Honda Cb 500 мощность генератора
Доброго времени суток. Есть Honda cb 500, 1998 года. Перестала идти зарядка на аккум. Виню реле-регулятор. Но есть вопрос — нормально ли работает генератор?
На холостых (1500 оборотов) на каждой фазе по 11-12 вольт. 2к оборотов — 15-16 вольт. 4к оборотов — 30 вольт. 6к оборотов — почти 50 вольт.
В интернетах пишут что на холостых должно быть 20 вольт. Вот хотел уточнить
На холостых (1500 оборотов) на каждой фазе по 11-12 вольт. 2к оборотов — 15-16 вольт. 4к оборотов — 30 вольт. 6к оборотов — почти 50 вольт.
В интернетах пишут что на холостых должно быть 20 вольт. Вот хотел уточнить
Andrzej- Андрей Гришин
- 15 августа 2018 в 20:59
- 0
Хонда далеко не всегда пишет напряжение на выходе с обмоток в мануалах, думаю если одинаковое по всем трём фазам то он рабочий.
По крайней мере на Сиберах примерно такие значения переменного напряжения.
В любом случае заменить регулятор сильно дешевле и проще, нежели магнето.
По крайней мере на Сиберах примерно такие значения переменного напряжения.
В любом случае заменить регулятор сильно дешевле и проще, нежели магнето.
у китайских гораздо чаще ещё и нет «телового контакта» между диодами/тиристорами (она там часто тупо «в воздухе»), а потому при нагрузке выше половины горят только в путь. Т.е. использовать их можно, но после допиливания (впрочем как и всё китайско-бюджетное). Вопрос же повышения напряжения там (если уж допиливать) решается просто — или ставится другой стабилитрон, или последовательно ему впаивается практически любой подходящий по месту диод (0.5-0.7 вольта сразу в плюс).
Схему-то они используют там ту самую «народносамопальную», что по инету бродит.
ИМХО — своих денег они не стоят. При желании за те же бабки на ебее божно найти «не стоковое», но рабочее б/у, которое точно не нужно будет допиливать. А если есть где-то моторазбока (или знакомый пент рядом с конфискатом), то вообще «сам б-г велел» этим воспользоваться :)
Схему-то они используют там ту самую «народносамопальную», что по инету бродит.
ИМХО — своих денег они не стоят. При желании за те же бабки на ебее божно найти «не стоковое», но рабочее б/у, которое точно не нужно будет допиливать. А если есть где-то моторазбока (или знакомый пент рядом с конфискатом), то вообще «сам б-г велел» этим воспользоваться :)
а что там сложноего в замене магенто? Масло слил, крышку снял, да один болт открутить-закрутить. Правда закручивать нужно с усилием по мануалу (т.е. нужен, как минимум, «средний») диноключ — там в районе 40кН усилие), а то чревато большим боком: от замены катушек, до замены колена).
Делов — на час.
Да и по цене, на том же емее, ротор сопоставим с РР (а вот статор, как правило, раза в 2 дешевле)
Делов — на час.
Да и по цене, на том же емее, ротор сопоставим с РР (а вот статор, как правило, раза в 2 дешевле)
Для меня сложно именно в том, что «крышку снял». Прокладку надо купить перед этим еще ж. Да и вообще раньше не вскрывал никакие крышки, кроме клапанной, ссыкатно немного =) Раньше был китайский мотоцикл за 50к купленный, а тут в 3 раза дороже. Но это пока и не требуется. Генератор дает может на 1-2 вольта меньше на холостых, но вроде как не критично. Реле найду и буду кайфовать
там обычно прокладки простой формы — своему я сам их «вырезаю-вырубаю» (для чего купил круглые пробойники на 10, 8 и 6 мм). Картон беру в автомагазе. «Прокладочный». Ну или тонкий паронит. Причём «по наружи» обрезаю очень примерно и грубо — потом, после затяжки, просто прохожу строительным ножём и отрезаю всё, что торчит (внутри — боль-мень в соотвествии тем же строительным ножём. А всё начинаю с пробивания отверстий). В результате даже стык особо не виден. Ну и на герметик сажаю — как же ж без этого… Раньше был «Виктор Рейнц», сейчас — исключительно ролс-ройсовский «Хиломар» везде пихаю (на него вообще можно без прокладки — на простую толстую хб нитку. Это считается настоящий «олдскул»: тоооненько смазываются обе поверхности, а потом на одну, по перимерту с небольшим перехлёстом сверху прилепляется нитка. Ну и всё стягивается. Времени навалом, потому как герметик этот — незасыхающий. Про «шпроты» не скажу, но на среднеоборотных воздушниках вполне себе ходит без проблем).
