Нормально там все сделано. Долго объяснять почему. А мануальным опять же проворонил натяжку — каюк клапанам, перетянул — и в рай запчастей перед клапанами отправляются оба успокоителя и башмак натяжителя, предварительно потусовавшись мелкими кусочками по всей коробке и прошмыгнув пару раз через маслонасос, а порой и через обе секции(x11, cbr1100xx)
Суть от этого не меняется. Башмак разваливается не из за повышенных нагрузок, а из за смены профиля поверхности контакта, сначала обламывает кончик, а потом уже цепью догрызает остальное. Последствия печальны.
Солидол тоже густой
Молибденовая(сульфид молибдена) смазка по факту одним из своих основных свойств снижает трение как раз препятствуя задиру трущихся деталей. Нормальные автомастерскиие собирают двигатель и не только с применением противозадирной пасты. Ценник — 100$ за 50-100 грамм
Вот хочется сказать автору много нехорошего. Это не тазик и ударные нагрузки сдесь значительно выше. Шайбы нельзя «стачивать», их при производстве Шлифуют, тем самым выполняя требование параллельности обеих контактных плоскостей. При играх же с точилом\болгаркой\етц обрабатываемую плоскость просто неизбежно уведет, и при установке такой шайбы в мотор вы неминуемо увеличите шансы прогара клапана. Почему? — при работе двигателя на высоких оборотах клапан, как и стакан-толкатель начинают вращаться, причем клапан под действием пружины, а толкатель в связи с воздействием кулачка распредвала(неравномерный износ\производственные допуски и етц), направление вращения редко совпадает, а угловые скорости тем более. Как результат — эта самая скошенная шайба износит упор толкателя. В итоге получим ушедший в минус зазор и преждевременный износ толкателя.
Свечи всегда в обязательном порядке выкручиваются, если неправильно выставлены метки, а с первого раза их редко кто правильно выставляет — при вращении двигателя за головку болта крепления шестерни грм можно вполне себе почувствовать когда поршень упрется в клапан, при этом не спутав этот затык с фазой сжатия. и уж тем более не загнув этот клапан.
Первый раз он такой))) Потом изучаешь их повадки и понимаешь, что или смерть в прямом эфире, или забудь о чикенстрипах и ограничителях на подножках с мольбами на резину, или большой литр+ мотор, объемный бак(лучше литров на 20-25), 6 передача, ручка в упор и длиииинная длинная прямая федеральная трасса без развязок и прочего ближайшие километров 50, пустая, без светофоров и ночью.
Повернуть фазу невозможно, сместить характеристику невозможно, улучшить без напильника наполнение невозможно, широкая фаза впуска в принципе невозможна. Там много всяких невозможно.
Подсказать, где потом искать кусок башмака натяжителя цепи грм?)
По моему всем давно известна аксиома — услышал Любые звуки со стороны цепи грм на хонде — значит пришло время замены цепи грм.
Стоит только взглянуть на последствия детонации и ротор уже не так красив. А если учесть еще и дополнительные центробежные нагрузки на роторный «кшм» — вот тут все становится на свои места, и с ресурсом, и с надежностью. У ротора очень много практических минусов, хотя-бы из за того же «грм»
По началу сделал такую же ошибку как и автор блога =)
Молибденовая(сульфид молибдена) смазка по факту одним из своих основных свойств снижает трение как раз препятствуя задиру трущихся деталей. Нормальные автомастерскиие собирают двигатель и не только с применением противозадирной пасты. Ценник — 100$ за 50-100 грамм
Свечи всегда в обязательном порядке выкручиваются, если неправильно выставлены метки, а с первого раза их редко кто правильно выставляет — при вращении двигателя за головку болта крепления шестерни грм можно вполне себе почувствовать когда поршень упрется в клапан, при этом не спутав этот затык с фазой сжатия. и уж тем более не загнув этот клапан.
По моему всем давно известна аксиома — услышал Любые звуки со стороны цепи грм на хонде — значит пришло время замены цепи грм.