Миллион раз слышу про «сломать руки защитой», никогда не видел такое. Летал через руль ни раз. Я немного не представляю как вообще это может произойти (ну и собственно, в рычагах тормоза и сцепы тоже рука теоритически застрять может, если на то пошло).

Мне пока что боли торчащий на рычаге тормоза нанёс более серьезную травму, чем все защиты рук на всех мотиках вместе взятых.

Понижать слишком сильно давление в китайских покрышках я бы не стал — знакомый катался так (где-то 0.8 атм) и потом в какой-то момент колесо сдулось. Приехали менять камеру, увидели что шашки от постоянного сгибания-разгибания на низком давлении просто начали отрываться изнутри с покрышки, что создало углы об которые камеру протёрло (!!). Покрышки ЧенгШин стоковые на китайце, не старье.

Да ставь обычный замок с клипсой. Главное клипсу поставить открытым концом против хода цепь («назад» относительно вращения цепи).

«Какая у меня там цепь»

Вангую что 520, она ставится практически на все взрослые мотики. Надо понять только какая длинна в звеньях у тебя родная, и такую же взять, чтобы встало все ровно. А насчет цены — JTшка из всех сальниковых пока что мне кажется оптимальным сочетанием цены-качества. Живёт долго, и по сравнению с DID, RK, EK которые в Японии сделаны не такая кусачая цена (ну рили, 4500 за цепь которую ставишь один раз и потом 3-4 сезона спокойно катаешь это гроши, по сравнению с заменой звезд и дешевых бессальниковых цепей пусть даже раз в 2 сезона).

Насчет потерь в узле смешно (катал прошлый сезон на 125 кубовом питбайке, с сальниковой цепью, ни каких потерь в отношении его ярых 6 лошадей не заметил).

Насчет нормально бессальник не согласен. Любая эксплуатация в грязи, по мокрому, в пыли, в песке — бессальник сосёт. Если не готов выкидывать цепь раз в 10 часов и ставить новую, про бессальник надо забыть как про страшный сон.

1. Сам лью сейчас везде где есть мокрое сцепление ПетроКанаду Дюрон 10w40, летом 15w40. Никаких нареканий и масло стоит рублей 300 за литр. Можешь хоть Лукойл лить, главное чтоб не API SN energy-conserving. По большому счету мотику насрать.

4. Рекомендую сальниковую цепь JT HPO или X1R. Сам 3 года уже на них сижу. Ставишь и забываешь.

Насчет клапанов — проверять их надо и до, и после. На 169 я бы ставил 0.08 и 0.10 честно говоря. 6 и 8 ставлю на питбайковские движки. В принципе от 0.10 и там и там ничего плохого не будет, просто впуск чуть шумнее будет лязгать.

1. Масло в движках китайских считается «транспортировочным», чтобы во время морского путешествия в контейнере они изнутри не ржавели. Я бы слил.
2. Удивишься но некоторые болты китайцы научились ставить на фиксатор сами с завода. На ведомой звезде в том числе. Обычно они и затянуты нормально сразу. Если разбирать — то ставь заново на фиксатор, как они и были.
3. Такое пока что не видел, но верю что быть может.
4. Сидеть-то цепочки хватит, а если будешь катать на ней, она сразу растянется, и звезды под нее стачиваться начнут. Потом будешь менять все в сборе, потому что свежую цепь на изношенные звезды ставить нельзя. Тут вопрос в том, будешь платить сейчас немного, или потом больше. Или вообще не планируешь никогда менять цепь и звезды, в случае чего зачем все эти танцы с бубном и «правильной сборкой» для долговечности...
5. Отлично.

Вспомнил еще одну вещь — обязательно глянь клапана. В моем опыте очень часто новый китаец идет с завода без какого либо зазора в клапанах. Уже неоднократно замечено, что на движках которые я покупал, что на мотиках знакомых которые прикатывают на обслуживание после покупки.