А вот болтов там около дестяка (после какого «дненеперсона» задалбывает крутить :) )
В принципе ничего там «такого» нет — всё как у всех (даже тех же китайцах) и сломать там что-то практически невозможно. Только желательно болты тоже диноключём затягивать. «Маленьким» — там что-то в районе 1кН усилие. Чисто что бы не сорвать резьбу в картере.
Короче — если нет хотя бы двух диноключей («маленького» и «среднего»(до 50-80кН)) и мануала с усилиями затяжки, то лучше вообще в мот не лазить. А вот если есть и то и другое (мануал лучше искать от Хайнеса — там с картинками и пошагово. Для совсем уж безруких), то лазить можно куда угодно и без риска что-то сломать или запороть. Даже «в первый раз» (на самый крайняк — фотографироваь узлы перед каждым следующим этапом разборки)
А вот болтов там около дестяка (после какого «дненеперсона» задалбывает крутить :) )
В принципе ничего там «такого» нет — всё как у всех (даже тех же китайцах) и сломать там что-то практически невозможно. Только желательно болты тоже диноключём затягивать. «Маленьким» — там что-то в районе 1кН усилие. Чисто что бы не сорвать резьбу в картере.
Короче — если нет хотя бы двух диноключей («маленького» и «среднего»(до 50-80кН)) и мануала с усилиями затяжки, то лучше вообще в мот не лазить. А вот если есть и то и другое (мануал лучше искать от Хайнеса — там с картинками и пошагово. Для совсем уж безруких), то лазить можно куда угодно и без риска что-то сломать или запороть. Даже «в первый раз» (на самый крайняк — фотографироваь узлы перед каждым следующим этапом разборки)
мало ли что в этих ваших интернетах пишут…
В принципе, как по мне, напряжение немного понижено, но не критично. После 2к гена уже должен давать полноценный заряд без нагрузки. А к после 2.5 и с нагрузкой.
«Формула напряжения» очень простая — «обороты делить на 100». Если не ниже — в приципе можно «забить»
Разве что, ежели мопед очень старый, магниты подустали. А может и не очень старый — иногда встречаются «партии» у который уже лет через 5 ротор начинает «размагничиватся» и тогда напряжение гены начинает падать. Лечится только заменой ротора, но как там магнитную силу справнивать — я уже не копенгаген.
Такшта©, пока, однозначно РР.
ЗЫ. А 20 «на холостых» будет если холостые будут 2 тыс :) (интересно — у какого «стеклореза» такие?)
А после замены попробуй возле самого реле «чёрный» провод соеденить с «массой» (любым изолированным многожильным проводком. даже в 0.5 мм) — в 9 случаях из 10 поднимает напругу в бортсети где-то на пол вольта.
Ну РР, как я уже говорил, подойдёт от любого(!) мопеда с кубатурой выше 400 (а как на каких сузуках, так вообще одно и то же ставилось и на 250 и на «литр»). Лишь бы закрепить можно было на оба болта (себе я не постеснялся даже уши крепления прорезать больше, когда хондовское ставил) ни и не китайское.
Кстати — из того, что я пробовал (яма, сузи и хонда), больше всего мне понравилось ямаховское: у него выше напряжение и держится хорошо. А хондовское (б/у от такой же сибихи) по жизни давало пониженное напряжение (на 1 вольт, где-то, по сравнению с ямаховским). Сейчас лежит как запасное.
