Тогда были бы провода или подвижные контакты к визору…
А какие еще технологии возможны на 230$?

Технология визора не нова, существенный баг во времени регенерации прозрачности. Заехав с солнцепека в не освещаемый туннель, можно словить нереальный батхерт.

Ватрушка разве не VTR??
Пробег приближается к 30к, что с натяжителями случается?

Я уже думал о такой штуке, но никак токарей не найду.

Не понятно зачем домкрат… Поверх нового одеваешь старый сальник и небольшими ударами киянки(или молотка) по трубе загоняешь до паза распорного кольца.
Запрессовать сальник просто, много сложнее запрессовать внешнюю направляющую!

Был похожий случай — прокачка не помогала — итог завоздушился фитинг у машинки. Зажали тормоз и приоткрутили болт фитинга, вместе с тормозной жидкостью вышло пару пузырей.
Если делать все по уму — проблем с завоздушиванием почти всегда можно избежать.

Думаю это меньшая из бед. При скользячке за асфальт цепляться будет, как бы голову не открутило.

Все знают что болты на тормозных дисках сидят на красном локтайте и никто, абсолютно никто ничего по этому поводу не предпринимает. Все привыкли рассчитывать на грубую силу. Как итог все больше на BP тем про сломаные болты. Что мешает предварительно болт погреть строительным феном пару тройку минут?

Забыл добавить — в скрипе виновны гномики не пистоны. (Хотя на самом деле заводские хоть и красивые, но то еще гамно! Стоит всего лишь внутренему штифту повернуться на 15-20 градусов и либо высверливать, либо с обратной стороны добираться и плоскогубцами поворачивать штифт)
-Раскидай пластик, все места соприкосновений пластика с пластиком промажь герметиком(без фанатизма, 1мм толщины достаточно)
-дай высохнуть, после собери.
-???
-Profit!

Поговаривают литр — уже туристический дорожник, да и горшков уже 4, вот если бы была литровая двойка!!! Из плюсов у литра я увидел только трекшнконтроль.

По опыту скажу — Тросики вообще мазать не следует. На оголенные части налипает дорожная пыль, песок и загоняется под рубашку — как итог тросик едва елозит — натирается, а последующие смазки делаются все чаще и чаще. Лучше пролить WDшкой(керосином/соляркой) — легче проникает, ничего не налипает.

На прошлой недели менял сальники перьев — после замены покачал оба пера, правое отрабатывает на ура, левое… левое вообще не амортизирует только пружинит!!! Сначала думал что я где то накосячил(хотя штоки вроде как не вынимал — всего лишь промыл керосином), оказывается сама конструкция такая… Скорее всего буду искать возможность в левое перо воткнуть начинку от правого…
Из замечаний — любая дорожная резина на мокрой грунтовки завалится, сравнивать 650й против 1200 у варадеро как то не корректно… В остальном солидарен!
Какой размерности 705ую шинку ставил, 120/90-17 перед, 150/70R17 зад? Сам конечно себе не поставлю, но мало ли…

Антифог и антискретч — просто маркетинговый ход, все прекрасно и царапается и запотевает…

Хороший обзор, а на счет роста ты зря так, 175 во мне, езжу versys-е(посадка по седлу одинаковая) — главное приноровиться.

Я и имел ввиду, что любая электрика работает в диапазоне напряжения…
Разбирал блоки питания от ПК — переключатель имеется, но ноги 110в и 220в тупо спаяны между собой…
Зачем на выходе? На входе меняй. Да ты все верно написал, просто я упустил формулы, если 1А разделишь на 1,5 получишь 0,67А(близко к твоему, с учетом запаса)
Ты наверно заблуждаешься в принципе работы предохранителей. На входе у тебя 2 провода — преобразователь — на выходе условно 2 контакта, если пробой случится в преобразователе(на участке преобразователя появится еще один контур соединяющий + и -) где увеличится ток? Неужели на выходе?! Допустим преобразователь сошел с ума и подкинул напругу на выходе — как может гаджет потребить ток раньше нежели его отдаст аккумулятор — естественно это происходит одновременно… Само напряжение на выходе ничего не решает, для пробоя кроме напряжения важен ТОК(те же 12в при 0,1А, при том что гаджет потребляет 5,3В но 0,5А — никакой погоды не сделают) а если подскочит ток на выходе — одновременно подскочет и на входе — отработает предохранитель.

У любого эл.устроиства есть диапазон входного напряжения… Например у бытовой техники в среднем 10%(220в), от 200в до 240в… Та же ерунда и у преобразователей — спокойно выносят перепады в +-3в! Если бы делали только на 12в ровно, их бы никто не покупал, потому что легче было бы сопротивление на 2,2Ом присобачить…
Чтобы не было потери устройства — выясни ток потребляемый для зарядки твоего гаджета, раздели на 1,5 это нужный номинал предохранителя(с перекрытием в 1,45 раза), замени на него предохранитель в преобразователе(это будет 100% защита гаджета)

Всему же есть решения…
1Разогни у преобразователя уши посильнее, не такой уж он и тяжёлый чтоб на кочках по инерции игнорировать абсолютно любую силу трения.
2Согласен 100% надо сразу менять!
3Преобразователь преобразователю рознь — всегда пользуюсь идущими в комплекте с телефонами именитых брендов.

Правильно ли я понял что в итоге из мотоцикла у тебя будет торчать провод оконечный микроюсб? Почему бы не унифицировать просто в ЮСБ вход?
Как эксперимент с модулем дело интересное, но на практике я бы выбрал прикруиватель +
Скупой платит дважды…

Может все проще — в каждой ручке по два(равнозначных) контура обогрева? Соответственно включается либо один либо оба… Либо как вариант — на одном из положений выключателя просто висит доп сопротивление…

Если судиться — за самовольное оставление места пришествия у обоих права заберут…