Половинки картера и крышка на этом моторе очень хорошо притирались на стекле с маслом и абразивом (сточенный мелкий круг с точила молотком разбивали до порошка и мешали с маслом — в отверстия болтов кусочки ткани запихивали чтоб абразив туда не забивался). Если такой смесью притереть плоскость на стекле до серого цвета поверхности прокладка вообще не особо нужна, для успокоения делал прокладку из листа обычной бумаги, сейчас наверно положил бы тоненький слой герметика и забыл. О детской болезни этих моторов — вечно текущие половинки картера и крышка больше не вспоминал. Задиры на цилиндре от соскочивших стопорных колец и выехавшего поршневого пальца тоже беда этого мотора — подбирали стопорные кольца максимально упругие, вот чтоб вообще с трудом прожимались. Прихваты поршня — однозначно перегревы были. Свечку автомобильную лучше проверить перед тем как ставить чтоб не вылезала резьбой в камеру сгорания — иначе потом выверните с ввертышем или того хуже с резьбой (в свое время пытался ездить на жигулевской с длиной резьбой — потом еле отвернул). Если коробку начало выбивать лучше всего шестерни поменять, в принципе они подрезаются, но хватает этого не надолго.

Да и мот у нее второй уже. Первый ей пришлось сдать тк купленный в Индии мот никак не получалось нормально поставить на учет и пришлось взять новый Гималаен с которым она уже и поехала дальше.Так что не защитывается Гималаену эта кругосветка

ИЖ хорош :) Видно что и состояние отличное и не музейный экспонат — все как положено, мотоцикл ездит.

Ну да. Сам вляпался — ехал никого не трогал по пустой дороге, а на соседней дороге Краз стоб ЛЭП завалил двигаясь задом так что провода повисли аккуратно передо мной. Слава Богу получилось пролететь между проводами, а мот на них повис. Сразу как очухался поехал в травм пункт, где диагностировали сломанную ключицу и я сдуру сказал что попал в ДТП. Потом ДПС еще месяц меня дергал почему я с места ДТП уехал — надо было как минимум отзвониться в 112 и сообщить что скорую не дождусь (боюсь за здоровье ) и уезжаю попуткой с больницу (там есть в законе такой пункт, если уехавшего признают пострадавшим то движение в больницу не считается оставлением места ДТП). От отбора прав спасло только то, что я пострадавший и сразу поехал в травмпункт, а после этого ушел на операцию откуда меня и доставал инспектор ДПС. Иначе — все, прощай права на ровном месте.

Ух Вам сейчас ДПС проблем то нарисует. Сам был в такой ситуации — выкрутился от оставления места ДТП только тем что поехал сразу в больничку (типа скорую в этом месте не дождаться — боялся за свое здоровье ) и там диагностировали сломанную ключицу и положили оперировать. Запасайтесь справками, что Вы пострадавший с травмами и из за болей поехали сразу в травмпункт тогда дело спустят на тормозах. Если не докажите что были в травмпункте сразу после аварии будут проблемы.
Лучше в этом случае в травмпункте говорить что упали случайно сами с лестницы/стула/табуретки и тд в нерабочее время не на работе территориально.

Можно прописать преимущество мотоцикла в данной ситуации в правила — стоящий авто должен пустить в ряд байк из межрядки при начале движения. ИМХО не сильно задержит трафик тк байк моментально улетит вперед пользуясь свой динамикой — авто же при начале движения оставляет ему место для перестроения впереди и все. Проблема в общем эта решаема без тотального геноцида если внимательно подумать.

Как выезжающий на байке могу сказать что муждурядка это конечно очень удобно для прошивания пробок, но как водитель автомобиля могу сказать, байкер вываливающийся между рядами и на скорости вдвое выше потока пролетающий мимо автомобилей это очень стремно. Технически невозможно пока контролировать скорость байкера в междурядье, а мера ускорения вообще не предусмотрена правилами. Поэтому ради безопасности самого байкера и свободы водителя авто я бы таки ограничил движение в междурядье как минимум запретив обгоны в межрядье движущихся машин ( стоящие в пробке при соблюдении минимального скоростного режима, ИМХО, не проблема ). Скажите «Спасибо» долбодятлам использующим межрядку как взлетную полосу в свою «вечную» жизнь и рисующих тюремные сроки водителям авто на ровном месте.

