Кого хочу знаю. Альп 650 но в современной обвеске. А так не бывает. Вот и водим носом.
Вы сейчас совсем в уныние поверните. Приличных месье и так исчезающе не наблюдается а тут ещё так…
Народная мудрость: жизнь слишком коротка, чтобы ездить на японских мотоциклах!
Почти у всех японцев тормоза говно. Обратной связи нет, характеристика нелинейная. Причём, даже если на японце с завода идут Брембо, они работают хуже чем на Дукати, Априлия и т.п. Не умеют они делать. Либо делают из рисовой муки тормоза и подвески
У меня на холодную после завода загорается (показывает обрыв датчика температуры) потом чуть нагреется и датчик оживает — ошибка гаснет, но датчик все равно показывает погоду на Марсе а не реальную температуру, от этого мозги загоняют и льют больше топлива. У меня сейчас стоит AFV 70%, то есть принудительный приказ лить на 30% меньше топлива чем рассчитывают мозги (они считают, что у меня двигатель постоянно недогрет).
но как показала практика убитые лямбды он может и не показывать
Лямбды не проблема на самом деле, их можно отключить (в прошивке и выдернуть шнур а то он их найдет), ездить по open loop корректирую AFV вручную, на практике можно не корректировать особо.
Нужно тебе посмотреть AFV, если больше 100% — то скорее всего подсос воздуха между EFI и горшками, оттуда и рывки и дергание. Если меньше — то переливает топлива (как у меня было) — смотреть на датчик температуры.
Можно сделать так: отключить О2 и closing loop, прогреть мотор поставить AFV в 100%, попробовать прогазовать и проехать. Если стало хуже — то выставить AFV в 105% потом 110%, если еще хуже — то выставить 95% потом 90% и так далее пока не найдешь плюс минус значение когда мот ведет себя нормально. И там смотреть, на каких AFV мотор работает наиболее хорошо, опять же, если больше 100% — то недоливает (бензонасос?) или подсос воздуха, если меньше 100% — переливает, в первую очередь проверяй датчик температуры.
Это советы или тебе или кто будет помогать. Ну и мануал по ECMSpy, там описано почти все.
спасибо за советы. я там тебе заявку кинул, если что поспрашиваю. я не сам делаю. я говорю ж что наездник. парни из клуба (у нас их 8 в городе всех булок) пытаются понять причину неровной работы и плавающих оборотов и выстрелов. Гоняли его не ноуте тоже. но как показала практика убитые лямбды он может и не показывать, плюс модель тоже 09 года комп сильно умный. пытается чтото выстроить сам по ходу. и иногдла ему это удается. но чаще нет.
У меня от 5л на трассе (если ехать 100-120) до 6.5 максимум если по городу и валить 120+
прочел твой первый пост как ты боролся с О2 и тд… все тоже самое. лямбды судя по всему наккрылись
У меня основной причиной является термодатчик, я пока вручную AFV отрегулировал но зимой буду заказывать/менять термодатчик.
В прошивке в картах стоят значения для прогретого мотора, и есть таблица корректировки по температуре, сколько % топлива докидывать при какой температуре. Если термодатчик врет (показывает меньше) — то переливает, оттуда расход и рывки.
прогрел вчера нормально стал.
У тебя к нему шнурок или БТ модуль есть? Можно включить логи и посмотреть, что температурный датчик показывает, у меня он явно гонит, на холодную вообще в обрыв уходит. Потому что очень похоже, что у тебя похожая проблема. Чек загорается? Дополнительный «минус» на двигатель кидал? У Буела везде аллюминий, он окисляется, контакт между половинками рамы теряется, а датчики температуры и О2 имеют только один провод, «плюс», а минус берут с корпуса. Если контакт между частями рамы плохой то сигнал будет гнать, поэтому кидают дополнительный минус от аккумулятора до двигателя (например к точке крепления катушки зажигания).
