Единственный способ выполнить регулировку, про которую Вы пытаетесь сказать, — это замена пружин номер 12 или степени их сжатия болтом 13, чтобы диски 9 и 10 сжимались с разным усилием. Под 7100 усилие надо меньше, потому что и так не проскальзывает. А под «рядовое китайское масло» — больше.
Оставим в стороне вопрос о том, что я ни в одном мануале про подобную регулировку в принципе не видел. Везде указан просто момент затяжки болта 13, всё.
Давайте посмотрим на то, что при выжатом сцеплении совершенно не важно, насколько проскальзывают диски на том или ином масле. Просто потому, что зазор между ними и так настолько огромен, что они будут свободно вращаться даже без масла вообще.
Так что я должен был по Вашему отрегулировать? Сделать так, чтобы диски расходились ещё больше? А как? И, главное, куда? Ведь дальше они будут тупо упираться в крышку сцепления — только и всего.
Хоть проверяли?
Ставим на центральную, выжимаем сцепление, включаем первую, сцепление не отпускаем, смотрим за задним колесом. На 7100 крутилось так, что ногой остановить невозможно было.
Причин есть много
Например, наука сообщает нам о такой вещи, как гарантия, с требованием проводить любые работы в сервисе.
Кому-то негде этим заниматься, кому-то некогда, кому-то банально лень, кто-то не любит руки пачкать (а болт обязательно выкручивается так, чтобы облить руки максимально), а кто-то даже рукожоп :)
Смотреть в сторону полусинтетических масел, а тем более минеральных явно не стоит, если кошелёк и жаба ;) позволяют купить синтетику.
*вздыхает*
Дано: ёбрик, мотыль 7100, синтетика. Результат: ведёт сцепление. Сервис ржёт: «ещё бы 300V залил — вообще бы на нейтралке ездил». Напомнил, что именно они и заливали. Ну по крайней мере ржать перестали :)
Дано: ёбрик, мотыль 5100, полусинь. Результат: на холодную ведёт, но меньше. На горячую — практически нет.
Потом на другом сервисе залили Ямалюбу минералку. Прогреваться стал дольше, валить хуже. По сведению сцепления вообще загадка: то ведёт, то нет. Потом выяснилось, что залили 20в50, вместо 10в40, так что необъективно.
Пока мотыль 5100, потому что сервис — официальный дилер и другое продавать им менее выгодно, поэтому либо вези сам, либо под заказ.
Ну и владельцы Харлеев и БМВ-воздушников Вам про «не стоит смотреть на полусинь и минералку при возможности купить синтетику» тоже много интересного расскажут.
Собственно, диаметр руля в данном интервью — отличный маркер очередного «эффективного менеджера».
Даже я, понимающий в мотопроизводстве чуть более, чем рядовой свинтус в апельсинах, знаю, что рули бывают двух распространённых стандартов: 22 мм и дюймовые. Да, оно, конечно, не 25 ровно, но дюймовые пульты и грипсы встают только в путь.
Принимая, что на боку мотоцикл тормозит практически никак, то да, это было реально, ибо даже на боку мот остановился практически не коснувшись траектории Дастера
в Америке народ ездит, проблем не испытывает
На ютубе есть видео с закладыванием, со съемкой колеса — вполне нормально едет в пределах протектора
Не на спорте, конечно, с коленочкой, но вполне себе норм
Еще раз, интегральная система точно также «ударяет по заднему», просто усилие при этом меньше
Вот именно, меньше. Всегда. Ни одна интегральная система не давит на второй контур с максимально возможной силой, как это происходит при использовании обоих тормозов.
Это настолько быстро, насколько сжимается ваша передняя подвеска, что зависит от условий, мотоцикла, скорости и прочего.
Ещё раз задам вопрос: как Вы собираетесь отработать это до автоматизма?
те самые десятки сантиметров на городских скоростях, о которых я и говорил
Т.е. Вы всё-таки предпочитаете впечатывание в КамАЗ на 15 см?
Хозяин-барин…
R1150R, у которого при торможении не нагружается передняя подвеска (нет клевка)
Очевидно, что на Телелевере Вы не ездили. Как ездивший заявляю — клевок есть. Небольшой, но он есть однозначно.
Но интереснее всего поведение R1150R,
Ну и что ж Вы зацепились-то за одну-единственную свою соломинку?
Рядом тот же самый R1150R без ABS спокойно двумя перетормозил себя же с только передним.
А ниже, на мокром, в чистую слил торможение передним торможению двумя в любых конфигурациях, хоть с интегральной ABS, хоть без. На тех самых «городских скоростях», за который Вы так усиленно ратуете.
И что-то Телелевер ему ну никак не помог.
В результатах теста это никак не объясняется, вполне возможно, что это особенность алгоритмов работы ABS.
Для обычного мотоциклиста, тормозящего неожиданно, и располагающего мотоциклом с современной CBS более выгодным может оказаться использование только переднего, потому что он может оказаться просто не готов к выполнению правильной последовательности действий, и потеряет на этом время
Ну если он дурак, который не учился на мотоцикле ездить вообще — да.