А в чем вообще прикол такой компоновки с 3 колесами и сложной подвеской?
Внешне выглядит как куча недостатков относительно классической конструкции скутера.
Сложная подвеска, сложное рулевое, тормозная система существенно капризнее. Чтобы все это работало как положено скорее всего должны быть и мозги отдельные. Кто нибудь ездил на такой компоновке? Как она вообще в эксплуатации? Как колейность переваривает на трассе? Насколько удобно обслуживать и тд?

Эх, детство в бурные 90е. Было дело — приезжали залетные менты и начинали гонять местных «байкеров». Основным шиком тогда было не уехать от них, а загнать к свинарникам. Там г-но выходило из берегов и затапливало колеи. Мотоцикл по середине проскакивал, а машина с разбегу уходила в затопленные и потому незаметные колеи и начиналось шоу купания и доставания машины из г-на. Местные же менты тогда в самом поселке никого не трогали — ловили на трассе, там уехать было некуда — прижимали и забирали мот если документы не в порядке.

Правила временного ТС ввоза позволяют оставаться транспортному средству на нашей территории в пользовании у владельца иностранного гражданина один год. То есть по истечении года надо выехать в месте с транспортным средством и въехать снова и можно еще год кататься.

Все я сдаюсь :))), посмотреть на маслодатчик вместо пробки во время движения и сразу после остановки ткнуть пирометр в картер нельзя Ж))).

Граждане, кто дочитал до этого места — я признаю все что написано выше -ересь :))). Маслорадиатор нужен поголовно всем начиная от трехколесных детских велосипедов и при любой эксплуатации. Способ установки маслорадиатора описанный в этом посте единственно верный и по другому ставить маслорадиатор нельзя:))). Температура масла Вашего двигателя всегда равна температуре свечи и сразу после пуска становится 200гр. и больше никогда не опускается (это все вранье что среднее масло начинает закипать при 180-190гр, а 200-210гр уже температура вспышки).Но при этом главное свойство масла это его вязкость — поэтому надо стараться температуру масла держать как можно ниже — идеальный температура работы масла это точка его застывания — оно там самое густое :))).
У меня все :)))

Смотрел естественно и само масло — температура там различается на несколько градусов.
И очень быстро выравнивается после остановки. Таки картер выполняет роль радиатора охлаждения для масла и большая разница температуры говорила бы о том что картер плохо отводит тепло.
Пишу в 4 раз ))) маслорадиатор нужен по большому счету только в режиме долго открученной ручки тк масло начинает греться только в этом режиме. В обычном режиме оно не перегревается. Если у Вас движек эксплуатируется часто в этом режиме — маслорадиатор Вам нужен, но если Вы его планируете поставить на заборе масла, то лучше сам радиатор установите, а патрубки к нему не подключайте ))) — тем самым Вы существенно повысите ресурс Вашего двигателя :))) относительно двигателя с установленным по Вашей схеме радиатором :)))

Вы читать умеете? Где я сказал, что он не нужен?
Он не особо эффективен во всех режимах, но в любом случае полезен. А при Вашей схеме установки он становится совсем малоэффективен и даже вреден.
Просто ознакомьтесь со схемами как ставятся маслорадиаторы, которые предусмотрены штатно на мотодвижках — они все ставятся или в канал подающий масло в голову или на сбросе горячего масла в картер из общего канала.

Через маслорадиатор никто масло из картера не забирает.
Во вторых, Я же написал — датчик ставил на голову со стороны глушителя и в штатном режиме он как и у Вас показывал +-120гр. (подозреваю что на свече тк она ближе к камере сгорания будет чуть больше)
При этом масло в картере 90-100гр. При такой температуре можете до картера дотронутся рукой слева рядом с цилиндром (будет горячо, но терпимо ) — это точно не 130гр.(при этом влезете руками до цилиндра — будет ожег) — обычно когда нет датчика так и смотрят темп. движка. Вот у Вас и получается, что Вы пытаетесь охладить масло в той точке где оно норм температуру имеет. А горячее место как было так и осталось.
+ На трассе на оборотах у меня показания были 150гр, что +- сходятся с Вашими 160 с учетом места установки датчика. Жаль что не поставили двухдатчиковый и не померили на картере — счаз бы не упирались.

