлива измеяется в пределах погрешности измерительного прибора, что говорит о том что давление топлива в магистрали в полном порядке и проходимости топлива ничто не мешает.
1. у данного мотоцикла как такового регулятора давления нет (обратной связи топливной рампы с двигателем нет) так что регулятором выступает сам топливный насос
2. ещё раз, при изменении нагрузки (оборотов) давление топлива измеяется в пределах погрешности измерительного прибора, что говорит о том что давление топлива в магистрали в полном порядке и проходимости топлива ничто не мешает.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять ответы и комментировать их.
Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Ответы (23)
свернуть / развернуть