Где в узлах прогрессии вообще алюминий есть?

Все мои мануалы к Японцам говорят обычную литиевую смазку, либо с молибденом, но тоже на литиевой основе.

1. Сливай сразу масло с движка и залей что-нибудь адекватное, хотя бы тот же Лукойл.
2. Смазывать медянкой надо только болты выхлопные, если уж на то пошло. Больше особо некуда. Локтайтом я бы пока что особо не усердствовал, для начала хотя бы протянуть все болты.
3. Сальники в колесах неплохие скорее всего, но всегда китайцы жалеют смазку. Возьми хорошей литиевой и напихай за сальники на колесах, во все узлы прогрессии, так далее.
4. Цепь можешь сразу снять и купить нормальную сальниковую. Звезды тебя поблагодарят, да и не придется тянуть цепь после каждой поездки.
5. Консистентную смазку в подшипники набивай правильно, а не так что мазнул сверху и хорош.

Зависит от класса мото и объема наверно, но сам лично видел как учат детей мотокроссу путём задирания вверх ручку сцепления, чисто для старта. Остальное время без неё. Ну а всяким 450кам и 250 2т сцепа на кроссовой трассе вообще не нужна считай, газ открыл и хреначит мотик.

Легкие зазубрины можно напильником удалить, но я лично не ябу себе мозг и оставляю их. Когда все совсем плохо становится — внутренняя корзина относительно недорогая в замене (рублей 8), а внешнюю можно отправить ребятам (забыл откуда, в личку напиши если актуально) и они запилят ее под стальные вставки, как на корзинах Billetproof (ЕМНИП, возможно другой бренд).

В кроссе да, сцепление надо крайне редко. В эндуро, особенно в харде, сцепление ровно такое же по важности как газ или тормоз. Позволяет плавно травить сцепу, нежно крутить заднее колесо, при этом не теряя зацеп с поверхностью

Это то, что я пытался сказать, прости, видимо недостаточно ясно выражался

ХЗ. Возможно он считает что возможность просто кататься не трогая сцепление и газуя когда надо ехать это «низы». Возможно тот факт, что «основная» мощность гораздо выше дает ложное ощущение, что «низов» нет, хотя они есть, просто все-таки смещен диапозон макс. мощности ближе к середине и верху.

Гадать не хочу.

Вот вот. И еще иногда хрен подлезишь куда надо с этой бандурой, режет же она только под 90 градусов.

Насчет отсутствия низов на 2Т — многие профи в хард-эндуро как раз катаются на 2Т из-за того что у них моментальный подхват с низов и стабильная тяга, что дает проще трогаться и травить сцепой на медленных подъемах и при этом не зарываться.

Если зубилом не получается попасть по болту, то мне страшно представить что будет с Дремелем в таких руках. Возможно вообще случайно окажется у механика в заднице каким-то чудом

Единственный минус «кроссовой» коробки в эндуро в том, что обычно (не всегда) у кроссачей достаточно длинная первая передача. Эндурики с завода обычно делают с широкоступной коробкой чтобы они были чуть более пригодны для катания по дороге, что им обычно разрешено делать из-за наличия светотехники и прочего.

Широкоступка для «харда» уж точно не нужна, для лайта и покатушек по лесу в принципе может пригодиться чтобы воткнуть 5ую и ехать на низах спокойно шишки раскидывать. Но опять таки мы вроде как не о таком говорим.

Насчет звезд вообще нерелевантный пункт ибо звезды все равно все подбирают под себя в конечном итоге.

Зубило в принципе надо было доставать уже после варианта №2 с Torx битом. Как раз чтобы не ломать инструмент и не заниматься всякой херью по типу «опускаю мотоцикл домкратом на отвертку, потом сую руки под него что-то там делаю».

Ну хотя бы в следующий раз не будешь творить ересь.

>раз в 80 часов подшаманить мотор на 50-100 тысяч

лол что