В принципе, как по мне, напряжение немного понижено, но не критично. После 2к гена уже должен давать полноценный заряд без нагрузки. А к после 2.5 и с нагрузкой.
«Формула напряжения» очень простая — «обороты делить на 100». Если не ниже — в приципе можно «забить»
Разве что, ежели мопед очень старый, магниты подустали. А может и не очень старый — иногда встречаются «партии» у который уже лет через 5 ротор начинает «размагничиватся» и тогда напряжение гены начинает падать. Лечится только заменой ротора, но как там магнитную силу справнивать — я уже не копенгаген.
Такшта©, пока, однозначно РР.
ЗЫ. А 20 «на холостых» будет если холостые будут 2 тыс :) (интересно — у какого «стеклореза» такие?)
А после замены попробуй возле самого реле «чёрный» провод соеденить с «массой» (любым изолированным многожильным проводком. даже в 0.5 мм) — в 9 случаях из 10 поднимает напругу в бортсети где-то на пол вольта.
Ну РР, как я уже говорил, подойдёт от любого(!) мопеда с кубатурой выше 400 (а как на каких сузуках, так вообще одно и то же ставилось и на 250 и на «литр»). Лишь бы закрепить можно было на оба болта (себе я не постеснялся даже уши крепления прорезать больше, когда хондовское ставил) ни и не китайское.
Кстати — из того, что я пробовал (яма, сузи и хонда), больше всего мне понравилось ямаховское: у него выше напряжение и держится хорошо. А хондовское (б/у от такой же сибихи) по жизни давало пониженное напряжение (на 1 вольт, где-то, по сравнению с ямаховским). Сейчас лежит как запасное.
штекера не смотри — они практически все разбираются (отгибаешь маленький язычёк на «ноже» внутри штекера и выдёргиваешь).
На крайняк — можно просто подпаять свои штекеры. В смысле новые(!) качественный «ножи» (лучше — с подпружиниванием. можно на автораборке позаимствовать) — если перепаивать куски проводов, то нужно очень тщательно «взаимообматывать» (похоже на то, как леску на крючёк крепишь. Только тут в обе стороны)) и ещё более тщательно пропаивать. Лучше всего с «паяльным жиром» (у связистов-кабельщиков есть) — с ним олово проникает везде. Опять же изолировать хорошо. Короче — реморрой ещё тот.
У мну сейчас стоит вообще без штекера — тупо «поштучно» «ножи» воткнуты в разъём РР и всё это закреплено от вибрации (корпус разёма РР приклеен на двустороннй скоч 3М к корпусу комутатора — у меня они рядом стоят)
Цвета там совпадают, а 5 или 6 проводов — без разницы (если ничего не путаю, на сибихе 5. Так что бы шестипроводное поставить, нужно просто «лишний» провод к «красному» прикрутить)
На крайняк — можно просто подпаять свои штекеры. В смысле новые(!) качественный «ножи» (лучше — с подпружиниванием. можно на автораборке позаимствовать) — если перепаивать куски проводов, то нужно очень тщательно «взаимообматывать» (похоже на то, как леску на крючёк крепишь. Только тут в обе стороны)) и ещё более тщательно пропаивать. Лучше всего с «паяльным жиром» (у связистов-кабельщиков есть) — с ним олово проникает везде. Опять же изолировать хорошо. Короче — реморрой ещё тот.
У мну сейчас стоит вообще без штекера — тупо «поштучно» «ножи» воткнуты в разъём РР и всё это закреплено от вибрации (корпус разёма РР приклеен на двустороннй скоч 3М к корпусу комутатора — у меня они рядом стоят)
Цвета там совпадают, а 5 или 6 проводов — без разницы (если ничего не путаю, на сибихе 5. Так что бы шестипроводное поставить, нужно просто «лишний» провод к «красному» прикрутить)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять ответы и комментировать их.
Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Ответы (2)
свернуть / развернуть