Масло, замена весной
Мот простоял всю зиму — почти 6 месяцев со старым маслом. Весной стоит ли прогревать и потом менять? Или просто слить старое и залить новое?
nailk- Nail
- 2 апреля 2019 в 12:55
- +1
- PatriotUfa
- 2 апреля 2019 в 14:43
- ↑
- ↓
Вот прям отличную аналогию про чай провел! Согласен! Однозначно прогревать!
- hrenov_drumm
- 2 апреля 2019 в 21:17
- ↑
- ↓
Крупных твердых осадкой — не должно. А всякая каку, растворенную в масле, фильтр не задерживает, слишком мелкая.
- hrenov_drumm
- 4 апреля 2019 в 12:24
- ↑
- ↓
Да? А что, по-вашему, смывает масло из двигателя, становясь по мере эксплуатации, все темнее и темнее? Даже, замечу, на новом моторе.
- hrenov_drumm
- 2 апреля 2019 в 21:18
- ↑
- ↓
Так, а теперь прошу разъяснить, откуда на исправном моторе в масле бензин :)
Как и сказали, не весь сгорает. Так же с форсунок капает. Когда заглушил, хотя бы в одном из цилиндров будет бензин, который за ночь просочится в картер. и это нормально. Если есть машина, после замены масла, когда горячий мотор понюхай запах масла на щупе, и потом через 5 ткм. сделай тоже самое. Масло будет пахнуть бензином.
Про машину, это как пример: легче и проще сделать на авто моторе.
Про машину, это как пример: легче и проще сделать на авто моторе.
- blacksmith
- 2 апреля 2019 в 14:50
- ↓
Предлогаю прочитать мануал на аппарат. Там, наверняка, про этот момент написано
- blacksmith
- 2 апреля 2019 в 16:18
- ↑
- ↓
Эээ, моя в английском не бельмеса не понимать, но разрешение использования Высококачественного этиленгликоля (тосола, как я представляю) удивляет. Помочь не смогу, могу сказать что лью уже лет 10 в свои мотоциклы: Антифриз NORD. Цвет — по желанию
неправильно понимаете. Антифризов глобально два вида: пропиленглкиолевые (крайне редко встречается) и этиленгликолевые (самый распространенный вид). В свою очередь этиленгликолевые есть двух основных видов: силикатные и карбоксилатные. Первые создают специальную пленку на поверхностях каналов системы охлаждения, чем препятствуют воздействию себя на систему (т.е. не дает системе корродировать), однако же тем самым снижая теплоотвод от двигателя к антифризу и от антифриза в на тот же радиатор. Вторые, более совершенны, содержат в себе ингибиторы коррозии и не образуют никаких пленок, а воздействуют только в очагах коррозии. Срок службы их дольше, теплоотвод лучше и именно про них в общем-то и идет речь в мануале…
Это все здорово. С точки зрения обывателя, ты приходишь в магазин и, о ужас, перед тобой открывается многообразие всевозможных антифризов, как разных производителей, так и разных, о боги, цветов и мало того, классов вида G11, 12, 12+, и даже двенадцать, мать его, ++ (2 плюса)!
Какой вы выберите из всего этого ассортимента, чтобы попадал под определение «согласно мануалу»?
Какой вы выберите из всего этого ассортимента, чтобы попадал под определение «согласно мануалу»?
О ужас, чтобы в чем-то разобраться, надо чуть-чуть почитать, хотя бы этикетки, хотя бы состав и т.п… во народ ленивый пошел… уже надо подойти к прилавку и пальцем ткнуть «Вот этот, потому что „красненький“…
Теперь серьезно…
На всякие G11, 12, 21060584640 и т.д. можно смотреть, а можно и не смотреть — это сугубо VAG-овский внутренний стандарт (грубо G11, G12, G12+, ++ — это этиленгликолевые антифризы, G11 — силикатный, G12, 12+, ++,, 10050++++ — карбокислатный, разных поколений, но суть одна, есть еще бешеннодорогой антифриз G13 для фетишистов-экологов из пропиленгликоля или иногда глицерина, но не точно). На цвет антифриза можно не смотреть, любой из них может быть какого угодно цвета по желанию производителя (особенно касается G11 или силикатных, там все цвета радуги могли быть).
Все что имеет на борту надпись G12 (если оно реально получило одобрение VAG, а не просто намалевано лишь бы было на этикетке) — можно брать, оно попадает под ваш мануал. Чем больше плюсов в 12ом, тем он долговечнее (более совершенные наборы присадок), но и дороже сам по себе.
