тоже покупал жиклёры ХХ на али… качество очень хорошее, мот их принял нормально. Динамика, расход остался тотже, нагар на свечах стал даже ещё лучше(точнее полностью отсутствует)
У родных жиклёров были отломаны шлицы, горе-мастерами.
Имхо, для меня удобнее и надежнее для двигателя использовать бумажный, необслуживаемый фильтр.
Плохо стал чувствовать себя двигатель — взял и поменял.
Записывать и держать в памяти, когда я последний раз менял обслуживаемый фильтр, потом его мыть и смазывать — у меня память в мозгу занята более важными вещами.
Да и если посчитать, то по затраченному времени и деньгам, на обслуживание такого «нулевика» — то на то и выходит, что использовать «нулевик», или бумажный необслуживаемый.
Если улицы чистые, и моют регулярно — то можно и обслуживаемый.
Также если стоит прямоточная банка, такой фильтр тоже будет в плюс — из-за бОльшей пропускной способности фильтра.
Правда возникает вопрос в настройке инжектора, карты топливные — в этих нюансах я не шарю.
Если где-нибудь в регионах живёшь, есть грунтовки или дальняки бывают — лучше бумажный.
У обслуживаемого фильтра, с пропиткой и бумажного фильтра — кардинально разные структуры фильтрующего элемента, и принципы улавливания частиц.
Бумажный фильтр — это лабиринт из волокон, где плотность волокон увеличивается по экспоненте.
Вначале фильтра задерживаются крупные частицы(25мкм), мелкие застревают в тоще фильтрующего элемента.
Молекулы воздуха же 0.3нм в размере — спокойно проходят.
Пыль забивается наглухо, и её невозможно уже выбить обратно.
Частицы пыли 10-15нм в размере и окна из волокон фильтрующего элемента и того меньше.
Там уже работают электромагнитные взаимодействия, пыль имеющая заряд просто магнитится к волокнам-диэлектрику — чистое статическое электричество.
Механически чистить такие фильтры бесполезно.
Мелкие частицы навсегда останутся внутри.
Плюс в том что чем грязнее фильтр становится, тем он лучше задерживает новую поступающую пыль.
Эффективность в очистке растёт.
Но и пропускная способность падает, воздуху уже сложнее пройти через завалы пыли — ухудшается работа двигателя.
Зато понятно сразу, что пора менять фильтр)
В обслуживаемом же фильтре — плотность фильтрующего элемента чуть ниже.
Лишнее пустое пространство заполнит клейкий состав, удерживающийся на волокнах.
Частицы пыли имея кинетическую энергию двигаясь в воздушном потоке, ударяясь в вязкую среду, просто вязнут в этой жиже.
Минус такого принципа в том что клеевой состав, может не удержать крупные частицы, имеющие чуть большую кинетическую энергию, чем может погасить клейкий состав.
Такая частица просто пролетит дальше, как пуля из ПМ сквозь фанеру.
Скорость воздуха поступающего в воздушный короб, на высоких оборотах двигателя может достигать 70м\с.
Может увязнет в след.волокне, а может и вообще засосёт в двигатель.
Когда клейкий состав заполнится пылью до критического значения — в нём уже не будет вязнуть пыль.
Т.е. резко увеличится поступление нефильтрованного воздуха.
Для примера — возьмите кусок скотча и пройдитесь им по полу дома. 10 раз хватит.
Заметили насколько снизилась его клейющая способность?
Вот так же снижается и клейкость обслуживаемого фильтра.
Получается с точностью наоборот — обслуживаемый фильтр лучше фильтрует, пока он новый и не забит пылью.
И потом его эффективность снижается.
Потому его надо обслуживать чаще, фиксировать в памяти поездки по пыльным местам и обслуживать после них.
смотреть мануал, желательно USER manual, там должен быть конкретный алгоритм проверки.
У меня например есть центральная подножка, и измерять надо на ней (на горизонтальной поверхности). Поверхность должна быть именно горизонтальная, а не ровная.
Ровная может иметь уклон. Используй имиацию пузырького уровеня в приложении телефона.