С пирометра и датчика. Как только купил мотоцикл сразу озадачился. Промерил все что можно. Был опыт возни с 2х тактниками воздушками — они существенно горячее. Низ картера откуда идет забор масла в нормальном режиме когда на голове 100-120 (обычный режим) на масле 90-100гр. 169FMM не горячий движек. Единственное проблемное место это голова со стороны глушителя — там жарче всего (туда датчик и поставил, который вывел на приборку ).

Яркий пример это состояние движков с водянкой при езде без термостата ( с хроническим недогревом).
Такие движки обычно очень сильно и очень быстро загаживаются масляными отложениями.
Еще раз хочу сказать — китаец врятли доездит до кончины от недогрева масла — там много других факторов. Но если у Вас при 90-100гр масло уже как вода оно и по всем другим свойствам тоже скорее всего никакое и охладив его на 5-10гр Вы не решите его проблем.

Вот это и есть рабочий диапазон от 80 до 120.
70-170 это очень хорошая синтетика — если Вы что-то подобное используете в мотоцикле зачем что то еще делать — она и так работает во всем темп. диапазоне движка и практически не меняет свойств.
Нормальная температура масла в 169 движке (промерял пирометром) — 90-100 гр. Не совсем понятно зачем ее еще занижать то?
Поливать голову чуть более холодным маслом для выравнивания температуры есть смысл — продление ресурса. А просто охлаждать и так нормальное масло — зачем?

Я видел китайский оригинал этого видео на Aliexpress, где и купил в итоге этот масловвод (так и валяется в гараже ). Там есть тонкость, насколько я понял — клапан на масляном фильтре или если на скутер ставить — радиатор под двигателем ( видяшка была — на Украине вроде кто то развлекался с охлаждением на 139FMB движке ). Просто так заполнять ее маслом практически бесполезно — масло останется только в радиаторе (если перевернут ) — фильтр без клапана и патрубки будут стекать.

Естественно движек сначала начнет кончаться от низкого давления масла, а не от низкой температуры ( причем не сразу и скорее всего не у первого владельца и очень постепенно вынося мозг износом распредвала, колена, поршневой и пр. — как ездить будут ). Мало того, думаю китаец и не доездит до того состояния, что можно будет сказать, что он умер из за недогрева масла — там много других факторов. Просто можно сократить ресурс этого движка доработками, скажем условно, до сотни и менее часов, а можно существенно продлить чтоб побегал часиков 300, а то и 500. Я просто в свое время имел доступ к триботехническому стенду в лаборатории ВУЗа и довольно много провели исследований по свойствам масел и присадок. В итоге получалось при правильно подобранных присадках и условиях работы масла увеличивать ресурс двигателя практически вдвое. Убивать движки конечно не пробовали, но ухудшение свойств при работе в неправильных режимах или неправильно подобранных присадках видели сразу.

К сожалению масло работает в довольно небольшом температурном диапазоне.
Это не тот диапазон застывание-разжижение, который везде указывают, а диапазон где работают присадки — он у разных масел может быть разный в зависимости от пакета присадок. Поэтому везде и бьются за стабильные температуры на движке — это впрямую сказывается на ресурсе и из за свойств масла в первую очередь.
Переохладить конечно не получится, но кататься довольно долго на масле температурой 40-60гр. пока оно прогреется когда у него рабочая начинается от 70-80гр. очень даже запросто — что тоже не есть хорошо. ИМХО лучше уж масло подороже взять с более стабильными температурными свойствами, а небольшой маслорадиатор+фильтр использовать для стабилизации температуры в теплонагруженных частях движка и масло будет существенно меньше изнашиваться и движек походит подольше.

Опасно тем, что пропускная способность шлангов, радиатора и фильтра на входе маслонасоса не даст возможность поднять давление на выходе до достаточного уровня при повышении оборотов. Во вторых при глушении движка масло из шлангов будет стекать в картер, и при старте маслонасосу придется их прокачивать — там давление на всасе очень небольшое — делать это он будет довольно долго. Конструкцию и принцип действия посмотрите — там все сразу понятно станет — если пришел воздух и шестерни не в масле, то они просто в холостую крутятся и поднять давление не могут. Вход маслонасоса и шестерни должены быть постоянно в масляной ванне чтобы все нормально работало.
Если посмотрите конструкция с таким маслозаборником применяется обычно на скутерах и там радиатор ставят под движек чтобы все тракты всегда были заполнены маслом и/или используют масляный фильтр с клапаном чтобы масляный тракт был постоянно заполнен.