800-900 долларов — это недельная зарплата низкоквалифицированного рабочего, например на линии упаковки чего-нибудь. Орешков там каких-нить или печенюшек. Поэтому я б не сказал что на мечту надо копить особенно))) Хотя да, в сравнении с самостоятельной подготовкой разница в десятки раз.
Это звездец полный, товарищи.
У вас наверное очень много свободного времени чтобы иметь возможность заниматься глупостями таких масштабов.
Просто нет слов.
изначально, кстати, я смотрел classic версию в красном цвете, но не успел. Потом черный — тоже не успел. Когда смотрел на фотки белого, прикидывал в уме, как часто его мыть придется. Однако, когда увидел вживую, вопрос как-то сам собой отвалился… мот понравился и на такие мелочи заморачиваться перехотелось.
Как показала практика, достаточно после поездки в дождь протереть его впитывающей воду мякой тканью (на автомойках такие есть) и он чист (ну не чумазый, во всяком случае =).
Иначе он просто заберет свои бабосы под предлогом «Фиговые преподы» и все дела.
Ну да… я и забыл, что это не Россия. Т.е. по факту если заплатил, то права получишь, но и выполнить все будешь обязан. Т.е. есть гарантия успеха (не паришься за зря потраченные деньги, или что что-то не успеваешь), но нужно попариться (реально уметь выполнять все упражнения. и этому реально учат!). Уважаю за такой подход!
по моим прикидкам это около 4 тыс. км. Лестное и заманчивое предложение, но:
1. не имею опыта ремонта байка (даже масло сам пока не менял, всякие тросики и свечи уж и подавно).
2. общий накат на 2х колесах 1100км, более 150 км за один день пока не проезжал.
3. динамика 400см3 и 1.7 литра немного разная.
Ввиду вышенаписанного пока считаю, что буду в большей степени обузой, сдерживающей движение, нежели приятным попутчиком. Планирую попробовать дальняк в след. сезоне, а в этом пока короткие вылазки (до 250-300км.) — накатать опыта, удостовериться в железе. Но мне очень приятно, что после первого же поста поступает такое предложение! Спасибо!
Если рабочая температура в картере ниже 90°С, тогда будет иметь место дополнительное охлаждение масла, охлаждающего детали двигателя, такие как юбка поршня или коленвал. Это мешает температурному расширению и увеличению размеров, а соответственно и установлению нужного зазора между деталями. Для примера, гильза цилиндра расширяется из-за теплоты сгорания, но поршень будет чрезмерно охлаждаться из-за низкой температуры масла. Зазор между поршневыми кольцами, юбкой поршня и гильзой цилиндра не будет оптимальным, как результат неэффективный процесс сгорания, который, в свою очередь, усилит процесс разбавления масла с топливом, образование сажи и ухудшит эффективность расхода топлива.
Дополнительная проблема, которая не так заметна, это образование кислот в масле. В холодном двигателе конденсируется влага, содержащаяся в атмосферном воздухе, и вода является нормальным продуктом сгорания. Когда топливо сгорает, продукты сгорания попадают в масло и, в присутствии воды, они образуют разрушительные кислоты. Если температура масла слишком низка, это создает идеальную среду для такого процесса. При нормальных рабочих температурах, большая часть воды испаряется, и кислота не может уже так легко образовываться. При низкой температуре масла они образовываются, и могут стать причиной химической кислотной атаки на лёгкие металлы, что может снизить ожидаемый срок службы двигателя.
НУ ЭТО ТАК, ТЕОРИЯ,
А если нормально то, рабочая температура масла должна быть на 10°C — 15°C выше температуры охладителя (охлаждающей жидкости, и т.д.)-робочей температуры двигателя.
Но судя по вашим замерам, радиатор практически ничего не дал.можно не парится по этому поводу.
не измерял с линейкой, все субъективно: у стида уже бак и ниже корма, плюс вся база чуть короче, мне показалось. Цифры не смотрел, поправьте, если ошибаюсь. Номер сделан в фотошопе, описано все в одном из первых комментариев. Еще раз извините за то, что ввел в заблуждение!
У вас наверное очень много свободного времени чтобы иметь возможность заниматься глупостями таких масштабов.
Просто нет слов.
Как показала практика, достаточно после поездки в дождь протереть его впитывающей воду мякой тканью (на автомойках такие есть) и он чист (ну не чумазый, во всяком случае =).
Ну да… я и забыл, что это не Россия. Т.е. по факту если заплатил, то права получишь, но и выполнить все будешь обязан. Т.е. есть гарантия успеха (не паришься за зря потраченные деньги, или что что-то не успеваешь), но нужно попариться (реально уметь выполнять все упражнения. и этому реально учат!). Уважаю за такой подход!
1. не имею опыта ремонта байка (даже масло сам пока не менял, всякие тросики и свечи уж и подавно).
2. общий накат на 2х колесах 1100км, более 150 км за один день пока не проезжал.
3. динамика 400см3 и 1.7 литра немного разная.
Ввиду вышенаписанного пока считаю, что буду в большей степени обузой, сдерживающей движение, нежели приятным попутчиком. Планирую попробовать дальняк в след. сезоне, а в этом пока короткие вылазки (до 250-300км.) — накатать опыта, удостовериться в железе. Но мне очень приятно, что после первого же поста поступает такое предложение! Спасибо!
Дополнительная проблема, которая не так заметна, это образование кислот в масле. В холодном двигателе конденсируется влага, содержащаяся в атмосферном воздухе, и вода является нормальным продуктом сгорания. Когда топливо сгорает, продукты сгорания попадают в масло и, в присутствии воды, они образуют разрушительные кислоты. Если температура масла слишком низка, это создает идеальную среду для такого процесса. При нормальных рабочих температурах, большая часть воды испаряется, и кислота не может уже так легко образовываться. При низкой температуре масла они образовываются, и могут стать причиной химической кислотной атаки на лёгкие металлы, что может снизить ожидаемый срок службы двигателя.
НУ ЭТО ТАК, ТЕОРИЯ,
А если нормально то, рабочая температура масла должна быть на 10°C — 15°C выше температуры охладителя (охлаждающей жидкости, и т.д.)-робочей температуры двигателя.
Но судя по вашим замерам, радиатор практически ничего не дал.можно не парится по этому поводу.