Материалов как правильно тормозить на мотоциклах хоть с ABS, хоть без, хоть со всякими комбинированными системами — на каждом углу.
И везде правильная последовательность ровно одна: зад, перед.
Ездишь правильно — навык вырабатывается до полнейшего автоматизма мышечной памяти. Просто потому, что в день тормозишь много-много раз.
И даже при экстренном торможении рука зажмёт тормоз на мгновение, но позже, чем нога. И этого будет достаточно, чтобы: а) хорошо загрузился перед б) задний тормоз отработал с максимально возможной эффективностью
При этом на мотоцикле с ABS внезапная паника из-за вылетевшего из-за угла КамАЗа не сделает ничего плохого — просто быстрее и сильнее нажмете тормоза, больше отработает зад и быстрее загрузится перед. Дальше ABS не даст заблокироваться заду.
А как в панике человек отработает Ваше плавное нажатие?
Именно поэтому та же Дукати прямо рекомендует, в случае экстренного торможения, просто плавно зажимать передний, и все.
Пролистал мануал на XDiavel и 1199S ABS.
В обоих двух написано:
Braking: Slow down in time, shift down to engine-brake first and then brake applying both brakes.
В мануале на Ваш «мультик» 1200S — абсолютно то же самое.
Задним на этом мотоцикле в таких ситуациях я обычно не пользуюсь.
Вместо того, чтобы зажимать порезче, научитесь пользоваться двумя тормозами.
и может быть даже можно выиграть таким образом сантиметров 20 тормозного пути
Я согласен на 5 см, отделяющих мою тушку от контакта с кузовом какого-нибудь КамАЗа. А Вы на 15 см впечатывания в него?
Далее. Эти 20 см. являются постоянными? Т.е. абсолютно с любой скорости, даже 300 км/ч, разница всё равно будет 20 см.?
нажимать передний тормоз достаточно плавно, для того чтобы дать время загрузить переднее колесо
При том, что на мотоцикле с ABS навык, единственный навык, который надо иметь — сперва вдарить по заднему, а потом по переднему. И это загрузит перед практически мгновенно. Причём, на мотоциклах с интегральной тормозной системой это сработает абсолютно точно также, как и с обычной.
И если мотоциклист не дебил и прочитал/посмотрел хоть какие-то материалы по правильному торможению мотоцикла, то данный навык «сперва зад, потом перед» он будет практиковать при каждом торможении вплоть до перехода на уровень полного автоматизма. А Ваше плавное нажимание можно до автоматизма довести?
Поэтому большинство, увы, полагается в основном на задний, эффективность которого при экстренном торможении в обычных городских условиях раз в десять хуже, чем у переднего.
Полистайте байкпост и youtube и узрите ровно противоположную картину. Ну разве что в каких-нибудь обзорах на круизеры увидите, что из-за большой массы и длинной базы на них всё-таки приходится задний использовать.
Для примера, правильное экстренное торможение на современных мотоциклах работает следующим образом. Вы плавненько, но сильно нажимаете передний тормоз, после этого интегральные тормоза прихватывают задний, который начинает торможение
Лютейший бред.
Если бы это было так, на мотоциклах педаль заднего тормоза давно бы скрутили за полной ненадобностью.
Вот сцепление:
Единственный способ выполнить регулировку, про которую Вы пытаетесь сказать, — это замена пружин номер 12 или степени их сжатия болтом 13, чтобы диски 9 и 10 сжимались с разным усилием. Под 7100 усилие надо меньше, потому что и так не проскальзывает. А под «рядовое китайское масло» — больше.
Оставим в стороне вопрос о том, что я ни в одном мануале про подобную регулировку в принципе не видел. Везде указан просто момент затяжки болта 13, всё.
Давайте посмотрим на то, что при выжатом сцеплении совершенно не важно, насколько проскальзывают диски на том или ином масле. Просто потому, что зазор между ними и так настолько огромен, что они будут свободно вращаться даже без масла вообще.
Так что я должен был по Вашему отрегулировать? Сделать так, чтобы диски расходились ещё больше? А как? И, главное, куда? Ведь дальше они будут тупо упираться в крышку сцепления — только и всего.
Объясните, только, после заливки 5100 его кто регулировал? Святой дух Мотюль? :)
Ставим на центральную, выжимаем сцепление, включаем первую, сцепление не отпускаем, смотрим за задним колесом. На 7100 крутилось так, что ногой остановить невозможно было.
Например, наука сообщает нам о такой вещи, как гарантия, с требованием проводить любые работы в сервисе.
Кому-то негде этим заниматься, кому-то некогда, кому-то банально лень, кто-то не любит руки пачкать (а болт обязательно выкручивается так, чтобы облить руки максимально), а кто-то даже рукожоп :)
Ну и как бы по органолептическим свойствам — мотыль.