В РФ конечно культуры змеев нет, но применяют более радикальные меры. Натягивают тросы на дорогах, в лесу. От эндуристов, велосипедистов. Достаточно просто погуглить случаи в яндексе и гугле «мотоциклист трос проволока шея голова». Печальные случаи и фотки тем более. В детстве друг рассказывал, как у его отца приятель голову потерял от бельевой веревки — ночью поехал на Иж Планете по деревне кататься.
Наверно потому, что кроссплейн пришёл из Королевского класса на серийные Ямахи, лишь в 2011 году.
Ямаха как только обкатала эту новую схему, так сразу её и пустила на рынок.
Superleggera V4 (всего 500 штук тираж), Panigale V4, Streetfighter V4 — это всё тоже наработки Ducati из Королевского класса, которые решили пустить в гражданский рынок.
Honda в 2015 году, сделали RC213V-S (на базе прототипа RC213V 2014 года), реплику своего гоночного прототипа, тоже решив не отставать от конкурентов.
У Априлии c 2009 года есть серийные байки Aprilia TuonoV4, Aprilia RSV4 1000RR, тоже пущенные в рынок наработки из MotoGp.
В WSBk большинство рядников, но там как бы только серийные спортбайки.
В MOTOGP же бюджеты пожирнее. и почти одни V4 (Honda, Ducati, Aprilia, KTM).
Из рядников там только Ямаха и Сузуки (и то там кроссплейн-коленвалы, а не как на серийных спортбайках)
Китай пластик — имеет смысл если мот в оригинальном пластике, хорошего состояния.
Покупается китай-пластик, оригинальный снимается и на хранение.
Затем при продаже одевается обратно оригинальный.
Мот в китай-пластике при продаже — это минус в копилку мотоцикла.
Китайцы откровенно плохо красят, нередки потеки лака, застывшие капли на краях.
Имел опыт пользования пластиком, ремонтировал китайский потом его выкинул и купил б\у оригинал.
Спокойно его отремонтировал и покрасил.
Если решил выбирать китайчу, то только инжекционный пластик(впрыск под давлением в матрицу), по зазорам лучше и он толще, также одновременно формуются крепления.
Штампованный пластик это полная шляпа, он тонкий, и крепления паяные.
Если мот вообще без пластика, то лучше раздобыть оригинальный пластик и отремонтировать, покрасить качественно.
Чистый абс, с которого китайцы делают очень хрупкий и негибкий, плотнее и потому тяжелее.
Оригинальный пластик это не просто ABS, а обычно сплав ABS+PA6(Полиамид6-Нейлон), крайне устойчивый к истиранию сплав, легче чистого абс, более гибкий. Т.к. именно пористую структуру. Также у него выше температура плавления, что требует более дорого оборудования.
Не даром с нейлона делают текстильные мотокуртки, стропы парашюта — нейлон имеет низкий коэффициент истирания, высокую температуру плавления.
В отличии от арамида(кевлара), который легко истирается, и разрушается от солнечного света(ультрафиолета), если нет УФ-добавок в арамид. Кевлар как бы был сделан для других задач, не против истирания, а против проникающих нагрузок(прочность волокон на разрыв).
Также на оригинальном пластике встречается состав ABS+PP(полипропилен).
Крылья переднего колеса обычно делают с PE(полиэтилен)
Также т.к. китай-пластик хрупкий как яичная скорлупа — любое падение даже на месте, это 100% разлетается на куски, и ремонтировать очень сложно.
Былой прочности не вернуть, ни сеткой, ни спец.паяльным феном с прутками.
Только латки со стекловолокна и смола, но это ещё большее утяжеление пластика.
Что бывает с оригинальным пластиком при падения на 0 скорости или небольшой скользячке, сам можешь посмотреть — потертости или небольшие трещины.
Разлететься на куски он может, только если влететь в неподвижное авто на 100км\ч.
НО! Внутренний китайский пластик(чёрный) из PP(полипропилена), могу рекомендовать, очень хороший и качественный.
Ветровики же китайские, шляпа… лепят из дешёвого оргстекла, которое хрупкое.
Оригинальные стекла, либо брендовые из поликарбоната в разы лучше.
На триумфах блоки абс от Ниссин.