В общем сделай «минус» к двигателю (если еще не сделал) и проверь что у тебя датчик температуры показывает.
да, согласен вообщем то. все индивидуально. с двойкой тяжелее 55 кг ездить иправда не очень
и главное — нужны руки к нему. у меня их нет. прочел твой первый пост как ты боролся с О2 и тд… все тоже самое. лямбды судя по всему наккрылись, 10 л на 100 км по городу… хлопает фыркает, дерагет на холодное… прогрел вчера нормально стал. но расход тот же. короче не для ламера мот
Ямаха то хороша. Как и допустим версус но не совсем то.
У меня недавно знакомые вернулись с путешествия на Кавказ, оба на КТМ 1290R. По приезду сказали, что на все «туристические красивые» куда они заезжали они видели народ на дорожниках и даже круизерах )))
Так что надо очень тщательно взвесить, насколько у Вас жесткие требования к внедорожным способностям мотоцикла, сколько его планируется проехать в принципе. Потому что мотоцикл для реального бездорожья — это легкий вес, максимум 400кг, для всего остального подойдет любой универсальный мотоцикл. Ну и скилл: я видел, что умеючи вытворяют люди на жирных Гусях, так что скилл прежде всего, КМК иногда лучше инвестировать в него чем в новый мотоцикл.
Как показывает практика, на большинство среднего «бездорожья» можно заехать даже на Харлее ))) даже по грязи ))) Поэтому любой дорожник/кроссовер способен проехать по большинству российских дорог и даже тропинок, и даже по легкой грязи, вопрос только с какой скорость. И опять же скилл много решает, возможно лучше взять несколько уроков езды на бездорожье чем менять мотоцикл или пытаться скрестить ужа с ежом.
Ну или опять же смотреть, сколько у тебя будет того «бездорожья». Я проехал пару недель назад 3500км, из них грунтовки около 60км, дык нет смысла упираться в «эндуро».
Или же смотреть что-то типа Honda CRF 250L — вот там будет разница в проходимости, но ехать на нем далеко по трассе — уныние.
185см 95 весом. Стоят проставки на руль, посадка полностью прямая. Ноги согнуты — да, но с проставками на руле можно спокойно привстать и проехать минуту-другую стоя, восстановив кровоток в ногах. Много на чем ездил, для путешествий это оказался один из самых комфортных мотоциклов на удивление.
Читать творение в стиле «кого хочу — того не знаю, кого знаю — не хочу» от автора-дамы легко и понятно… На то она и дама. Но так много подобных всплесков от авторов- мужчин. Это наводит на некоторые подозрения…
Мне так не показалось, но ладно, впечатления от мотоцикла всегда субъективные.
для прострелов как раз не удобная
Я не имел в виду прострелы как на спорте в 200кмч, имелось в виду проезды вдоль побережья по извилистым дорогам хотя иногда и по прямой прикольно. Со вторым номером вообще никакая, мотоцикл мелкий, дерганный, постоянная игра в дятла и ветер от шлема двойки бьет в затылок )))
удобная валить 130 в крейсере, дальше да. сдувает со стоковым стеклом.
Подобрав шлем (интеграл Шойка) я могу ехать более-менно нормально и 150.
может в этом дело. лишние 20 кг на седалище не давят
Скорее всего тут не 20кг решают а индивидуальные особенности.
я на стреме не ездил может. но ездил на мульте. одинаковые по удобству, у булки цт выше только и трейл меньше. для прострелов как раз не удобная удобная валить 130 в крейсере, дальше да. сдувает со стоковым стеклом. ну я 187 — 75, может в этом дело. лишние 20 кг на седалище не давят
Вы сейчас совсем в уныние поверните. Приличных месье и так исчезающе не наблюдается а тут ещё так…
Почти у всех японцев тормоза говно. Обратной связи нет, характеристика нелинейная. Причём, даже если на японце с завода идут Брембо, они работают хуже чем на Дукати, Априлия и т.п. Не умеют они делать. Либо делают из рисовой муки тормоза и подвески
Лямбды не проблема на самом деле, их можно отключить (в прошивке и выдернуть шнур а то он их найдет), ездить по open loop корректирую AFV вручную, на практике можно не корректировать особо.