Дано: ёбрик, мотыль 7100, синтетика. Результат: ведёт сцепление. Сервис ржёт: «ещё бы 300V залил — вообще бы на нейтралке ездил». Напомнил, что именно они и заливали. Ну по крайней мере ржать перестали :)
Дано: ёбрик, мотыль 5100, полусинь. Результат: на холодную ведёт, но меньше. На горячую — практически нет.
Потом на другом сервисе залили Ямалюбу минералку. Прогреваться стал дольше, валить хуже. По сведению сцепления вообще загадка: то ведёт, то нет. Потом выяснилось, что залили 20в50, вместо 10в40, так что необъективно.
Пока мотыль 5100, потому что сервис — официальный дилер и другое продавать им менее выгодно, поэтому либо вези сам, либо под заказ.
Ну и владельцы Харлеев и БМВ-воздушников Вам про «не стоит смотреть на полусинь и минералку при возможности купить синтетику» тоже много интересного расскажут.
Даже я, понимающий в мотопроизводстве чуть более, чем рядовой свинтус в апельсинах, знаю, что рули бывают двух распространённых стандартов: 22 мм и дюймовые. Да, оно, конечно, не 25 ровно, но дюймовые пульты и грипсы встают только в путь.
Усы щёточкой уже отрастили?
Чтобы на таком ездить — надо быть сознательным самоубивцем
Т.е. в районе 3 атмосфер
На ютубе есть видео с закладыванием, со съемкой колеса — вполне нормально едет в пределах протектора
Не на спорте, конечно, с коленочкой, но вполне себе норм
Ещё раз задам вопрос: как Вы собираетесь отработать это до автоматизма?
Т.е. Вы всё-таки предпочитаете впечатывание в КамАЗ на 15 см?
Хозяин-барин…
Очевидно, что на Телелевере Вы не ездили. Как ездивший заявляю — клевок есть. Небольшой, но он есть однозначно.
Ну и что ж Вы зацепились-то за одну-единственную свою соломинку?
Рядом тот же самый R1150R без ABS спокойно двумя перетормозил себя же с только передним.
А ниже, на мокром, в чистую слил торможение передним торможению двумя в любых конфигурациях, хоть с интегральной ABS, хоть без. На тех самых «городских скоростях», за который Вы так усиленно ратуете.
И что-то Телелевер ему ну никак не помог.
В результатах теста это никак не объясняется, вполне возможно, что это особенность алгоритмов работы ABS.
Ну если он дурак, который не учился на мотоцикле ездить вообще — да.
Материалов как правильно тормозить на мотоциклах хоть с ABS, хоть без, хоть со всякими комбинированными системами — на каждом углу.
И везде правильная последовательность ровно одна: зад, перед.
Ездишь правильно — навык вырабатывается до полнейшего автоматизма мышечной памяти. Просто потому, что в день тормозишь много-много раз.
И даже при экстренном торможении рука зажмёт тормоз на мгновение, но позже, чем нога. И этого будет достаточно, чтобы: а) хорошо загрузился перед б) задний тормоз отработал с максимально возможной эффективностью
При этом на мотоцикле с ABS внезапная паника из-за вылетевшего из-за угла КамАЗа не сделает ничего плохого — просто быстрее и сильнее нажмете тормоза, больше отработает зад и быстрее загрузится перед. Дальше ABS не даст заблокироваться заду.
А как в панике человек отработает Ваше плавное нажатие?
Пролистал мануал на XDiavel и 1199S ABS.
В обоих двух написано:
Braking: Slow down in time, shift down to engine-brake first and then brake applying both brakes.
В мануале на Ваш «мультик» 1200S — абсолютно то же самое.
Вместо того, чтобы зажимать порезче, научитесь пользоваться двумя тормозами.
Далее. Эти 20 см. являются постоянными? Т.е. абсолютно с любой скорости, даже 300 км/ч, разница всё равно будет 20 см.?
При том, что на мотоцикле с ABS навык, единственный навык, который надо иметь — сперва вдарить по заднему, а потом по переднему. И это загрузит перед практически мгновенно. Причём, на мотоциклах с интегральной тормозной системой это сработает абсолютно точно также, как и с обычной.
И если мотоциклист не дебил и прочитал/посмотрел хоть какие-то материалы по правильному торможению мотоцикла, то данный навык «сперва зад, потом перед» он будет практиковать при каждом торможении вплоть до перехода на уровень полного автоматизма. А Ваше плавное нажимание можно до автоматизма довести?
Полистайте байкпост и youtube и узрите ровно противоположную картину. Ну разве что в каких-нибудь обзорах на круизеры увидите, что из-за большой массы и длинной базы на них всё-таки приходится задний использовать.
Поизучайте на досуге таблички, обратите внимание на строчки, где написано Both и сравните их с Front. Помните, что это контролируемые условия эксперимента, а не просто где-то на дороге.
msf-usa.org/downloads/imsc2006/Green-Comparison_of_Stopping_Distance-Paper.pdf
Перед выездом переобую
Если бы это было так, на мотоциклах педаль заднего тормоза давно бы скрутили за полной ненадобностью.