Но, на антифризе может вообще не стоять G11, 12 и т.д. При этом совершенно не значит, что он не подходит, просто у него нет допуска от VAG, т.к. он их стандартам не соответствует, либо просто не подавал себя на одобрение VAG'а. Но он может быть нормальный карбоксилатным антифризом. У меня, кажется, залит ЛиквиМоли, разбавленный Лукойлом, т.к. из-за подтекающего сальника помпы приходится доливашки устраивать (сальник и прокладку уже купил, скоро поменяю), карбоксилатные и тот и тот.
Теперь серьезно…
На всякие G11, 12, 21060584640 и т.д. можно смотреть, а можно и не смотреть — это сугубо VAG-овский внутренний стандарт (грубо G11, G12, G12+, ++ — это этиленгликолевые антифризы, G11 — силикатный, G12, 12+, ++,, 10050++++ — карбокислатный, разных поколений, но суть одна, есть еще бешеннодорогой антифриз G13 для фетишистов-экологов из пропиленгликоля или иногда глицерина, но не точно). На цвет антифриза можно не смотреть, любой из них может быть какого угодно цвета по желанию производителя (особенно касается G11 или силикатных, там все цвета радуги могли быть).
Все что имеет на борту надпись G12 (если оно реально получило одобрение VAG, а не просто намалевано лишь бы было на этикетке) — можно брать, оно попадает под ваш мануал. Чем больше плюсов в 12ом, тем он долговечнее (более совершенные наборы присадок), но и дороже сам по себе.
Но, на антифризе может вообще не стоять G11, 12 и т.д. При этом совершенно не значит, что он не подходит, просто у него нет допуска от VAG, т.к. он их стандартам не соответствует, либо просто не подавал себя на одобрение VAG'а. Но он может быть нормальный карбоксилатным антифризом. У меня, кажется, залит ЛиквиМоли, разбавленный Лукойлом, т.к. из-за подтекающего сальника помпы приходится доливашки устраивать (сальник и прокладку уже купил, скоро поменяю), карбоксилатные и тот и тот.
- KonstantinP
- 4 апреля 2019 в 13:25
- ↑
- ↓
Если вообще интересно — на ютубе есть канал «Roman Korchagin» — там лекции Тоталя про масла, смазки, антифризы. Каждая лекция минут по 30-40, но очень подробно, а главное доступно все разжевано. Очень рекомендую к просмотру, причем смотреть всё и сначала — начиная с добычи и переработки нефти.
- KonstantinP
- 4 апреля 2019 в 13:18
- ↑
- ↓
Г12. Потому шта «фор алюминиум енжинс».
Г11 для чугунины.
А Г12+ и г 12++ — это подвиды. Простой Г12 — чистая органика, онли карбоновая кислота, в Г12+ (Лобрид, Лоу Гибрид) добавляют до 10% силикатов (метасиликаты, бораты, фосфаты, молибаты, нитраты, нитриты), в Г12++ (Гибрид) добавляют больше 10% химии.
В мопед нада Г12, если радиатор тоже люминь, ну или Г12+ (Лобрид), если радиатор медь.
Г11 для чугунины.
А Г12+ и г 12++ — это подвиды. Простой Г12 — чистая органика, онли карбоновая кислота, в Г12+ (Лобрид, Лоу Гибрид) добавляют до 10% силикатов (метасиликаты, бораты, фосфаты, молибаты, нитраты, нитриты), в Г12++ (Гибрид) добавляют больше 10% химии.
В мопед нада Г12, если радиатор тоже люминь, ну или Г12+ (Лобрид), если радиатор медь.
- avdeev_oleg
- 2 апреля 2019 в 16:53
- ↓
Принципиальной разницы нет, на холодную или горячую. Холодное дольше сливаться будет и останется 300 гр, на горячую быстрее и останется 200 гр. Я на моте всегда грею, на катере прогреть нет возможности сливаю на холодную мин 30-40.
- animal2595
- 3 апреля 2019 в 6:14
- ↓
Странно, что у тебя в мануале по замене масла не сказано как менять)
порядок действий таков: заводишь мот и минут 5 даешь ему поработать, далее глушишь и минут 15 даешь маслу стечь, далее уже сливаешь
порядок действий таков: заводишь мот и минут 5 даешь ему поработать, далее глушишь и минут 15 даешь маслу стечь, далее уже сливаешь
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять ответы и комментировать их.
Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Ответы (17)
свернуть / развернуть