Нужно тебе посмотреть AFV, если больше 100% — то скорее всего подсос воздуха между EFI и горшками, оттуда и рывки и дергание. Если меньше — то переливает топлива (как у меня было) — смотреть на датчик температуры.
Можно сделать так: отключить О2 и closing loop, прогреть мотор поставить AFV в 100%, попробовать прогазовать и проехать. Если стало хуже — то выставить AFV в 105% потом 110%, если еще хуже — то выставить 95% потом 90% и так далее пока не найдешь плюс минус значение когда мот ведет себя нормально. И там смотреть, на каких AFV мотор работает наиболее хорошо, опять же, если больше 100% — то недоливает (бензонасос?) или подсос воздуха, если меньше 100% — переливает, в первую очередь проверяй датчик температуры.
Это советы или тебе или кто будет помогать. Ну и мануал по ECMSpy, там описано почти все.
Это да
У меня основной причиной является термодатчик, я пока вручную AFV отрегулировал но зимой буду заказывать/менять термодатчик.
В прошивке в картах стоят значения для прогретого мотора, и есть таблица корректировки по температуре, сколько % топлива докидывать при какой температуре. Если термодатчик врет (показывает меньше) — то переливает, оттуда расход и рывки.
У тебя к нему шнурок или БТ модуль есть? Можно включить логи и посмотреть, что температурный датчик показывает, у меня он явно гонит, на холодную вообще в обрыв уходит. Потому что очень похоже, что у тебя похожая проблема. Чек загорается? Дополнительный «минус» на двигатель кидал? У Буела везде аллюминий, он окисляется, контакт между половинками рамы теряется, а датчики температуры и О2 имеют только один провод, «плюс», а минус берут с корпуса. Если контакт между частями рамы плохой то сигнал будет гнать, поэтому кидают дополнительный минус от аккумулятора до двигателя (например к точке крепления катушки зажигания).
В общем сделай «минус» к двигателю (если еще не сделал) и проверь что у тебя датчик температуры показывает.
и главное — нужны руки к нему. у меня их нет. прочел твой первый пост как ты боролся с О2 и тд… все тоже самое. лямбды судя по всему наккрылись, 10 л на 100 км по городу… хлопает фыркает, дерагет на холодное… прогрел вчера нормально стал. но расход тот же. короче не для ламера мот
Так что надо очень тщательно взвесить, насколько у Вас жесткие требования к внедорожным способностям мотоцикла, сколько его планируется проехать в принципе. Потому что мотоцикл для реального бездорожья — это легкий вес, максимум 400кг, для всего остального подойдет любой универсальный мотоцикл. Ну и скилл: я видел, что умеючи вытворяют люди на жирных Гусях, так что скилл прежде всего, КМК иногда лучше инвестировать в него чем в новый мотоцикл.
Ну или опять же смотреть, сколько у тебя будет того «бездорожья». Я проехал пару недель назад 3500км, из них грунтовки около 60км, дык нет смысла упираться в «эндуро».
Или же смотреть что-то типа Honda CRF 250L — вот там будет разница в проходимости, но ехать на нем далеко по трассе — уныние.
Я не имел в виду прострелы как на спорте в 200кмч, имелось в виду проезды вдоль побережья по извилистым дорогам хотя иногда и по прямой прикольно. Со вторым номером вообще никакая, мотоцикл мелкий, дерганный, постоянная игра в дятла и ветер от шлема двойки бьет в затылок )))
Подобрав шлем (интеграл Шойка) я могу ехать более-менно нормально и 150.
Скорее всего тут не 20кг решают а индивидуальные особенности.