И Вообще 60% комплектующих Триумфов из Японии(мозги, абс, машинки сцепления, тормозные диски, свечи, катушки, датчики, статоры генераторы).
Что на Рокетах, что на Бонневилях, что на СпидТрипперR =)
на Рокете и топ-спортах, больших круизёрах вроде стали ставить проскальзывающее сцепление — шанс блокировки колеса при резком торможении двигателем, снижается.
месседж в том что вы потрогали цепь и интуитивно вам показалось, что так быть недолжно. Это самый популярный вопрос новичков без опыта в группах, «должна ли цепь маслонасоса иметь провис?». На 100% любых мотов она имеет провис, с завода.
У родных жиклёров были отломаны шлицы, горе-мастерами.
Плохо стал чувствовать себя двигатель — взял и поменял.
Записывать и держать в памяти, когда я последний раз менял обслуживаемый фильтр, потом его мыть и смазывать — у меня память в мозгу занята более важными вещами.
Да и если посчитать, то по затраченному времени и деньгам, на обслуживание такого «нулевика» — то на то и выходит, что использовать «нулевик», или бумажный необслуживаемый.
Также если стоит прямоточная банка, такой фильтр тоже будет в плюс — из-за бОльшей пропускной способности фильтра.
Правда возникает вопрос в настройке инжектора, карты топливные — в этих нюансах я не шарю.
Если где-нибудь в регионах живёшь, есть грунтовки или дальняки бывают — лучше бумажный.
У обслуживаемого фильтра, с пропиткой и бумажного фильтра — кардинально разные структуры фильтрующего элемента, и принципы улавливания частиц.
Бумажный фильтр — это лабиринт из волокон, где плотность волокон увеличивается по экспоненте.
Вначале фильтра задерживаются крупные частицы(25мкм), мелкие застревают в тоще фильтрующего элемента.
Молекулы воздуха же 0.3нм в размере — спокойно проходят.
Пыль забивается наглухо, и её невозможно уже выбить обратно.
Частицы пыли 10-15нм в размере и окна из волокон фильтрующего элемента и того меньше.
Там уже работают электромагнитные взаимодействия, пыль имеющая заряд просто магнитится к волокнам-диэлектрику — чистое статическое электричество.
Механически чистить такие фильтры бесполезно.
Мелкие частицы навсегда останутся внутри.
Плюс в том что чем грязнее фильтр становится, тем он лучше задерживает новую поступающую пыль.
Эффективность в очистке растёт.
Но и пропускная способность падает, воздуху уже сложнее пройти через завалы пыли — ухудшается работа двигателя.
Зато понятно сразу, что пора менять фильтр)
В обслуживаемом же фильтре — плотность фильтрующего элемента чуть ниже.
Лишнее пустое пространство заполнит клейкий состав, удерживающийся на волокнах.
Частицы пыли имея кинетическую энергию двигаясь в воздушном потоке, ударяясь в вязкую среду, просто вязнут в этой жиже.
Минус такого принципа в том что клеевой состав, может не удержать крупные частицы, имеющие чуть большую кинетическую энергию, чем может погасить клейкий состав.
Такая частица просто пролетит дальше, как пуля из ПМ сквозь фанеру.
Скорость воздуха поступающего в воздушный короб, на высоких оборотах двигателя может достигать 70м\с.
Может увязнет в след.волокне, а может и вообще засосёт в двигатель.
Когда клейкий состав заполнится пылью до критического значения — в нём уже не будет вязнуть пыль.
Т.е. резко увеличится поступление нефильтрованного воздуха.
Для примера — возьмите кусок скотча и пройдитесь им по полу дома. 10 раз хватит.
Заметили насколько снизилась его клейющая способность?
Вот так же снижается и клейкость обслуживаемого фильтра.
Получается с точностью наоборот — обслуживаемый фильтр лучше фильтрует, пока он новый и не забит пылью.
И потом его эффективность снижается.
Потому его надо обслуживать чаще, фиксировать в памяти поездки по пыльным местам и обслуживать после них.
У меня например есть центральная подножка, и измерять надо на ней (на горизонтальной поверхности). Поверхность должна быть именно горизонтальная, а не ровная.
Ровная может иметь уклон. Используй имиацию пузырького уровеня в приложении телефона.
А не индо-японо-итальяно-швелские.
Среди спортоводов конечно принято каждый сезон менять мотоциклы.
видео про технологии MotoGP.
Ямаха как только обкатала эту новую схему, так сразу её и пустила на рынок.
Superleggera V4 (всего 500 штук тираж), Panigale V4, Streetfighter V4 — это всё тоже наработки Ducati из Королевского класса, которые решили пустить в гражданский рынок.
Honda в 2015 году, сделали RC213V-S (на базе прототипа RC213V 2014 года), реплику своего гоночного прототипа, тоже решив не отставать от конкурентов.
У Априлии c 2009 года есть серийные байки Aprilia TuonoV4, Aprilia RSV4 1000RR, тоже пущенные в рынок наработки из MotoGp.
Думаю и КТМ тоже подтянется скоро.
В MOTOGP же бюджеты пожирнее. и почти одни V4 (Honda, Ducati, Aprilia, KTM).
Из рядников там только Ямаха и Сузуки (и то там кроссплейн-коленвалы, а не как на серийных спортбайках)
Покупается китай-пластик, оригинальный снимается и на хранение.
Затем при продаже одевается обратно оригинальный.
Мот в китай-пластике при продаже — это минус в копилку мотоцикла.
Китайцы откровенно плохо красят, нередки потеки лака, застывшие капли на краях.
Имел опыт пользования пластиком, ремонтировал китайский потом его выкинул и купил б\у оригинал.
Спокойно его отремонтировал и покрасил.
Если решил выбирать китайчу, то только инжекционный пластик(впрыск под давлением в матрицу), по зазорам лучше и он толще, также одновременно формуются крепления.
Штампованный пластик это полная шляпа, он тонкий, и крепления паяные.
Если мот вообще без пластика, то лучше раздобыть оригинальный пластик и отремонтировать, покрасить качественно.
Чистый абс, с которого китайцы делают очень хрупкий и негибкий, плотнее и потому тяжелее.
Оригинальный пластик это не просто ABS, а обычно сплав ABS+PA6(Полиамид6-Нейлон), крайне устойчивый к истиранию сплав, легче чистого абс, более гибкий. Т.к. именно пористую структуру. Также у него выше температура плавления, что требует более дорого оборудования.
Не даром с нейлона делают текстильные мотокуртки, стропы парашюта — нейлон имеет низкий коэффициент истирания, высокую температуру плавления.
В отличии от арамида(кевлара), который легко истирается, и разрушается от солнечного света(ультрафиолета), если нет УФ-добавок в арамид. Кевлар как бы был сделан для других задач, не против истирания, а против проникающих нагрузок(прочность волокон на разрыв).
Также на оригинальном пластике встречается состав ABS+PP(полипропилен).
Крылья переднего колеса обычно делают с PE(полиэтилен)
Также т.к. китай-пластик хрупкий как яичная скорлупа — любое падение даже на месте, это 100% разлетается на куски, и ремонтировать очень сложно.
Былой прочности не вернуть, ни сеткой, ни спец.паяльным феном с прутками.
Только латки со стекловолокна и смола, но это ещё большее утяжеление пластика.
Что бывает с оригинальным пластиком при падения на 0 скорости или небольшой скользячке, сам можешь посмотреть — потертости или небольшие трещины.
Разлететься на куски он может, только если влететь в неподвижное авто на 100км\ч.
НО! Внутренний китайский пластик(чёрный) из PP(полипропилена), могу рекомендовать, очень хороший и качественный.
Ветровики же китайские, шляпа… лепят из дешёвого оргстекла, которое хрупкое.
Оригинальные стекла, либо брендовые из поликарбоната в разы лучше.
Подборка видео по китайче:
www.youtube.com/results?search_query=%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB
vk.com/video34216861_171388852
vk.com/video34216861_171388853
ZXMT пластик
И Вообще 60% комплектующих Триумфов из Японии(мозги, абс, машинки сцепления, тормозные диски, свечи, катушки, датчики, статоры генераторы).
Что на Рокетах, что на Бонневилях, что на СпидТрипперR =)